Рено Дастер.

[maxs-vd]

Пиды выгружал с pyren

Нефига не понял, pyren нужет чтоб найти пиды?

[SAnat]

Пиды выгружал с pyren

Нефига не понял, pyren нужет чтоб найти пиды?

Да, вся база пидов в pyren.
Можно и в pyren их отсматривать.
Но мне удобнее и привычнее в torque, поэтому я выгружал их из pyren.

[maxs-vd]

Но мне удобнее и привычнее в torque

Мне знакома это програмка, я покупал её. Пиды какие-то находил в сети, но много информации без обозначения. Да и помню датчик РОГ глючил зависали показания.

[maxs-vd]

SAnat, Как борьба с пузырьками? Если в одном месте подсасывает, то можно и на герметик посадить разъём.

[SAnat]

SAnat, Как борьба с пузырьками? Если в одном месте подсасывает, то можно и на герметик посадить разъём.

Забил пока, на фьюжене езжу.
Я под настроение ковыряюсь в машине, а лезьти под дастер настроения нет.
Тут до фильтра желательно добираться снизу, чтобы на морозе не снимать бампер или подкрылок с риском сломать пластик.

А снизу добираться в дастер сложно, он очень низкий со своими 20см, под дастер не ляжешь так просто (надо какие-то приспособы колхозить под колеса спереди).
Фьюжен в этом плане значительно удобнее в ремонте - клиренс 25см позволяет лечь под мотор снизу без проблем и работать.

[SAnat]

И солярка выросла за последние месяцы до 61руб. за литр, когда 92-ой можно купить за 46,8руб.
Возникают мысли о целесообразности дастера с такими ценами на солярку.

ps Интересно как быстро вырастут цены в магазинах, ибо логистика товаров завязана на цене солярки в большинстве своем.

[SAnat]

Вот кстате пока разбирал файлы есть фотка


Под дастер реально не ляжешь, без каких-то подставок под колеса.
Это не удобно в обслуживании.
А фьюжен удобен, подстелил тряпочку, лег на землю и работай.

По бездорожью даже говорить не хочу, впринципе тут все ясно, низко висит накладка спереди у дастера.
На фьюжене бампер висит высоко в 33см над землей, но обратите внимание он об землю весь драный при 33см над землей.
А у дастера я просто на пересеченке легкой в первый же месяц владения почти на ровном месте снизу порвал центральную накладку бампера.

А ну еще резина
У дастера волшебная Continental Conti Cross Contact LX 215/65 R16 с завода стоит.
Я 8 лет не ездил на шоссейке, первые выезд после дождя на раскисшую землю это просто непередаваемые ощущения
Ладно она стоит на месте почти на ровной поверхности и буксуют все 4 колеса, это фигня.
Она не рулится, рулишь в одну сторону, уклон в другую сторону и ее просто несет в бок под уклон дороги.

Понятно дело все поправимо в дастере, сначала лифтуем на 35-40мм, линки покороче, решаем проблемы с натяжкой проводов АБС и шлангов тормозных, опускаем двигатель с коробкой вниз на 25мм на опорах, потом ставим резину большую.
Но все это время и силы. И внесение изменений в конструкцию, которые вам никто не даст зарегистрировать
Надо ли оно делать, или лучше купить уже готовую машину другой марки, вот в чем дилема.

[maxs-vd]

У меня в этом году стал примерзать тросик выбора передачи, и так не удобно расположен... Думаю шприцом с иглой дотянутся проткнуть защитный пыльник и масло залить.

[SAnat]

У меня в этом году стал примерзать тросик выбора передачи, и так не удобно расположен... Думаю шприцом с иглой дотянутся проткнуть защитный пыльник и масло залить.

Я на фьюжене делал по другому (на морозе ниже -25с туго рычаг кпп ходил, родная смазка троссов густела в мороз).
Брал жидкое синтетическое масло гур.
Делал я правда это летом.
И прямо сверху от кулисы под рубашку троса иглой со шприцем загонял масло.


И маслал тросиком туда сюда, чтобы быстрее протекло, намучался маслать кулисой в надежде что смазка протечет вниз.
И пришел к выводу, что тут главное время.
Тросы идут сверху вниз и смазка по тихоньку все равно стечет вниз самотеком, кароче залил в пятницу и оставил на 2 дня выходных, через 2 дня снизу на коробке снимаю пыльник, а туда наконец самотеком добралось масло.

[SAnat]

А у меня эпопея продолжается с дастером.
Вчера поехал на нем.
Кароче до -24с все отлично, воздух в топливе мелкие пузыри.
Больших нету.

Вчера фьюжен стоял 9 часов возле работы с, 9:00 до 18:00.
Подхожу к окну, запрашиваю на сигналке температуру картера мотора -22с.
В машине по факту показывает -24с.

Делаю запуск с кнопки брелка сигналки.
Заводится сразу, работает проходит секунд 10 , глохнет.
Я уже все понял сразу, воздух в топливной магистрали.
На остатках топлива завелась, поработала, пришел пузырь воздуха в ТНВД = заглохла.

Поматерился, оделся и пошел на улицу с ключа заводить.
Заводка выглядит так: качаем грушей, заводим, тарахтит мотор секунд 10 и глохнет.
Итак примерно 15раз: заводим, глохнем, качаем грушей и по новой заводить.

Уже все знакомые уехали пока я бегал между грушей и замком зажигания.
Меня уже предлагали и толкнуть и на тросе утащить
Но мы так легко не сдаемся
Минут через 20 беготни она таки не заглохла, а продавила воздух через ТНВД.

В общем до -23 -24с, все хорошо воздуха очень очень мало, то что другие дастероводы называют "не мешай машине работать, завод и инженеры рено умнее тебя, так положено, потому что у всех такое, значит так положено".

Как меня радует логика людей:
- если у всех так = так положено
- целый конструкторский отдел, инженеры на заводе умнее, они всё посчитали, поэтому не мешай машине работать.

А вот после -24с, воздуха становится значительно больше, видимо негерметичность заводская расширяется и начинаются проблемы.

[SAnat]

Дальше интереснее, поехал я по трассе 15 км пути, по дороге начинаю слышать более грубый рык турбины и смотрю на приборке зажигается чек энджин и пила.
Я поржал, остановился, не глушил, иначе риск остаться по среди трассы с машиной, которая потом может не завестись.
Достал телефон смотрю ошибка по турбине p0234 (опасно высокое давление наддува. Уровни наддува, превышающие рекомендуемые уровни, могут нарушить структурную целостность двигателя.).

Я кстате слышал такое, что в морозы из-за конденсата может перемерзать тонкая трубка от вакумного насоса до клапана управления геометрией турбины.
Из-за этого геометрия турбины не управляется и ЭБУ мотора не может уменьшить надув турбины, в результате высокое давление надува идет от турбины.
Значит дальше едем на малом газе и малых оборотах ,чтоб турбина особо не раздувалась.

Ну и хрен с ней, не хочет и мне оно не надо, ставим дастер и катаемся на фьюжене дальше.
Тем более в сажевом у дастера уже 25грамм сажи, и хрен его знает как я в такой мороз смогу прожечь сажевый, чтобы сажевый прогреть до температур начала прожига на таком морозе это надо киллометров 50-100 по трасс ехать, а оно мне не надо.

Кароче пускай стоит это чудо техники дальше, желания "любиться" с этой машиной на морозе никакого.

Вообще складывается стойкое ощущение, что в заводском исполнении ниже -20с как бы не для дастера. То есть это вся зима в Северных регионах.
И резинки дубеют на дверях после -20с, что дверями хлопать сильнее приходится, и масло в трансмиссии залито такое, что после -20с печаль тоска, как груженный тяжелый прицеп прицепили, наката нет.

Впринципе я даже теперь понимаю, почему предыдущий владелец купил эту машину новой с официального дилера, отъездил на ней год и сдал обратно в автосалон, сдал он его как раз в разгар морозов в конце января 2022
Как раз вчера читал, парень купил новый дастер 2, дизель осенью 2021, 7000км. машина пробежала, у него и проблемы с запуском на морозе, и точно также турбина стала передувать, и сажевый вывалил ошибку, что не может прорегенерировать сажу (официалы сказали "3600руб и мы тебе принудительно прожжем сажевый на нашем СТО"). Весной 2022 он его продал.
У меня запас прочности больше (есть вторая подменная машина форд фьюжен) и опыта борьбы с "умными инженерными решениями автозаводов" больше (кароче "колхозник" с опытом), поэтому со временем я надеюсь победить эту машину, или она победит меня как остальных

[maxs-vd]

Я на фьюжене делал по другому (на морозе ниже -25с туго рычаг кпп ходил, родная смазка троссов густела в мороз).
Брал жидкое синтетическое масло гур.

Я также милое дело салон прогрел и ковыряйся, на дастере кулисы не в салоне. Кстати я тебе скажу ещё что на морозе приводы в поворотах так хрустят так хрустят, но это ближе к первому поколению.

[SAnat]

Кстати я тебе скажу ещё что на морозе приводы в поворотах так хрустят так хрустят, но это ближе к первому поколению.

На смазке морозостойкой видимо экономят
У второго поколения, у меня не хрустят.
Даже в -30с катался, по приводам полная тишина.

[SAnat]

Я больше скажу, народ пишет: "не надо лифтоваться больше 20мм, привода будут вибрации давать".
Я лифтанулся проставками уже пару месяцев как на 35мм, вообще не намека на вибрации и хрусты.
Скоро в планах коробку с мотором опустить на 25мм (токарь как раз вчера втулки мне выточил под опоры агрегатов), чтобы пыльники приводов не под такими лютыми углами работали.

Но 35мм лифт, никаких вибраций и шумов, все отлично.
Я так понял вся фишка в износе стаканов внутренних шрусов, трипод накатывает со временем себе уже канавки внутри стакана шруса.
А поднимая машину выше, трипод выходит на край зоны накатанного износа внутри стакана и начинает скакать.
У меня в этом плане проще машина свежая, пробег не большой, видимо триподы еще не накатали (износ) внутри стаканов себе канавки.

[maxs-vd]

Я больше скажу, народ пишет: "не надо лифтоваться больше 20мм, привода будут вибрации давать".

Я скажу ещё больше, у меня сток, а вибрация после пенсионера когда купил, при разгоне была. Побыла машина у меня, а не жалею технику... вибрации прошли, и с сцепления тоже.

[SAnat]

Видимо пенсионер берег, а когда бережешь машину, подвеска работает как правило в очень узком диапозоне, и износ идет в одном месте.
Получается ступенька между местом где изношено и всей остальной частью.

Некоторые говорят наоборот нельзя жалеть, надо давать подвеске работать на полную, тогда износ размазывается плавно по деталям подвески и приводов.

[Grizlek]

Езжу на машине как на мотоцикле. Пофиг на кочки, которые не пробивают подвеску и шины до обода. Подвеска должна работать. Зимой только берегу:)

[Hia]

А у меня эпопея продолжается с дастером.

Чего-то гемморойно оно во владении выходит.

[SAnat]

А у меня эпопея продолжается с дастером.

Чего-то гемморойно оно во владении выходит.

Да, есть такое.
Чем сложнее машина, тем больше проблем.
Самое лучшее это типо фьюжена машинка, с простым мотором без фазовращателей, на МКПП, чтобы максимально простая и на переднем приводе, и без кондиционера.
Чем меньше узлов, тем меньше поломок

А сложные автомобили с непосредственным впрыском и ТНВД (коммон рейл например давит 1,6-2 тонны в топливной, поэтому ТНВД сложные и зазоры все выверенны до микрон) требуют качественного топлива. И сложны и дороги в ремонте.
Некачественное зальешь 1 раз, и насос получит задиры и начнет гнать стружку убивая себя и форсунки.
Поэтому купить ДизТопливо, это не просто приехал на заправку, это приехал на "проверенную" брендовую заправку , изучил сначала паспорт на топливо (дата привоза, температура фильтруемости, смазывающие способности, цетановое число, % серы, % зольности, наличие присадок металлосодержащих/противозадирных/моющих/цетаноповышающих в граммах на тонну).

Это не как бензиновый мотор с простыми форсунками во впускных каналах перед клапанами, которому по сути важно только в паспорте давление насыщенных паров (у зимнего бензина давление паров должно быть не ниже 70кПа, а лучше ближе к 100кПа, чтобы в мороз заводилась машинка с полоборота).
Хотя если у вас бензин с ТНВД и непосредственным впрыском, тоже придется изучать паспорт на бензин перед покупкой, там 10 важных параметров есть включая смазывающую способность.


Плюс добавляем к этому турбину, которой нужно хорошое масло моторное, и на холодном масле желательно турбину не гонять, обороты крыльчатки достигают сотен тысяч.
Еще и не заглушишь машину так просто, прежде чем глушить надо посмотреть турбина остыла хотя бы до 200с.
А еще ЕГР (экология наступает).

Плюс у дастеров дизелей с 2015 года, появился 2-массовый маховик, который тоже требует аккуратности в работе с педалью сцепления, чтобы меньше изнашивался, а то дорого стоит новый 2-массовый маховик.
И еще добавился сажевый фильтр (опять экология душит, до 2015 дастеры были евро-4, с 2015 стали евро-5 из-за добавления сажевого), который требует периодического прожига.

А у дастеров с 2020года в Европе уже внедрили и полимочевину (нормы евро-6), которая заливается в отдельный бак и подается форсункой в выпускной коллектор для нетрализации вредных веществ.

Кароче эконормы душат и делают сложнее.

А чем сложнее, тем выше риск либо поломки, либо неправильной работы, ну например как у меня передув турбины.

Поэтому повторяюсь: чем меньше узлов и древнее и проще сам двигатель, тем меньше поломок.

Поэтому, если кто решит купить дизель или какой-нибудь типо ваговский TSI (непосредственный впрыск + турбина), и вам рассказывают сказки про экономичность мотора , помните, что это хозяйство по итогу не экономит, оно дает взаймы.
А когда подойдет к ремонту топливная или турбина, и Вы увидите ценник на ремонт и запчасти, вот тогда Вы поймете, что главное не экономия, а цена ремонта и содержания, которая с лихвой перекроет экономию на топливе.

Непосредственный впрыск + турбина это хорошо когда откатал 150тыс. км., поэкономил на топливе и продал, а дальше возникающие проблемы пускай решает новый владелец
Хотя ездить на турбомоторах тоже уметь надо, есть "умельцы" укатывающие турбину в хлам и на малых пробегах.

[maxs-vd]

SAnat, Я не представляю как на морозе ты можеш слушать работу двигателя, если у нас несколько дней температура за -20с так страшно от звуков что что то вылетит с движка. В субботу на 1300км ещё поездка в северную столицу.