Замена ремня ГРМ

[*Casper*]

Ключевые позиции темы

Пробег 156 тыс.км. Машина 2007 года.
Вчера заменил ремень ГРМ и 2 ремня навесного оборудования + прокладку крышки клапанов+моторное масло и фильтр.
Делали на сервисе.
Работа (+баллончик очистителя мотора) обошлась в 4000 рублей. Делали чуть меньше 4 часов.
Расходники:
Комплект ручейковых ремней CONTITECH 6PK1019T1 1556 руб
Комплект ГРМ FORD 1.25-1.6L (ролик ремень 117x22) CT881K3 2124 руб
Масло моторное синтетическое FORD Formula F 5W-30, 5л 14E9EC 1163 руб
Фильтр масляный Ford KS Original 10 50013511 135 руб
Прокладка крышки клапанов - покупал год назад рублей за 150

ИТОГО за расходники 5000 рублей
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей

В комплекте ремня ГРМ был натяжной ролик и кучка разномастных болтов для коленвала и шестерен распредвалов.
В комплекте ремней навесного оборудования были гнутые пластинки для надевания ремней.
Все красиво и качественно упаковано, на глаз расходники сделаны качественно.
Машина едет, как и раньше.
Старые ремни не стал забирать, а зря. Надо было их сфотографировать. Состояние - как будто они прошли всего 50 тыс.км. На ГРМ - неглубокие поперечные трещины на наружной стороне примерно через зуб. На навесных - вообще только надписи стерлись на генераторном ремне, поскольку он помпу крутит спиной.

Ремень ГРМ - 1004299 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Ролик натяжитель - 1376164 (1.4 / 1.6 / после 25.04.2005г)
Ролик натяжитель - 1361840 (1.4 / 1.6 / с 15.12.2004г до 25.04.2005г) ВНИМАНИЕ! В этот период может быть любой из двух роликов
Ролик натяжитель - ??? (1.4 / 1.6 / до 15.12.2004г)
Болт коленвала - 1 057 134 (1.4 / 1.6 / до 14.08.2005 г. / M12x29)
Болт коленвала - 1 406 755 (1.4 / 1.6 / с 15.08.2005 г. по 16.08.2009 г. / M12x44,5)
Болт коленвала - 1 677 517 (1.4 / 1.6 / после 17.08.2009 г. / M14x80)


Сальник коленвала - 1473807 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Сальник распредвала - 1471482 (1.4 / 1.6 / до 2007 г. / заказывать 2 шт)
Прокладка КК - 1141575 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Ремни аксессуаров без кондиционера - 1365338 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Ремни аксессуаров с кондиционером - 1365336 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)

Помпа - 1778516 (1.4 / 1.6 / после 15.11.2004)
Помпа - 1566239 (1.4 / 1.6 / до 25.04.2005)
ВНИМАНИЕ. С 15.11.2004 по 25.04.2005 может оказаться любая помпа и любой ролик. Уточняйте по каталогу.


Ребят, нужно VIN номера:
1. 2009 гв с кондером (можно и более поздний год)
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.

Кто обладает такими - киньте в личку, завершить список. Потому как последнее время очень частый вопрос именно подбора деталей по замене ГРМ.

Желательно использовать специнструмент - стопор в место стартера, стопор в распредвалы и болт установки ВМТ для коленвала. Последовательность замены:
1. Снять короб воздушного фильтра, снять клемму с аккумулятора, снять стартер, снять свечи и высоковольные провода, снять кожух ремня акссеаров.
2. Снять ремни аксессуаров, снять генератор, поддомкратить двигатель (или подвесить), снять правую опору, снять кожухи ремня ГРМ.
3. Установить болт установки ВТМ, довернуть коленвал до ВМТ, вставить планку фиксации распредвалов, вставить фиксатор коленвала в место стартера.
4. Удалить болт установки ВМТ, ослабить болт шкива коленвала (фиксатор коленвала должен надежно удерживать его в одном положении).
5. Снять нижнюю часть крышки ремня ГРМ, снять натяжитель ремня ГРМ. Снять ремень ГРМ.
6. Ослабить болты шкивов распредвалов (планку лучше вынуть, но старайтесь, чтобы валы не вращались).
7. Установить новый ролик натяжитель, одеть ремень ГРМ.
8. Установить нижнюю часть крышки ГРМ.
9. Взять новый болт коленвала, затянуть шкив коленвала. Отпустить ролик натяжитель (вынуть чеку).
10. Затянуть болты шкивов распредвалов (планку лучше не вытаскивать - так надежнее).
11. Установить болт установки ВМТ, вынуть фиксаторы и проверить правильность установки (коленвал должен быть упертым в болт)
12. вынуть болт установки ВМТ, проверить правильность установки прокручиванием двигателя от руки (3-4 полных оборота).
13. Установить болт установки ВМТ и проверить установку ремня с помощью планки распредвалов.
14. Произвести сборку в обратной последовательности.

[sedem]

Делали именно так как написано? Возможно не снимали пластину с распредвалов? Я закручивал болт от руки, просто проверял резьбу на новом болте, шкив относительно коленвала проворачивался с большим трудом. Если подтянуть ключем, вообще не должны "разбегаться", если распредвалы нормально крутятся. Видео вот отыскал, это фокус, но все очень похоже, только распредвалы по другому фиксируются. Обратите внимание как затягивают болт, это где то от 25 минуты. http://video.yandex.ru/search?text=%D0% ... P_7UXI&id=

[Arsen]

Здравствуйте! Вот и я решил поделиться своим опытом замены ремня ГРМ. Делал так, как написано в статье Arsena. У меня возникли некоторые сложности и не все получилось так, как написано в статье. А сподвигло меня написать это сообщение то, что я пол дня провозился с закручиванием шкива коленчатого вала. Надеюсь мое сообщение поможет остальным в замене ремня ГРМ. Итак, вот несколько советов. После того, как вы установили поршень первого цилиндра в ВМТ, зафиксировали распредвалы, и при этом коленвал уперся в спецболт, больше этот спецболт не выкручивайте. Дело в том, что не всегда, когда коленвал упирается в спецболт, пластина четко встает в пазы распредвалов. Надо поймать этот момент, закручивая, или выкручивая этот болт. После этого болт вообще не трогать. После того, как надели ремень и натянули его роликом, надо затянуть болт коленвала. Так вот, я промучился очень долго пытаясь затянуть этот болт и при этом не сбить метки. И фиксировал коленвал через отверстие стартера, и пытался потуже затянуть не снимая пластину с распредвалов, но все равно метки сбивались. Я сделал по-другому. Я ослабил ремень роликом( при этом все совпадает: ВМТ, пластина на распредвалах, коленвал упирается в спецболт). Снял ремень с распредвалов. Затем провернул коленвал против часовой стрелки( что бы он не упирался в спецболт) и зафиксировал его через стартер. Затем затянул болтом шкив коленвала, не боясь сбить метки, повернул его по часовой стрелке до упора в спецболт и надел ремень на распредвалы, вынул чеку из ролика. Все! Только после этого можно выкрутить спецболт.

Главное - сделал, молодец. Почитал, прикинул чего-как, а уж по месту, тут, как кому удобнее. Хотя, на шестерне, шкиве и коленвале сопряжение конусное, не должно болтом их подхватывать, если я правильно понял проблему. Вот тут фотки этих деталей выкладывал
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98#p199598
Может попало под шляпку болта что-то, песчинки там, или болт какой-то кривой? Или менял уже что-то хозяин прежний.
А с ненатянутым ремнём я ничего не крутил. Там получается слепая зона, под крышкой

Вдруг ремень без натяга, соскользнёт и сядет "зубья на зубья" при кручении коленвала или распредвалов. Ну, как-то так я помнится рассуждал тогда.

[leshiy_ant]

Всем добрый день. Являюсь временным пользователем Fusion 1,4 механика + ГБО. На прошлой неделе решил поменять ГРМ. Пробег у машины 173000, примерно на 80000 меняли в первый раз в сервисе, до меня машину с нуля эксплуатировал брат.
Изучив этот вопрос в теории (на практике пару раз менял на мазде 323F), отправился в гараж, взяв за основу опыт Arsen разобрал машину. Предварительно купил Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF (VKM 14224), ремень Gates (5433 XS), Насос системы охлаждения SKF (VKPC 84217). "Спецболт" М10X50, обрещзал до 40мм. Поликлиновые ремни решил не покупать, так как эти были в нормальном состоянии, да ещё и старые остались.
Было воскресение, разбирать было не трудно, попутно осматривал другие узлы, приговорил рейку к скорому ремонту (течет зараза сильно, за день легко можно литр жидкости слить), ну и собирать машину мне как то не захотелось, тем более, что намучился с откручиванием болта шкива коленвала (победил его так: поддомкратил ключ, надетый на болт, создав этим огромное усилие, и бил милотком по болту через проставку).
На след. день обнаружил, что в гаражах отключили свет, и я перенес всё на вторник, но как оказалось, света не предполагалось до выходных, а машина была нужна (еслиб знал, не стал бы снимать ремень, ролик, помпу...они бы ещё тысяч сто прошли, состояние было отличное). Пришлось собирать с фонариком.
Перед разборкой поэксперементировал со "спецболтом", упер в него коленвал, при этом пазы на распредвалах встали в нужное положение, в пазы влезло: 2 полосы нержавейки 2мм, одна 0,7 и лезвие от концелярского ножа. При сборке сделал то же самое, застопорить за маховик как следует не получилось, на пятой передаче выжал тормоз деревянным бруском, но подвело сцепление. Вообщем всё вместе + пластины металла в пазах распредвалов как-то это всё держало. Затянул болт с усилием 45Нм, и стал доворачивать 90 градусов, усилие достаточно большое, довернул и в конце все мои упоры слетели, включая полосы из нержавейки в пазах распредвалов, полосы погнулись. Я достал новые полосы, сделал упор распредвала в спецболт и пазы не встали в нужное положение, распредвалы ушли вперед. Надо сказать, что шпонку они зря туда не поставили, вспоминая мазду, где ремень ставился гораздо проще. Распредваы ушли вперед градусов на 25-30. И так как болт коленвала затягивался с трудом, было принято решение ослабить болты распредвалов, там тоже нет шпонок. На валах есть место под ключ на 22, и при упертом коленвале в положении ВМТ повернул распредвалы в нужное положение, затянул болты, покрутил за ступицу несколько оборотов, проверил всё. И кстати, ремень генератора-кондиционера надел без использования каких либо посторонних предметов, делал так: надел ремень на генератор и кондиционер, на кинул на малый шкив коленвала(тот, что под гидроусилитель), далее вращия двигатель за ступицу на 5-й передаче давил рукой на ремень, сдвигая его вбок, как цепь надевали на старых велосипедах, всё получилось, ремень встал на место, не свистит...ремень гидроусилителя не стал одевать, так как очень быстро уходит жижа, и насос хватает воздух, что вредно как мне кажется для него. Собрал машину, завел, всё отлично.
А через некоторое время, когда прогрелась она затроила, выскочила ошибка двигателя (U301), поначалу думал, что из-за антифриза, который я забыл слить, и он хлынул при снятии помпы. Но ошибка и раньше выскакивала, во время летней поездки в болгарию, но сильно заметно не было на поведении машины (небольшие провалы до 2000об/мин). При оборотах 2500-3000 двигатель уже работает ровно, никакого троения, тяга отличная. Подозреваю катушку, так как провода NGK только что купил и поставил (предыдущие около 100 тыс отходили), свечи NGK откатались всего 10тыс, из них половина на зарубежном топливе, ну и состояние их внешне, как новые с тонким серовато-коричневатым напылением на электродах. Форсунка тоже отпадает, так как и на бензине и на газу одно и то же, масло не кушает (при смене ГРМ менял масло +фильтр и всё на уровне держится).
Вопрос к знатокам, что ещё может мешать двигателю работать нормально?

[leshiy_ant]

Всем добрый день. Являюсь временным пользователем Fusion 1,4 механика + ГБО. На прошлой неделе решил поменять ГРМ. Пробег у машины 173000, примерно на 80000 меняли в первый раз в сервисе, до меня машину с нуля эксплуатировал брат.
Изучив этот вопрос в теории (на практике пару раз менял на мазде 323F), отправился в гараж, взяв за основу опыт Arsen разобрал машину. Предварительно купил Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF (VKM 14224), ремень Gates (5433 XS), Насос системы охлаждения SKF (VKPC 84217). "Спецболт" М10X50, обрещзал до 40мм. Поликлиновые ремни решил не покупать, так как эти были в нормальном состоянии, да ещё и старые остались.
Было воскресение, разбирать было не трудно, попутно осматривал другие узлы, приговорил рейку к скорому ремонту (течет зараза сильно, за день легко можно литр жидкости слить), ну и собирать машину мне как то не захотелось, тем более, что намучился с откручиванием болта шкива коленвала (победил его так: поддомкратил ключ, надетый на болт, создав этим огромное усилие, и бил милотком по болту через проставку).
На след. день обнаружил, что в гаражах отключили свет, и я перенес всё на вторник, но как оказалось, света не предполагалось до выходных, а машина была нужна (еслиб знал, не стал бы снимать ремень, ролик, помпу...они бы ещё тысяч сто прошли, состояние было отличное). Пришлось собирать с фонариком.
Перед разборкой поэксперементировал со "спецболтом", упер в него коленвал, при этом пазы на распредвалах встали в нужное положение, в пазы влезло: 2 полосы нержавейки 2мм, одна 0,7 и лезвие от концелярского ножа. При сборке сделал то же самое, застопорить за маховик как следует не получилось, на пятой передаче выжал тормоз деревянным бруском, но подвело сцепление. Вообщем всё вместе + пластины металла в пазах распредвалов как-то это всё держало. Затянул болт с усилием 45Нм, и стал доворачивать 90 градусов, усилие достаточно большое, довернул и в конце все мои упоры слетели, включая полосы из нержавейки в пазах распредвалов, полосы погнулись. Я достал новые полосы, сделал упор распредвала в спецболт и пазы не встали в нужное положение, распредвалы ушли вперед. Надо сказать, что шпонку они зря туда не поставили, вспоминая мазду, где ремень ставился гораздо проще. Распредваы ушли вперед градусов на 25-30. И так как болт коленвала затягивался с трудом, было принято решение ослабить болты распредвалов, там тоже нет шпонок. На валах есть место под ключ на 22, и при упертом коленвале в положении ВМТ повернул распредвалы в нужное положение, затянул болты, покрутил за ступицу несколько оборотов, проверил всё. И кстати, ремень генератора-кондиционера надел без использования каких либо посторонних предметов, делал так: надел ремень на генератор и кондиционер, на кинул на малый шкив коленвала(тот, что под гидроусилитель), далее вращия двигатель за ступицу на 5-й передаче давил рукой на ремень, сдвигая его вбок, как цепь надевали на старых велосипедах, всё получилось, ремень встал на место, не свистит...ремень гидроусилителя не стал одевать, так как очень быстро уходит жижа, и насос хватает воздух, что вредно как мне кажется для него. Собрал машину, завел, всё отлично.
А через некоторое время, когда прогрелась она затроила, выскочила ошибка двигателя (P0301), о чем сообщил нештатный комп, поначалу думал, что из-за антифриза, который я забыл слить, и он хлынул при снятии помпы, думал, что он что-то замочил, потому что симптомы как после мойки двигателя. Но ошибка и раньше выскакивала, во время летней поездки в болгарию, но сильно заметно не было на поведении машины (небольшие провалы до 2000об/мин). При оборотах 2500-3000 двигатель уже работает ровно, никакого троения, тяга отличная. Подозреваю катушку, так как провода NGK только что купил и поставил (предыдущие около 100 тыс отходили), свечи NGK откатались всего 10тыс, из них половина на зарубежном топливе, ну и состояние их внешне, как новые с тонким серовато-коричневатым напылением на электродах. Форсунка тоже отпадает, так как и на бензине и на газу одно и то же, масло не кушает (при смене ГРМ менял масло +фильтр и всё на уровне держится).
Вопрос к знатокам, что ещё может мешать двигателю работать нормально?

[Сергейsp]

leshiy_ant, Добро пожаловать на форум
Дублирующую тему удаляю.

[sedem]

Вот невнимательно читали. Не затягивают болт, когда фиксирующие приспособления установлены. Погнете или сломаете болт, можете сломать распредвалы, случаи уже есть. Видео еще раз просмотрите. Там четкий порядок - выставили все как надо, подтянули небольшим моментом, убрали пластину и болт , зафиксировали колено, затянули. Проверили. Иначе фазы как минимум правильно не выставите или сломаете что нибудь.

[*Casper*]

А я фиксатор с колена не снимал до окончания процесса. Зафиксировал и начал работать. Закончил, затянул все - отпустил, проверил проворачиванием.

[sedem]

Ну это если фиксатор гарантированно не даст провернуться колену. Товарищ то пытался его держать тормозом, включив 5 передачу. При этом колено проворачивалось, а распредвалы были зафиксированы пластиной, те стояли, даже пластины погнулись. Как это кстати скажется на ресурсе ремня? Гарантированное непопадание в нужные фазы. Потом он вышел из положения, подогнав распредвалы к положению коленвала. Но все же это не совсем правильно. Могло привести к утыканию клапанов в поршни.

[*Casper*]

Товарищ то пытался его держать тормозом, включив 5 передачу.

Ну и нафига этот садомазохизм?

При этом колено проворачивалось, а распредвалы были зафиксированы пластиной, те стояли, даже пластины погнулись.

Вот так клапана и ломают.

Я все еще не понимаю, зачем изобретается велосипед? Есть руководство от форда, есть на сайте, тут не раз... Но нет. Все еще пытаемся сломать.

[maxs-vd]

Потом он вышел из положения, подогнав распредвалы к положению коленвала.

О ком речь? В оф документации как раз и используется метод подгонки распредвалами.

Ну это если фиксатор гарантированно не даст провернуться колену.

Ооо фиксатор крепит край маховика гарантировано не провернёт ни ни.

[sedem]

Я про пост 784. И не только про него.

[*Casper*]

О ком речь? В оф документации как раз и используется метод подгонки распредвалами.

В офф - вал уже в положении ВМТ, распредвалы в положении ВМТ, а ремень на шкивах прокручивается. Затем затягиваем колено и распреды - все по сути. Все стоит как надо.

[maxs-vd]

Затем затягиваем колено и распреды

Ну и я о том же

[*Casper*]

Ну и я о том же

А стопор-таки работает. Спасибо еще раз.

[sedem]

Я в общем то о том, что частенько пишут о проблемах после замены ремня. Хорошо бы разобрать характерные ошибки. Несмотря на 40 страниц, нет четкого алгоритма замены. Или остались не раскрытые моменты. Примеров из последних 770,784, кто то метки до сих пор еще вспоминает.

[ANG]

Пробег 156 тыс.км. Машина 2007 года.
Вчера заменил ремень ГРМ и 2 ремня навесного оборудования + прокладку крышки клапанов+моторное масло и фильтр.
Делали на сервисе.
Работа (+баллончик очистителя мотора) обошлась в 4000 рублей. Делали чуть меньше 4 часов.
Расходники:
Комплект ручейковых ремней CONTITECH 6PK1019T1 1556 руб
Комплект ГРМ FORD 1.25-1.6L (ролик ремень 117x22) CT881K3 2124 руб
Масло моторное синтетическое FORD Formula F 5W-30, 5л 14E9EC 1163 руб
Фильтр масляный Ford KS Original 10 50013511 135 руб
Прокладка крышки клапанов - покупал год назад рублей за 150

ИТОГО за расходники 5000 рублей
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей

В комплекте ремня ГРМ был натяжной ролик и кучка разномастных болтов для коленвала и шестерен распредвалов.
В комплекте ремней навесного оборудования были гнутые пластинки для надевания ремней.
Все красиво и качественно упаковано, на глаз расходники сделаны качественно.
Машина едет, как и раньше.
Старые ремни не стал забирать, а зря. Надо было их сфотографировать. Состояние - как будто они прошли всего 50 тыс.км. На ГРМ - неглубокие поперечные трещины на наружной стороне примерно через зуб. На навесных - вообще только надписи стерлись на генераторном ремне, поскольку он помпу крутит спиной.

PS. За шесть с половиной лет вчера ПЕРВЫЙ раз ездил на автобусе. И за все эти годы природа отыгралась - попал в нереальный ливень в Ростове - вода чуть не до колена - до автобуса не допрыгнешь с остановки.

Таксист-понаехавший не брал на борт, поскольку дождь на улице и я был мокрый, он еще обиделся, когда я его матом обложил и дверью жахнул.
Таксист-непонаехавший спокойно взял на борт (и даже забрался почти в остановку, чтоб я залез в машину).

[abdula]

Я в общем то о том, что частенько пишут о проблемах после замены ремня. Хорошо бы разобрать характерные ошибки.

Вот и я заменил ремень ГРМ. Машина завелась, работает отлично, но вот расход по городу стал 12.8 литра, до замены было 9. На трассе стало 9.3, вместо 7.5. Ремень менял неделю назад. Есть у кого какие мысли, ну или кто уже сталкивался с этим.

[*Casper*]

Попробуй чуть чуть пораньше поставить. И температурку посмотри, если прогреваться стал быстрее - то точно надо пораньше.

[viktop973]

Товарищ то пытался его держать тормозом, включив 5 передачу.

Фиксировать тормозом нужно в том случае, когда уверен что диск сцепления хороший. То что можно фиксировать коленвал тормозом при включенной 5 передачи, и фиксирующий болт должен вворачиваться на глубину 38мм пишут в мануалах, не третий рим.

[sedem]

У меня после замены машину стало не узнать. До 5000 раскручиваться двигун стал , и тянуть на низах лучше. Видимо фазы были сбиты. Пластина и болт нормально встали? Длинна болта тоже как оказалось существенный параметр. Можно еще проверить высоковольтную часть. Похолодало опять же, расход выше.