Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion

Прочтите рекомендации, опыт других участников

И в чём же была проблема. Шток исполнительного механизма ходит в двух фторопластовых втулках. Втулки очень тоненькие по толщине и длинненькие, диаметр примерно 20 мм длина 20-30 мм толщина 0,5-1мм. Фторопласт поплыл и в одной из втулок организовалась «волна». Если шток ходит без напряжения, то эта волна штоком гоняется и никак не влияет на работу исполнительного механизма, но если шток чуток напрячь(поджать как бы к верху), то в отверстие он входит свободно, а вот назад «волна» подворачивается и клинит, как результат шток до неитрали не доходит. Чтоб его сдвинуть нужно надавить с очень большим усилием.
Лечение: зашкурили нулевкой втулку собрали, все работает как часы. Весь ремонт встал менее 10к рублев.
P.S. Звонил официалам, просканировать 4к рублев и предложили замену блока сервов (42к рублев).
Выводы:
1). Если выскочила ошибка коробки и запала скорость, то заглушить. Вынуть ключ, залезть между левым колесом и бампером. Снять пластиковую защиту с блока сервов. Черная пластмаска размером в две ладони на 3 винтах и рукой передвинуть шток в неитраль (среднее положение штока). Попробовать завестись, но скорость не включать лучше. Если не помогло - повторить. С двух подергиваний штока у мну машину на раз отпускало и скорость выскакивала в неитраль.
2). Проверить шлейф и нормально его защитить, а не как у немцев))).
3). Ехать в нормальный сервис, а не кормить официалов. Как подумаю про 42к аж вздрагиваю.

Хотел поделиться личным опытом и ошибками, но думаю не стоит открывать отдельную тему. Может добавишь куда-нибудь от себя. А может это и так всем известно. Во-первых по ремонту модуля ТСМ. Моя ошибка - это не те щетки. Щетки необходимо искать меднографитовые. Просто графитовые не подойдут, у них сопротивление около 15 Ом и почти все 12В будут падать на них. У меднографитовых сопротивление близко к нулю. И, как писали, идеально подходят щетки от печки жигулей после доработки напильником. После разборки ТСМ ничего не фиксировал и не помечал. Мотор раскрутился (и не под действием остаточного давления). Рабочий цилиндр не разбирал, но я так понял, что там стоит вспомогательная пружина. Она помогает выжать сцепление (мотор + пружина). А обратно отходит уже за счет созданного давления (мотор + давление). Исходя из этого при сборке ТСМ я мотор закрутил против сопротивления пружины до упора и отпустил на один оборот. Собрал, прокачал как описал tobol. Опустил на землю и поехал. Ни какого обучения не проводил. Все норм.

При длительной пробке переводите РКПП в режим (М) - ручного переключения передач. Передвигаясь на 1 передаче, не бойтесь крутить мотор до 3000-5000 об/мин. При длительных остановках, таких как: Ж/Д переезд, долгие светофоры, пробки, в ожидании пассажира и т.д., обязательно! переводите РКПП в (N) - нейтральное положение, во избежание перегрева сцепления!

Замена масла в коробке робот должна проводится вместе с заменой сцепления на пробеге 150-180 тыс.км

Для оптимальной работы "робота" смену тормозной жидкости необходимо выполнять каждые 60-70тыс.км. (или раз в 2 года).
В случае завоздушивании гидравлической системы робота необходимо делать адаптацию.

Для правильной и долговечной работы роботизированной РКПП в условиях Российских дорог: пробок, жесткого климата – мы рекомендуем заливать полусинтетические масла с вязкостью 75W-90. Это всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло для смазывания трансмиссий легковых автомобилей.

• ТNK Trans KP Super 75W-90
• Castrol TAF-X 75W90
• Shell Transaxle Oil 75W90
• ESSO GEAR OIL GX 75W-90

Коробка «робот» Durashift EST при правильной эксплуатации бережет сцепление, маховик, выжимной.
Поэтому износ сцепления наблюдается от 150-180 тыс.км (в зависимости от характера передвижения – по городским пробкам или по оживленной загородной трассе)

Да – точно так же как и на механической коробке передач. Буксировать лучше в (М) механическом режиме, контролируя обороты двигателя.

ДА – если машина стоит на нейтрале (N). (Машину можно свободно толкать) В случае, когда машина сломалась и осталась на передаче – то лучше воспользоваться эвакуатором.

Можно как на механической коробке.

Адаптация робота - это сложный поэтапный процесс, при котором электроника машины заново (с нуля) изучает крутящий момент двигателя, учится переключать передачи, выжимать сцепление и плавно трогаться с места. Процесс адаптации выполняется при помощи дилерского сканера, в него входит 3 этапа:

• гидравлическая прокачка сцепления (удаление воздуха из системы), настройка модуля ТСМ. На этом этапе меняется тормозная жидкость.
• обучение исполнительных моторов, на этом этапе дилерский сканер обучает "робот" переключать передачи, с первой на вторую, со второй на третью........и т.д
• на последнем этапе адаптации дилерский сканер уже на заведённую машину "дружит" сцепление (модуль ТСМ) с исполнительными моторами, которые отвечают за переключение передач. Машина пытается тронуться, плавно подводится сцепление, включаются передачи.....

Это режим когда автомобиль движется без нажатия педали акселератора (газ) в режиме (D) Драйв.
Этот режим удобен в пробках.