电瓶 (аккумулятор)

[Doc Brown]

НРЦ после скольки часов отстоя проверялось?

12 часов отстоя

3 часа ток не меняется - снимаю.

Он и в течение 2 часов не менялся. Поэтому в итоге уменьшил до 1го, чтоб впустую большой ток в него не шарашить, если переклинивает

Если ток начинает расти - убавляю до значений пониже.

Если начинает расти, или падает - счетчик времени обнуляется и отслеживание начинается по-новой от нового значения тока. Критерий - плато в течение часа. Проверял на 2 АКБ - если в течение часа не падает больше, чем на 100 мА, то и в течение 2 часов тоже не падал. Дальше включается режим поддержания заряда.

[Doc Brown]

Очень похоже что он просто заряжается?

Не похоже. Потому что, когда взял XX Ач и ток упал до низких значений - взятое и закачанное коррелируют. Когда ток не падает, взято XX Ач, а ток продолжает вкачиваться непонятно куда, как будто тратится на кипение. Именно из-за этого и не держу долго. Т.к. не проверить и не долить. Следующий цикл может снова заклинить на большом токе, потом пару раз будет вести себя как нормальный, поэтому простое объяснение недозаряда не проходит - это уже обдумывалось.

[dredik]

dredik писал(а): ↑Сегодня, 01:53
3 часа ток не меняется - снимаю.

Это при заряде до 16В. При зарядке до 14.5В вообще не мониторю ток - если с акумом все в порядке, то даже неделя при таком напряжении нормальному СА АКБ никакого вреда не принесет. Другое дело если большой разбаланс по банкам или около КЗ - тогда какая то может греться, что на новом акуме очень маловероятно.

[dredik]

Если начинает расти, или падает - счетчик времени обнуляется и отслеживание начинается по-новой от нового значения тока. Критерий - плато в течение часа.

Это имеет смысл при заряде при 16В, как по мне.
При 14.5В заряде токи могут вести себя по разному в случае неравномерной сульфатации.

[dredik]

12 часов отстоя

Низкое НРЦ как по мне. Тем более что при 14.5В не происходит перемешивание електролита. Должно быть ближе к 13В. Я все таки склоняюсь к недозаряду.

[SAnat]

Все верно, я за кальцивые говорю (которые сейчас составляют процентов 80-90 от всей массы) но не каждый готов и имеет возможность заряжать АКБ 6-7 дней СС-СV методом (а иногда даже больше если батарейка подуставшая, именно столько по моим скромным наблюдениям надо его заряжать при 14.5В).

Варту отцовскую заряжал 2 января.
48ач залил за сутки.
Сначала заряжал 4,5ач (метод СС), напряжение плавно росло до 14,4в. примерно 8 часов, затем на 14,4в зарядник перешел на СV , итак плавно падал ток до 0,3а примерно 5-6часов.
Потом час отстоялся акб, и я дал ограничение 15,5в и ток 4а на 20 минут, чтобы дозарядить и перемешать электролит. За 20 минут ток упал до 0,5а при 15,5в и где-то чуть больше 1Ач залился еще в акб (часть конечно ушла тупо в электролиз).
Ну день я потратил на него, вот это добивка высоким напряжением после основного заряда сильно не добавляет залитых АЧ емкости.

У него при одном цикле CC-CV ток при достижении 14.5 В может стабилироваться на значении 0.5-0.7 А ( не падает в течение 3 часов, дольше не гонял). Другой раз застабилизируется на 1 А, потом снова на низком токе, потом может на 1.4 замереть, потом несколько раз низкий ток конца заряда. Аккум Exide

Пробки есть? нужно посмотреть по идее все ли банки кипят в конце заряда.

[SAnat]

Сегодня почти целый день залипал и смотрел видосы на ютубе.
5 лет не интересовался темой этой особо, а тут столько всего вышло.
Если все смотреть от полета разных мнений можно голову сломать, некоторые мнения противоположны полностью.

Если кратко как заряжать кальций, тема холиварная, каждый аккумуляторщик свое несет.
Кто-то вообще выдал:

Бытует миф, что кальциевые аккумуляторы нужно заряжать напряжением 15-16 В, однако, на деле, такая зарядка сокращает жизнь аккумулятора. Миф берет начало из старинного буклета «VARTA». Технологии изменились, новые исследования показали ошибочность этого вывода. «VARTA» не пыталась ввести покупателей в заблуждение, чтобы те чаще меняли батареи, поэтому в нынешней редакции правил зарядки кальциевых АКБ от немцев говорится: «Для современных батарей со свинцово-кальциевыми сплавами рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4В».

Кароче там целые батлы по этому поводу
Да и бог с ними.
Главная мысль, сначала изучите паспорт (даташит) на АКБ.
Вообще я посмотрел у каждого аккумуляторщика на ютубе свой опыт и методы.
Кто-то считает, что НРЦ не показатель заряженности, а только плотность электролита, кто-то наоборот, кто-то вообще считает, что ни то не другое ни о чем не говорит (тут я солидарен).

Вообще мой опыт в теме игр с батарейками свинцово-кислотными сформировал собственное мнение:
1. Все АКБ разные, даже если взять СА-СА, они все разные, не существует двух одинаковых АКБ в мире.
- у них разные технологии производства,
- разное добавление материалов в решетку,
- разное содержание намазки пластин,
- банально они разные выходят с завода, кто подбирал акб для серверных ИБП знает, что берешь банально АКБ одного производителя из одной партии производства, произведенные в 1 день, у них у всех разное внутреннее сопротивление и подобрать 4 близких по характеристикам АКБ из 1 партии, произведенные на 1 конвеере в 1 день очень тяжело.
Для замены АКБ в серверных ИБП в стойку обычно надо пройти тяжелый квест "подбери 4 одинаковых АКБ". Иначе там балансировки нету, разные АКБ будет дисбаланс, один из них сильнее будет заряжаться (перезаряд) , кароче долго оно не проживет так.

2. Внутреннее сопротивление АКБ всему голова, что для свинца, что для лития, не важно для АКБ любой технологии (ИМХО), чем ниже тем лучше, я в последнее время за выбор по внутреннему сопротивлению заряженного АКБ.

3. НРЦ фигня, у всех НРЦ разное, мой тюмень премиум дешевка, имеет НРЦ полностью заряженного 12,35в (причем с завода, я его купил, когда ему был 1 месяц с даты производства, то есть уже с завода в заряженном состоянии после простоя 24 часа у него был такой НРЦ).
А кто-то скажет 12,35в, да он у тебя не заряжен.

4. Плотность электролита тоже фигня, не показатель степени заряженности.
АКБ форд фьюжен заводской, 16 лет, 6ач остаточная емкость, полный разряд до 10,7в током 3а, и простой в течении 72ач - плотность упала с 1,28 до 1,25
АКБ тюмень премиум, 5лет, остаточная емкость 33ач, полный разряд до 10,7в током 3а, уже по окончании разряда - плотность упала с 1,30 до 1,13
Вывод: плотность падает в зависимости сколько активной массы осталось в акб для реакции с кислотой.
Если акб изношен, активной массы мало, не с чем реагировать кислоте по сути.

5. Есть у меня 3 акб: оригинал форд с завода с фьюжена, титан арктик 62ач, GM - varta с завода в автомобиле опель мерива б. (с завода, имеется ввиду его поставил завод на автомобиль)
Их объединяет то, что когда в разное время их остаточная емкость падала до 20ач они заводят без проблем автомобиль бензиновый 1,4л/1,6л, но как только температура на улице -25с и ниже, они перестают заводить.
Для себя на этих 3 акб определил, что 20ач остаточной емкости это пограничное значение для температур ниже -25с, если АКБ живет в машине в мороз.

6. А что если акб теплый, сколько надо емкости (Ач) для запуска?
- пару лет назад определял математически, а потом подтверждал экспериментом, что для +5с в разряженный акб, который не способен крутить мотор, достаточно залить 1ач и мотор успешно запустится.
- в этом году попробовал 5ач в -30с, но акб теплый, вынесен из тепла +19с, вот что вышло.
https://youtu.be/IUVHJz2G-Zo

Вывод, если АКБ теплый, даже 5ач боле чем достаточно для пуска мотора в -30с, который стоял 7 дней без запусков.
Хочу с 2ач теперь повторить в -30с
Как-то с 5ач он легко завелся, я даже разочаровался
А в целом вывод и так все знают: для запуска мотора много емкости (АЧ) не надо, главное токо-отдача, а в зависимости от температуры у свинцово-кислотников сильно падает токо-отдача, теплый акб всему голова

Поэтому я перестал ориентироваться на НРЦ и плотность, на плотность только смотрю, чтобы она после заряда вернулась обратно.
По напряжению заряда, тоже не ориентируюсь, если банально взять паспорта (даташиты) АКБ разных производителей, там у каждого свое написано.
Я конечно изучаю паспорт АКБ сначала, но напряжение заряда все таки выбираю исходя из того как он кипит, если активно кипит на этапе CV , конечно убавляю напряжение.

Интенсивность кипения необслуживаемого АКБ проверяется капельницей в газоотвод, а другой конец капельницы в емкость с водой.

[Doc Brown]

Пробки есть?

Были бы пробки - не было бы загадки

[Doc Brown]

Должно быть ближе к 13В

В каком исполнении?

[Doc Brown]

Я все таки склоняюсь к недозаряду.

Не прокатывает. Т.к. не регулярно. В ряде случаев корреляция "отдано-принято". И те же 12.7 НРЦ.
И даже, пусть, принимаю гипотезу недозаряда. Почему, сначала, после переключения из СС в CV (достигается 14.5) ток снижается с 3 А до 1.5-1.2, а потом замирает на этой отметке на 2 и более часов? Не отклоняясь вообще никуда? И почему это так только на этом экземпляре? Остальные четыре, что были и есть в моем распоряжении, не показывали такого загадочного поведения. Даже при регулярном "недозаряде" в 14.5 В. И в различной степени сульфатации - от совсем нового до вусмерть сульфатированного (оставалось меньше 20 Ач от исходных 61). В этих четырех все как в учебниках на том же ЗУ.

[dredik]

И даже, пусть, принимаю гипотезу недозаряда. Почему, сначала, после переключения из СС в CV (достигается 14.5) ток снижается с 3 А до 1.5-1.2, а потом замирает на этой отметке на 2 и более часов? Не отклоняясь вообще никуда? И почему это так только на этом экземпляре? Остальные четыре, что были и есть в моем распоряжении, не показывали такого загадочного поведения.

Потому что характер сульфатации другой. Он может приводить к такому поведению и например через 10 часов или даже больше ток может начать падать. Я не претендую на истинну, но вполне возможно. А может и на нагрев эта енергия идти, если действительно брак... Надо конкретный случай смотреть, тестировать на нагрев во время заряда.

В каком исполнении?

На кальцивых с которыми я имел дело так было... Исключения конечно же могут быть.

[Jotunn]

А у меня стоит кальциево-кальциевая батарея, тюменская, и с ней проблема, она нормально заряжается от зарядки, по рекомендации производителя, на 16В, потом какое-то время работает, и через месяцок, в какой-то момент, машина просто не запускается. Может быть такое, что исправный Геннадий просто не может нормально зарядить такую батарею, при том, что исправное зарядное на 16В нормально батарею заряжает и плотность по-итогу, нормальная?

[Fasterpast]

Jotunn, ну а через месяцок там на утро ~12.5В или 11? Может она просто полудохлая, а зарядка до 16 ненадолго приводит ее в чувство?

[Jotunn]

Jotunn, приводит ее в чувство?

Не знаю, что её в чувства приводит, но каждый день езжу, завожусь, и в морозы, относительно легко. Наверное, Вы правы. Скорее всего она просто своё отжила, но ведь месяц-то она, как-то ездит; вот и тут вышло не очень. В субботу днём ездил, а в понедельник утром уже не завелась.

[Svarog]

А у меня стоит кальциево-кальциевая батарея, тюменская, и с ней проблема, она нормально заряжается от зарядки, по рекомендации производителя, на 16В, потом какое-то время работает, и через месяцок, в какой-то момент, машина просто не запускается.

Недостаточно информации для удаленной диагностики. Надо бы поставить на стационарную зарядку, подвергнуть зарядно-разрядному циклу, померять плотность электролита во всех банках, посмотреть что скажет аккумуляторный тестер о разрядном токе. Возможно, подвергнуть "бранимированию".
Или просто поставить новый АКБ.

[Jotunn]

В близком доступе нет стационаре, так что, склоняюсь к последнему пункту.
P.S. в гараже хранятся ошмётки Ниссан Микра, кузова К10, под минипогрузчик домашний.
Так что, старый акк оставлю на эксперименты,а там, глядишь, "нашукаю", стационарку, да погляжу что-как...

[SAnat]

В общем, отчитываюсь по этой батарейке https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 63#p332263
История:
Эта Батарейка была куплена за 3000руб. в начале февраля 2017 года, заряжена и установлена на автомобиль.

Специально искал гибридную PB/CA.
Но гибрид немного кипит при напряжении 14,3в на генераторе форд фьюжен, забивал на это, и просто раз в год совсем немного доливал воды.
Из несомненных плюсов для меня, при глубоком разряде ему пофигу, в отличии от нежного кальция (СА-СА).

Из того, что не понравилось в батарее, непрозрачный корпус, фонариком на просвет не виден уровень электролита и нету в банках уровня. Приходилось пипеткой отмерять в банках, чтобы был уровень на 2см выше пластин.


Спустя 7 лет в феврале 2024 года, обслужил и замерял, получился износ на 50%, остаточная емкость была 33Ач (с завода 64Ач)


Все было гуд, можно было еще пару лет поездить, судя по показателям тестера (хоть он и пишет заменить АКБ, но с такими показателями ездить можно даже в лютые морозы на себе проверено).

Неожиданно в октябре 2024 года, АКБ стал вяло крутить стартер, установил подзарядить и увидел, что банка напротив плюсовой клеммы не кипит (баночка молчит). Ну и я понял, почему на АКБ было 10,4вольта, одна банка в КЗ.

Печаль, грусть, быстро и нагло бобик сдох, всего 7,5лет отработал. Я очень недоволен что так мало отработал и так нагло замкнул.
- Промывка банки не помогла,
- Прожиг банки 200Амперами тока от сварочного аппарата не помог.
- КЗ осталось.

Пилить банку не хочу, чтобы посмотреть что там, но предполагаю, что АКБ дешевый (3000руб), решетки явно сделаны растяжкой, а метод растяжки делает металл слабым со множеством микротрещин при растяжке, и разрушаются такие пластины быстро из-за коррозии в электролите и от тряски автомобиля.


Тем более я езжу по таким дорогам, акб постоянно трясет, мою машину можно назвать ударно-вибрационным стендом для АКБ.

Я предполагаю разрушение решеток пластин, пробой краями решеток конвертов с последующим замыканием.

Пока поставил и катаюсь на заводском Фордовском аккумуляторе 2006 года выпуска, остаток емкости 18Ач (с завода заявлялось 52Ач):



На весну-лето-осень достаточно таких характеристик.

К зиме надо какой-то АКБ выбрать, требования:
1. С пробками - обслуживаемый.
2. Плюсовые пластины штамповка (Punch технология), может быть возьму EFB - пластины толще, лучше защищены от коррозии в электролите и от ударно-вибрационных нагрузок.

Вот не знаю, чего выбрать, может посоветуете?
Пока склоняюсь к Аком EFB (обслуживаемый, пластины штамповка (Punch), EFB).

[timoha-07]

Вот не знаю, чего выбрать, может посоветуете?

Напомнило баян прошлого века (это когда ещё "английские учОные" только начинались)) - у свеженаписсанной проги по диетологии спросили: что можно сожрать дофига-дофига и не переборщить с суточными каллориями...ответ проги: 200 литров уксуса...

Бери Rocket - живучие батарейки, проверял на своём "микробе" (батарейке семь лет, микроб трудяга - в месяц стабильно три раза на ферму с полной выкладкойи по пересечённой( отруби-шмотруби, пшеница - ещё какая-нить лабуда))). Прошлой осенью несколько раз высаживал батарею , покамест не поленился и не выяснил почему(()) (реле регулятор иногда не отключал якорь.. высаживал до трех! Вольт с нагревом батареи... Думал амба батарее, но зиму спокойно откатал (правда зима не холодная была)) Грядущей осенью позырю на свежую. Наверное)))
Если Rocket дорого, посмотри на батарейки с Беларуси, на маркетплейсах пару брендов есть, не дорого вообще.