Замена ремня ГРМ

[*Casper*]

Ключевые позиции темы

Пробег 156 тыс.км. Машина 2007 года.
Вчера заменил ремень ГРМ и 2 ремня навесного оборудования + прокладку крышки клапанов+моторное масло и фильтр.
Делали на сервисе.
Работа (+баллончик очистителя мотора) обошлась в 4000 рублей. Делали чуть меньше 4 часов.
Расходники:
Комплект ручейковых ремней CONTITECH 6PK1019T1 1556 руб
Комплект ГРМ FORD 1.25-1.6L (ролик ремень 117x22) CT881K3 2124 руб
Масло моторное синтетическое FORD Formula F 5W-30, 5л 14E9EC 1163 руб
Фильтр масляный Ford KS Original 10 50013511 135 руб
Прокладка крышки клапанов - покупал год назад рублей за 150

ИТОГО за расходники 5000 рублей
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей

В комплекте ремня ГРМ был натяжной ролик и кучка разномастных болтов для коленвала и шестерен распредвалов.
В комплекте ремней навесного оборудования были гнутые пластинки для надевания ремней.
Все красиво и качественно упаковано, на глаз расходники сделаны качественно.
Машина едет, как и раньше.
Старые ремни не стал забирать, а зря. Надо было их сфотографировать. Состояние - как будто они прошли всего 50 тыс.км. На ГРМ - неглубокие поперечные трещины на наружной стороне примерно через зуб. На навесных - вообще только надписи стерлись на генераторном ремне, поскольку он помпу крутит спиной.

Ремень ГРМ - 1004299 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Ролик натяжитель - 1376164 (1.4 / 1.6 / после 25.04.2005г)
Ролик натяжитель - 1361840 (1.4 / 1.6 / с 15.12.2004г до 25.04.2005г) ВНИМАНИЕ! В этот период может быть любой из двух роликов
Ролик натяжитель - ??? (1.4 / 1.6 / до 15.12.2004г)
Болт коленвала - 1 057 134 (1.4 / 1.6 / до 14.08.2005 г. / M12x29)
Болт коленвала - 1 406 755 (1.4 / 1.6 / с 15.08.2005 г. по 16.08.2009 г. / M12x44,5)
Болт коленвала - 1 677 517 (1.4 / 1.6 / после 17.08.2009 г. / M14x80)


Сальник коленвала - 1473807 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Сальник распредвала - 1471482 (1.4 / 1.6 / до 2007 г. / заказывать 2 шт)
Прокладка КК - 1141575 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Ремни аксессуаров без кондиционера - 1365338 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Ремни аксессуаров с кондиционером - 1365336 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)

Помпа - 1778516 (1.4 / 1.6 / после 15.11.2004)
Помпа - 1566239 (1.4 / 1.6 / до 25.04.2005)
ВНИМАНИЕ. С 15.11.2004 по 25.04.2005 может оказаться любая помпа и любой ролик. Уточняйте по каталогу.


Ребят, нужно VIN номера:
1. 2009 гв с кондером (можно и более поздний год)
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.

Кто обладает такими - киньте в личку, завершить список. Потому как последнее время очень частый вопрос именно подбора деталей по замене ГРМ.

Желательно использовать специнструмент - стопор в место стартера, стопор в распредвалы и болт установки ВМТ для коленвала. Последовательность замены:
1. Снять короб воздушного фильтра, снять клемму с аккумулятора, снять стартер, снять свечи и высоковольные провода, снять кожух ремня акссеаров.
2. Снять ремни аксессуаров, снять генератор, поддомкратить двигатель (или подвесить), снять правую опору, снять кожухи ремня ГРМ.
3. Установить болт установки ВТМ, довернуть коленвал до ВМТ, вставить планку фиксации распредвалов, вставить фиксатор коленвала в место стартера.
4. Удалить болт установки ВМТ, ослабить болт шкива коленвала (фиксатор коленвала должен надежно удерживать его в одном положении).
5. Снять нижнюю часть крышки ремня ГРМ, снять натяжитель ремня ГРМ. Снять ремень ГРМ.
6. Ослабить болты шкивов распредвалов (планку лучше вынуть, но старайтесь, чтобы валы не вращались).
7. Установить новый ролик натяжитель, одеть ремень ГРМ.
8. Установить нижнюю часть крышки ГРМ.
9. Взять новый болт коленвала, затянуть шкив коленвала. Отпустить ролик натяжитель (вынуть чеку).
10. Затянуть болты шкивов распредвалов (планку лучше не вытаскивать - так надежнее).
11. Установить болт установки ВМТ, вынуть фиксаторы и проверить правильность установки (коленвал должен быть упертым в болт)
12. вынуть болт установки ВМТ, проверить правильность установки прокручиванием двигателя от руки (3-4 полных оборота).
13. Установить болт установки ВМТ и проверить установку ремня с помощью планки распредвалов.
14. Произвести сборку в обратной последовательности.

[aap]

Что-то мне тоже сомнительно: как с планкой и фикс. болтом можно так попадать.
Не, если неправильно отсамопаленная шпала, то всё возможно.

Я купил ликоту, в комплекте которой были три болта. У меня подошел средний болт, как сейчас помню. Доворачиваю колено до касания болта, выставляю шпалу так, чтобы она все же свободно залетала в пазы, а не с усилием; фиксирую валы; проворачиваю колено; корректирую валы, т.к. шпала уже не влезает в один из них или немного упирается в другой; проворачиваю колено снова и тут шпала встает на место легко и непринужденно.

Саша, насколько я помню, пренебрегал повторным проворотом колена. Если я что-то напутал - извиняюсь.

[*Casper*]

Тем более у Шефа что-то корявая "шпала" - судя по эскизу

Дядь Юр, ты вроде взрослый большой дядька, а несешь какую-то чушь. Я ж в двигатель не эскиз прикладываю, а планку. Планку, которая нормально стопорит валы и, если есть разбег, она не встанет. И вообще при чем тут шпала, если речь про изменение положения от нулевого? Ведь при этом использовать шпалу уже принципиально не возможно.

1/2, 1/4, 3/4 - не в ходу?

В ходу в ходу. Вопрос не в этом. Вопрос в критических положениях. Сколько, так сказать, можно?

Саша, насколько я помню, пренебрегал повторным проворотом колена. Если я что-то напутал - извиняюсь.

Вопрос не в этом. Как выставить валы так, чтобы при упоре в болт шпала свободно вошла, я знаю, это в принципе примитив.
Вы перечитайте мое сообщение еще раз, что ли. Че гадать? Или мне повторить его? Давайте.

1. Выставляю систему так, чтобы при упоре в болт, шпала свободно вставлялась - пропадает тяга, машина слабая, включение кондера - вообще катастрофа. Так быть не должно. Это даже не 20 лошадей.
2. Снова ставлю в болт, шпала встала. НО теперь я выкидываю шпалу и поворачиваю ВЫПУСКНОЙ вал назад на пол зуба (да да, именно 1/2). Теперь у меня мотор не заводится совсем. Пыхтит, шипит и не заводится. Свечи почернели. Вывод - слишком поздно выхлоп.
3. Снова выставляю систему в ноль, шпала ставится, мотор заводится. НО теперь ВЫПУСКНОЙ ставлю вперед на пол зуба. Ясен красен шпалу для этого я выкинул. Теперь мотор заводится, работает более ровно. Немного нестабилен ХХ, на примерно 3500 открывается второе дыхание.
4. Теперь я не трогаю лишний раз вЫпускной, а берусь за ВПУСКНОЙ. Минус 0.5, плюс 0.5 - большой роли не играет. Тут видимо на уровне самовнушения больше. Однако подхват с места интереснее с +0.5

Однако изначально было оба вала в +1 и имел место быть пинок, не плавный ползучий режим. Сейчас тоже есть некое проявление не плавности, но менее заметно, как бы работает все поровнее, попокладистее. казалось бы близко к идеалу, но все равно что-то не то. Ибо имеет место быть не ровный ХХ и все-таки чуть чуть, но есть подергивание на ползучем режиме. Факт лишь в том, что на все это влияет положение валов. Прям так и хочется дополнить систему фазовращателями (отвлекся).

Что касается желания или не хотения повторно докрутить коленвал, то могу сказать одно, мой алгоритм подразумевает 3-4 проверки упора в болт. Последняя так вообще на всякий - довернуть до болта и проверить планкой еще до того, как проверять 4 оборота коленвала.

Давайте побольше конструктивной беседы.

[aap]

Давайте больше беседы.

Зачем крутить валы, управляя положениями клапанов, предполагая исправный ремень ГРМ?
Понятно, что фазы газа собьются, если раньше или позже открывать/закрывать клапана.

На вопрос "Сколько можно" я бы ответил, что ни сколько не можно, иначе вероятность прогара клапанов повышается.

[Puwistiy]

*Casper*,проверь болт длинной отверткой, это я про первый цилиндр.

[*Casper*]

Puwistiy, ВМТ

Зачем крутить валы, управляя положениями клапанов, предполагая исправный ремень ГРМ?

Ну сколько можно писать одно и то же?

[Puwistiy]

*Casper*,да, тем самым ты проверишь свой болт.

[*Casper*]

Так я и грю - болт ВМТ.

[oneoff]

[pokvsel]

Снял крышку клапанов, а там такое :

Из-за чего бывают такие отложения? Может кае промыть можно движок?

[*Casper*]

Купи лавра, помой. Сделай 2 замены к ряду, на всякий. Это называется долго не менял или залито масло с низкой температурой

[oneoff]

Как пишет профессор Шабанов: объемный перегрев масла. Жара, пробки, дальние перегоны.МЕТОДЫ САМООБОРОНЫ
Чтобы обезопасить себя от возможной беды, еще раз повторяем наши рекомендации:

1. Пользуйтесь только маслами, купленными в проверенных магазинах. На плановое ТО лучше приезжать со своей канистрой масла. После ее покупки дайте ей постоять некоторое время, и, если есть возможность, проследите, нет ли осадка в канистре. Обычно осадок можно заметить по прозрачной мерной полоске на канистре.

2. Возьмите за правило, даже если ваш мотор не замечен в повышенном масляном аппетите, хотя бы раз в неделю залезать под капот и следить за уровнем и состоянием масла по щупу. Вас сразу должно насторожить резкое увеличение расхода масла, либо его внезапное разжижение, либо, наоборот, загустевание.

3. Особо будьте внимательны к маслу летом, при долгих стояниях в пробках, либо при дальних скоростных перегонах. Именно тогда возможны объемные перегревы масла.

4. Возьмите на вооружение т.н. «капельную пробу» масла. Суть и процедура ее чрезвычайно просты. На любую пористую бумагу (оптимально — кусочек фильтра для кофеварки, или хотя бы — кусочек газеты) с масляного щупа холодного двигателя капните капельку масла. Если она быстро расплывется по бумаге, образовав несколько концентрических кругов, то масло живое. А, если оно растекаться не захочет, оставшись черной каплей в месте падения — срочно на СТО для его замены!

[hermes]

Снял крышку клапанов, а там такое :

Из-за чего бывают такие отложения?

а есть достоверные данные какое и когда заливали масло?

[timoha-07]

Саня (*Casper*), "ты чего такой злой"? "Обидеть меня хочешь"... ( малая моя старшая, так в детстве своём мне говорила).

Шеф, как справедливо отметил Александр (aap), фигнёй ты "стомато-ГРэМной" занимаисся. Крутишь валы как трамблёр на карбовой машине...
Очень может быть что дело в "патчах" для мозгов машины. Режим формирования ТВС не только ведь от клапанов ( их фаз) зависит.Тем более подача ТВС наверняка на твоей машине заточена под "ручку" а ты на мотор повесил "автомат". Как тупая аналогия - концевик в подаче масла гидроусилителя рулевого; на бензиновых моторах есть, на дизелях нет. "а почему?"

[pokvsel]

а есть достоверные данные какое и когда заливали масло?

вот такую штуку нашел под капотом.

19.10.15г пробег был 85000 (надеюсь не скручен). я купил авто (2008 г.в.) в марте 2016г пробег был 90500. сейчас 93000.
как то странно, на этикетке указано, что замена масла через 6000 , я думал синтетика ходит дольше...
масло сразу не менял, хотел приурочить к замене ГРМ, помпы, антифриза. (чем сейчас и занимаюсь)

Купи лавра, помой. Сделай 2 замены к ряду, на всякий

что за лавра?
какую лучше 5 минут или 7?
две замены чего лавры или масла? через какой пробег?

[*Casper*]

Саня (*Casper*), "ты чего такой злой"? "Обидеть меня хочешь"... ( малая моя старшая, так в детстве своём мне говорила).

Ну конечно. Вот сплю и вижу как бы тебя обидеть.
Хочу понять, задаю вопрос. Зачем сводить его к бреду? Моя сам обиделся.

Очень может быть что дело в "патчах" для мозгов машины. Режим формирования ТВС не только ведь от клапанов ( их фаз) зависит.Тем более подача ТВС наверняка на твоей машине заточена под "ручку" а ты на мотор повесил "автомат".

Сейчас патчей нет, стоят мозги от автомата, потому что свои от механики моя подпортил при попытке написать для elm-ffn программирование их. Исправить пока не получается, пришлось временно поставить автоматовы мозги. Так что исключено.

Как тупая аналогия - концевик в подаче масла гидроусилителя рулевого

С ним порядок, он работает, его видно.

Шеф, как справедливо отметил Александр (aap), фигнёй ты "стомато-ГРэМной" занимаисся. Крутишь валы как трамблёр на карбовой машине...

Да я понимаю, что маюсь фигней, но в том и фигня, что если выставить норму - получается очень плохо. Ну не может быть, чтобы тапку в пол, а машинка и 3500 раскрутиться не может. На трешке зависает и пока не наберет еле еле скорость, держит передачу. Ну согласись - это фигня полная. А раз так - значит имеет место быть косяк. Дальше я уже рассказывал - положение валов сильно сказывается на этом косяке.

В общем я понял. Буду покупать нормальный болт. Блин. Стоит этот набор сейчас чумных денег. Жаба душит. А в сервисе не дают. Тоже денег хотят.

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
pokvsel, я брал когда-то 101 лавр. Это раскоксовыватель. Помыл ЦПГ им, затем комплектную пятиминутку в масло и поменял масло. Масло разжижилось - как вода стало. Цвет тоже приятно шоколадный такой.

Что до твоего - ну может быть взять 7ми минутное, получше пополоскать. Затем масло (возьми луку и дешевый фильтр, чтобы сильно не тратиться). Через 100-300 км поменяй еще раз с промывкой на ту же луку. А через 1000 и его сменишь, заодно и фильтр нормальный поставишь. Ну или долгая нудная промывка мотора ручками. Может пока открыто - отшкрябать что можно. Как никак - лучше, чем ничего.

[дедавова]

pokvsel,

Это вас нагрели и впарили поддельное масло. Намажьте рожу продавцу . Ну не может фирменное масло ни при каких условиях превращаться в солидол с нигролом...

[Puwistiy]

да масло овно попалось, раз разобрали, то мыть руками максимально где достанете, но чтоб "куски" не упали никуда.

[timoha-07]

Ну согласись - это фигня полная. А раз так - значит имеет место быть косяк. Дальше я уже рассказывал - положение валов сильно сказывается на этом косяке.

Соглашаюсь. Как и с тем что ты наверняка уже понял - не стоит на три зуба смещать, чуда не будет ( в хорошем смысле слова). Некая степень свободы в регулировке фаз наверняка имеет пределы.
Саш, а насколько объективны показания "лямбд" применительно к качеству ТВС? Согласись, что просто рулить валами ориентируясь на органолептические ощущения не объективно ( ни жора ни качество ТВС не оценить)

[aap]

Согласись, что просто рулить валами ориентируясь на органолептические ощущения не объективно ( ни жора ни качество ТВС не оценить)

Тогда уж можно компрессию замерять, без выжатой педали газа - возможно регулировка валов скажется.

[ANG]

А можно просто поехать на СТО и там за пару-тройку часов сделают, как надо.
Возможно, что просто привести в норму фазы без замены ремней получится даже быстрее.