Спецификация на наш кондиционер

[*Casper*]

Компрессор - FVS 090 (регулируемый)
Капиллярная трубка постоянного сечения испарителя Красная/ фиксированная
Капиллярная трубка постоянного сечения испарителя (автомобили с автоматической коробкой передач) коричневая/ регулируемая

1. Корпус отопителя/испарителя
2. Конденсатор
3. Компрессор системы кондиционирования
4. Порт высокого давления
5. Реле высокого давления хладагента
6. Ресивер (аккумулятор) хладагента
7. Порт низкого давления
8. Выпускная магистраль испарителя
9. Магистраль конденсатора к испарителю
10. Реле низкого давления хладагента

Регулируемая капиллярная трубка

Регулируемая капиллярная трубка, которая находится на месте капиллярной трубки постоянного сечения в магистрали от конденсатора к испарителю, используется на вариантах двигателей с автоматической коробкой передач. Подобная трубка необходима, потому как иначе уменьшилась бы холодопроизводительность вследствие более низкой частоты вращения в режиме холостого хода (в положении D) и более высокого нагрева конденсатора теплообменником охлаждения трансмиссионного масла.

Более высокая температура хладагента вызывает сужение регулируемой капиллярной трубки и тем самым повышение холодопроизводительности системы кондиционирования, особенно на холостом ходу.

1. Фильтр
2. Биметаллическая пружина
3. Блок клапанов
4. Дозирующая диафрагма
5. Распылитель
6. Уплотнительные кольца
7. Регулируемое отверстие
8. Калиброванное отверстие
9. Пропускное направление/направление установки

1. Фильтр
2. Биметаллическая пружина
3. Блок клапанов
4. Дозирующая диафрагма
5. Распылитель
6. Уплотнительные кольца

Блок клапанов наряду с калиброванным отверстием с постоянным расходом имеет регулируемое отверстие. Поток хладагента через регулируемое отверстие управляется температурой хладагента. При этом в зависимости от температуры биметаллическая пружина скручивает дозирующую диафрагму, вследствие чего регулируемое отверстие более или менее освобождается и тем самым регулируется объем жидкости, подаваемой к испарителю.

Еще самодорисованный рисунок из микроката (цветным показаны трубки)
Зеленая - трубка низкого давления
Синяя - трубка высокого давления
Желтая - компрессорная (переход от низкого к высокому)

Схема климатической установки в салоне


Схема кондиционера. Салонный узел


Схема кондиционера (под капотом)


Схема кондиционера (под капотом), с двухскоростным вентилятором.

Материалы заправки кондиционера

Материал	Спецификация
Хладагент R134a	WSH-M17B19-A
Компрессорное масло	WSH-M1C231-B

Заправочный объем хладагента:

Система кондиционирования воздуха (автомобили со спиральными трубками конденсатора диаметром 3.0 мм)	650 ± 13
Система кондиционирования воздуха (автомобили со спиральными трубками конденсатора диаметром 1.2 мм)	470 ± 13
Система кондиционирования воздуха (автомобили с двигателем 1.6L Duratorq-TDCi (DV6) Diesel)	520 ± 13

Заправочный объем компрессорного масла:

Система кондиционирования воздуха	207
Система кондиционирования воздуха (автомобили с двигателем 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel)	200

00

[*Casper*]

Немного о работе и про миф, что кондер работает рывками.


Итак. Работает кондиционер при давлении от 3 до 10 бар. До запуска, давление во всей системе одинаковое. Когда компрессор начинает работать, он понижает давление в холодной магистрали и повышает в горячей. Одновременно с изменением давления, газ нагревается. Затем проходит конденсор и немного остывший поступает в трубку высокого давления. В этой трубке перед испарителем находится капилляр (трубка тонкого сечения), который по чуть-чуть выпускает газ. При этом газ разреживается и охлаждается. В месте положения капилляра магистраль имеет разницу температур, при рабочем кондиционере она доходит до 10°. Отсюда - чем чище конденсор (радиатор кондиционера), тем холоднее из него идет газ и тем более холодный он может попасть в испаритель.
Поскольку система изобарная, то при появлении повышенного давления в горячей магистрали, следует понижение давления в холодной. И вот тут наступает момент, когда давление может упасть ниже 3 бар, в случае, если фреона мало в системе. Второй момент наступает в горячей магистрали. Там может оказаться давление выше 10 бар, это в том случае, когда в системе слишком много фреона.
И в том и в другом случае происходит отключение муфты компрессора.
Нормально заправленная система, при нормальных условиях работы, должна работать непрерывно.
Таким образом получается
Компрессор работает рывками, периодически включается/выключается - следует сразу же проверить достаточность количества фреона. Установить и устранить утечку, перезаправить систему. Если давление слишком высоко на выходе, значит фреона много. Лишний необходимо откачать.
Если фреона достаточно, но выражается явная слабость кондиционера (плохо холодит), следует измерить рабочее давление системы. Разница между низкой и высокой магистралью должна быть 2-3 бар. То есть это давление должен обеспечивать компрессор и капилляр. Ведь если капилляр забит, то компрессор очень быстро создаст слишком высокое давление.
Кондиционер плохо холодит - проверяем разницу давления. Необходимо, чтобы количество фреона соответствовало норме. Тогда при большой разницы в давлении необходимо проверить капилляр. Если перепад температур трубок выше 10°, значит капилляр забит. Это может быть от излишеств воды в системе (капилляр просто замерзает), тогда после некоторой неактивности, кондиционер будет по началу исправно работать. Либо от грязи. Если в первом случае требуется вакуумирование, а при совсем запущенном случае может потребоваться и замена осушителя, то второй случай однозначно говорит о необходимости чистки или замены капилляра.
Если же давление компрессором не создается в достаточном количестве - компрессор подлежит ремонту или замене. Также давление может упасть от недостаточности смазки системы.
Ну и самый важный пункт этой болезни - чистота конденсора. Чем легче он продувается, тем холоднее газ обеспечивает.

То есть получается, что любая диагностика кондиционера начинается с откачки и измерения количества фреона и масла. А до этого - возможно достаточно просто помыть радиаторы.

Надеюсь кому-нибудь поможет в определении недуга.

[ANG]

Нагнал столько, что аж в голове не укладывается.

Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
В салонный радиатор кондиционера (в ИСПАРИТЕЛЬ) хладагент поступает в ЖИДКОМ состоянии.
Компрессор ДОЛЖЕН работать в режиме старт-стоп. Если это не так, то слишком жарко, либо мало хладагента в системе.
Компрессор создаёт давление газа, который проходит через радиатор под капотом и сжижается, попадает в колбу ресивера, где освобождается от пузырьков и дальше идёт в испаритель салона. Вот и работает компрессор старт-стопом - накачал давление, ждёт, пока упадёт. Накачал, ждёт.

Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Кстати, есть FAQ по этому поводу.
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ionera.htm

[*Casper*]

В салонный радиатор кондиционера (в ИСПАРИТЕЛЬ) хладагент поступает в ЖИДКОМ состоянии.

Это ты посмеялся сейчас?

Компрессор ДОЛЖЕН работать в режиме старт-стоп. Если это не так, то слишком жарко, либо мало хладагента в системе.

НЕТ! Компрессор не должен останавливаться. Повторяю. Система устроена так, что разница между низким и высоким давлением 2-3 бар укладывается в рабочий диапазон 3-10 бар. Если компрессор щелкает, значит существует причина его отключения, а это:
1. Низкое давление
2. Высокое давление
3. Команда мозга.

Других причин, окромя перегрева (у нас на комрессоре есть датчик) нет.

Компрессор создаёт давление газа, который проходит через радиатор под капотом и сжижается, попадает в колбу ресивера, где освобождается от пузырьков и дальше идёт в испаритель салона. Вот и работает

Бред пишите. Посмотри на схему внимательнее.
Компрессор - Конденсор - Капилляр - Испаритель - Осушитель - компрессор.

Вот и работает компрессор старт-стопом - накачал давление, ждёт, пока упадёт. Накачал, ждёт.

НЕТ! Компрессор должен работать непрерывно. Я раньше тоже заблуждался и считал как ты. Посмотри внимательно. Да и пообщался я с умным человеком из сервиса, который мне достаточно толково про него рассказал. И про нюансы заправки в холодную магистраль жидкого фреона и про смазку системы. А уж как работает компрессор я видел на приборе при тестировании системы. И прекрасно помню 4.3 и 7.7 бар разницу.

Более того. Сразу же после остановки компрессора можно некоторое время слышать, как работает капилляр (шипение, словно колесо спускает потихоньку). Я в тот момент испугался, но мастер успокоил - "чисто дует". Это же является причиной, по которой рекомендуют выключать кондер до остановки. Ведь газ продолжает разреживаться и холодить. Продувки нет и осушитель мерзнет. ЧТо для него совсем не полезно.

А ФАК бум править.

[ANG]

А ФАК бум править.

Не надо.
Жидкий хладагент испаряется в испарителе.

как работает капилляр (шипение, словно колесо спускает потихоньку).

Это жидкость проходит сквозь трубку и испаряется, отбирая тепло от испарителя и охлаждая его.

Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:

Компрессор - Конденсор - Капилляр - Испаритель - Осушитель - компрессор

Правильно. Посмотрел сейчас оригинальные доки.
Но в салон поступает жидкий хладагент и компрессор должен работать периодически.

[*Casper*]

Жидкий хладагент испаряется в испарителе.

В правом заднем углу капота трубка высокого давления имеет соединение, похожее на другие соединения трубок. после идет гофрированный алюминиевый шланг. Во время работы кондера потрогай трубку до соединения и возле испарителя (гофру трогать бесполезно - это тепловой экран). И поймешь, что в испаритель уже идет холод. А жидкий газ холодом не будет. Тока аккуратнее, не примерзни

Но в салон поступает жидкий хладагент и компрессор должен работать периодически.

Ну тогда подключи 2 манометра и покажи на схеме как муфта отключится.

[Aleksicc]

Ну вообще он должен отключаться (в крайнем случае у меня при полностью исправной системе он переодически отключается) при достижени поставленной температуры.
Вот хорошая статья с картинками http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650

Так что все зависит от типа компрессора.
Шеф какой у нас тип?

[*Casper*]

Вот хорошая статья с картинками

И 2 картинки сразу противоречат друг другу. Дальше читать?

у меня при полностью исправной системе он переодически отключается

Давление в системе какое?

[Aleksicc]

Все правильно, просто картинки как бы перевернутые относительно друг друга.

Давление я сам не замерял. После заправки и диагностики, при нормальном охлаждении и температуре около 2 гр. на выходе дефлекторов, он переодически вкл и откл

[*Casper*]

Aleksicc, из твоей же статьи следует, что давление регулируется положением наклонного диска. Фьюж оснащен регулируемым компрессором - FVS 090. Объясни логику выключения муфты у себя, если система полностью исправна.

Все правильно, просто картинки как бы перевернутые относительно друг друга.

Прости? Направление одно и то же.

После заправки и диагностики, при нормальном охлаждении и температуре около 2 гр. на выходе дефлекторов, он переодически вкл и откл

Увы, но либо вода имеет место быть, либо давление не соответствует норме. Проверяется подключением рампы и измерением давления. На ощупь - это лишь первичный осмотр.
Кстати, мерять надо не температуру выхода, а разность температур. Больше 10° означает не корректную работу капилляра.

[Aleksicc]

Ну меряется допустим несколькими способами, но спорить не буду, все равно каждый при своеме мнении останется.
По поводу картинки - я про 1 думал красно синию. Статья не моя дал просто ссылку.
По поводу отключения у меня (может минут 30 проработать, потом отключиться), я так понимаю при достижении заданной температуры он и отключается.

Там как раз ниже описываются эти "ляпы" на картинках.

[*Casper*]

я так понимаю при достижении заданной температуры он и отключается.

Температура не измеряется.
Блок управления (будь то климат или кондер) дают постоянную команду на муфту, пока включена функция. далее сигнал идет на датчик низкого давления (размыкается при давлении ниже 3 бар), затем на датчик высокого давления (размыкается при давлении выше 10 бар), затем на блок управления двигателем. Последний отдает распоряжение на реле муфты. Блок управления отключит кондер в следующем случае:
1. До упора нажата педаль газа (требуется быстрое ускорение. У автоматов положение кикдаун)
2. Высокая температура двигателя
3. Низкое бортовое напряжение
4. Низкая температура поступающего воздуха.

Нет причин для отключения компрессора, окромя давления. А вот работа пол часика и потом рывки - это как раз хороший повод для ревизии капилляра. Возможно забился или все же в системе много воды, обмерзает. Кстати в этом же случае будет большая температурная разница до и после капилляра. А хладопроизводительность напротив упадет.

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:

все равно каждый при своеме мнении останется.

Моя задача максимально полностью описать работу нашей системы и ее диагностику. Фунционально схемы могут различаться. Я мастера просил рассказать мне про конкретно нашу систему, принципы работы, правильность ее. Как проверить, как оценить самому и с помощью инструмента. migavolt просил как-то инфу по заправке и диагностики.

Если хочется больше верить в другие материалы - да я не возражаю.

[ANG]

У нас ресивер установлен после испарителя и в него попадают только неуспевшие испариться капельки хладагента - это защита компрессора от жидкой фазы. Компрессор сжимает и подаёт в конденсор - там газ под высоким давлением охлаждается и сжижается. Жидкость поступает через капиллярную трубку в испаритель. Читай сначала.

Капиллярная трубка - это пульверизатор, распылитель жидкости, чтоб не шумело в салоне звуком брызг и кипения.

[*Casper*]

ANG, что до капилляра жидкость - не спорю. Так примерно и должно быть. Конденсер - конденсирует, испаритель - испаряет.
Но после капилляра, разбрызганный газ начинает свое испарение и охлаждение. И вот в этот чудный момент он оказывается в испарителе, где совершает обратный путь снизу вверх. И тут его уже поджидает разрежение.

[Aleksicc]

Вот сегодня только приехал.
Просто из моих наблюдений: поставил на минимальную температуру - компрессор не выключался и молотил постоянно, вечером поехал, уже прохладней поставил 20 гр. на климатике и вот он начал работать с перерывами (чувствуется по щелчкам муфты и оборотам).
Причина?

[*Casper*]

Причина?

Встречный вопрос - давление?
Климату как не выкручивал температуры и режимы, так и не поймал момент, когда он отключает команду.

Вчера у меня тоже заперебойничал. Сегодня поехал на диагностику - работает четко. Измерили давление и выяснилось, что в определенный момент давление низкой магистрали на оборотах двигателя 2000 и выше падает до 3 бар. Тут-то датчик и отрабатывает. Резюме - долить 20-30 гр фреона.

Но мастер также сказал, что на конкретно наших машинах так (щелчки) может себя вести датчик высокого давления из-за кипения газа. Диагностируется заменой. Пока не менял. Наблюдаем. По данным приборов, утечек нет. Давление на месте.

[ANG]

Больше слушай мастеров, так зальёшь вместо R134 R12, как тут кто-то хвалился.
У всех с новья компрессор работает старт-стопом, а с возрастом всё дольше работает, чем отключён. Вот когда всё время работает, это значит слишком жарко либо мало хладагента.
Более того, компрессор, который работает ВСЕГДА без электромуфты - это компрессор на VW Phaeton с мотором 12 цилиндров.
У 95% машин компрессор через муфту подключается и не надо придумывать всякие неисправности.

[*Casper*]

У всех с новья компрессор работает старт-стопом, а с возрастом всё дольше работает, чем отключён. Вот когда всё время работает, это значит слишком жарко либо мало хладагента.

Компрессор создает разницу давлений. Если в низкой магистрали ниже 3 - разрыв цепи, если в высокой магистрали больше 10 - разрыв цепи. Пока давление в норме - оно гуляет в районе от 3 внизу до 10 вверху и линия не прерывается.
Мощность отдаваемая компрессором регулируется самим же компрессором.
Подскажи такое условие, при котором муфта должна отключиться. А уж потом будем осуждать мастеров за глаза, который, уж поверь, 134 от 12 отличить может.
Электромуфта - это лишь способ отключить работу компрессора. Ну или включить. Как сцепление на коробке.

[Aleksicc]

Если ты первоначально заправил фреон по паспорту и утечек нет, то долив лишнего наоборот может привести к негативным последствиям.
А по поводу условия, у нас климат всетаки обрабатывает салоный датчик. Вот как и вчера на улице вечером около 22 гр. выставил в салоне 20 гр. - выключается, но редко, выставил 22 выключается чаще, выставил 16 вообще не отключается. т.е. какая-то зависимость есть. Особенно заметно осень в период дождей, температура на улице около 14 гр. выставляем на климате 22-23 гр. и включается компрессор периодически (здесь я так понимаю испаритель не успевает нагреваться - как-то вот своими словами)

[*Casper*]

Aleksicc, дай пожалуйста VIN номер (в ЛС), может быть все-таки имеется разная настройка модулей. Попробуем изучить эту особенность.