Проверка тока утечки.

[VSHIKALEV]

Форд Фиеста 2006 года, не завелась, скидывал бендикс, при включении стартера напряжение падало до 7 вольт. Зарядил АКБ перед одеванием минусовой клеммы проверил ток утечки. Мультитестор на пределе 10 Ампер показал ток 0,3 Ампера. Но машина не завелась, было -20С, на этой неделе дочь звонит, завелась, но погоню в сервис. Вчера отогнала в сервисный БЦР-Моторс на Гагарина, сказали что проблема с утечкой тока в сигнализации, они её перепрограмировали, до кучи промыли дроссельную заслонку (1200 р.) и поменяли свечи, всего на 3300 р. Сегодня меряю ток утечки , а он стал 0,8 Амперов, что с включенной сигналкой что без. В сервисе сказали, что после просоединения надо ввести код в ресивер, подождать 30 минут, а потом мерять ток утечки. КТО ЗНАЕТ, подскажите методику проверки тока утечки и как искать что его "жрет" На Фиесте-клаб очень слабый форум, у вас , ИМХО гораздо профессиональнее.

[fidel1970]

VSHIKALEV, приветствую на форуме.
Земляк стало быть?

На Фиесте-клаб очень слабый форум

Ну, зачем же так сразу...
Преотличнейший форум.

Несколько вопросов.
1. Что за сигналка?
2. Сколько машинка простояла от последнего запуска до следующего неудачного?
3. Далеко ли тебе до ул. Тимирязева?

По поводу измерения тока утечки...
Сними минусовую клемму, в разрыв воткни мультиметр (выстави на измерение ампер).
Все возможные потребители выключи и закрой двери.
Ежели будет по нолям, то всё ОК. Если же какие-то цифирки на дисплее появятся, то смотри чего у тя не выключено или подсоединено напрямую.
Как вариант - лампа в бардачке, подключенный напрямую радар-детектор, лампа в багажнике, (мостША134 в конце концов эт я шучу).
Но, думается мне, что всё же это сигналка ток у тебя ворует...

[*Casper*]

VSHIKALEV, надо правильно померять.
1. Включить амперметр в цепь и оставить машину на пол часа.
2. Дверь водителя закрыть и не открывать!!!
3. В машину лазить только через пассажирские.

Через 30 минут наступит час икс - будет реальный ток утечки, все штатное оборудование вырубится.

В сервисе 100% развели. Программирование сигналки никак не влияет и никогда не влияло на ток!

[tinimi]

*Casper*,
Только есть еще одно но! нельзя "снять клему - и потом подсоединить амперметр" - сгорит нафиг.
Надо из дополнительных проводов подготовить подключение, подключить, и потом отсоединить массу (что бы амперметр уже был подключен!). И желательно уже выждав время. Лучше всего просто открыть капот, закрыть ЦЗ и вообще не лазить в авто. И ждать 30 минут.
При подключении включется куча потребителей - всякой електроники, которая на радостях начинает бурную деятельность - ток существенный. Поэтому ни в коем случае не разрывать цепь до подключения мультиметра.

[*Casper*]

Только есть еще одно но! нельзя "снять клему - и потом подсоединить амперметр" - сгорит нафиг.

Чегой-та? Заводить-то не надо! А без запуска - 20 ампер могут быть только от запирания машины и то импульсно. 812 тестер выдерживает без вопросов это все.

Могу сказать больше. Старт будет 2-3 А, через секунду 1-2, через 2 - 3-5, через 3 уже меньше ампера.
А если вынуть диск из магнитолы, то через 2 сек уже будет тишина.

[tinimi]

VSHIKALEV,
Собственно, раз у вас амперметр на 10А, то можно и просто его втыкнуть по простому. Но лучше со жгутом, что бы не разрывалась цепь. Но надо выждать 30 минут потом.
Проблемы наиболее вероятны в нештатном оборудовании и кривом подключении. Что кроме сигнализации установлено? Магнитолла штатная или нет. Если не штатная - отстегните мордочку.

[Randall]

2. Дверь водителя закрыть и не открывать!!!
3. В машину лазить только через пассажирские.

Опля! Сань, а баттсейвер на пассажирские двери не просыпается? О, как!

Программирование сигналки никак не влияет и никогда не влияло на ток!

Плюспиццот. Ну, разве что если какая-то релюха, питающая что-либо и работающая на НЗ контакты должна отключаться сигой, а она не отключается. Но это уж слишком хитрый вариант - они так ставить не осилят.

[tinimi]

Только есть еще одно но! нельзя "снять клему - и потом подсоединить амперметр" - сгорит нафиг.

Чегой-та? Заводить-то не надо! А без запуска - 20 ампер могут быть только от запирания машины и то импульсно. 812 тестер выдерживает без вопросов это все.

Могу сказать больше. Старт будет 2-3 А, через секунду 1-2, через 2 - 3-5, через 3 уже меньше ампера.
А если вынуть диск из магнитолы, то через 2 сек уже будет тишина.

Ну это у кого какой тестер уже ) К тому же - мерять то надо милиамперы, а тут скачек 2-3А. Если у вас модный тестер, который и 2-3-10А выдержит, и при этом милиамперы покажет в одном и том же режиме (без переключения - разрыва цепи!) - то конечно можно и так. Но лучше с шунтом )

[*Casper*]

Опля! Сань, а баттсейвер на пассажирские двери не просыпается? О, как!

Просыпается, если он есть, а вот приборка не просыпается.

Ну, разве что если какая-то релюха, питающая что-либо и работающая на НЗ контакты должна отключаться сигой, а она не отключается. Но это уж слишком хитрый вариант - они так ставить не осилят.

Осилят. Только сегодня снял одну такую с таеты. Чел убил уже 3 батарейки, приехал с вопросом найти утечку. Нашел. На охране 200 мА травило. Вот такая реле. А по уму, надо было ее включать с зажиганием дабы залочить. Но это такие дурные блокировки. Они больше проблем владельцу наносят

Ну это у кого какой тестер уже ) К тому же - мерять то надо милиамперы, а тут скачек 2-3А. Если у вас модный тестер, который и 2-3-10А выдержит, и при этом милиамперы покажет в одном и том же режиме (без переключения - разрыва цепи!) - то конечно можно и так. Но лучше с шунтом )

Да какой модный - дешевый кетайский 812 тестер. Не, ну можно и аппой померять, даже график сделать, но если 812 показал 0.01 - можно сказать норма, если больше - имеем утечки.
Если мы имеем гаражик, то еще легче, ставим в миллиамперы, вынимаем один провод из мультика, прислоняем клемму к батарейке, ждем минуту - две, вставляем провод в мультик и отпускаем клемму. Все, выше 2х ампер не будет. Можем курить пол часа.

[Randall]

Нашел. На охране 200 мА травило.

Вот безрукие!

Если у вас модный тестер, который и 2-3-10А выдержит, и при этом милиамперы покажет в одном и том же режиме (без переключения - разрыва цепи!) - то конечно можно и так

У меня вобще простейший дешевый 830-й. На шунте с пределом 10А десятые и сотые Ампера нормально показывает. А там с точностью до 1 мА и нафиг не нужно. Я своим мерял не раз - сначала прыжок на несколько А, потом падает до 200-300мА, а потом ниже сотни падает. 0.03..0.04А вполне нормально покажет. Плюс-минус 3-4мА тут роли не сыграет.

[VSHIKALEV]

fidel1970,*Casper*, Спасибо за помощь , 23 дочь приедет и в гараж ,будем проверять по вашей методике, обязательно отпишусь. Отдельно fidel1970,, сигнализацию пока не уточнил, сам живу в Мулино, дочь работает в Нижнем, живет у пл. Горького. Классику, 09,10, ремонтировал, знаком с азами электроники, иномарок "боюсь", если чего , напишу обязательно. Всех с 23 ФЕВРАЛЯ!!!

[tinimi]

Подыму старую тему. А сколько он должен быть - ток утечки? На фьюжине без сигнализации и каких либо допов.
И сколько "разрешено" есть сигналке?

[*Casper*]

до 50 мА

[tinimi]

до 50 мА

Это без учета сигналки? Тоесть с сигналкой - 70-80?

[*Casper*]

Нет, это все. Идеально 5 мА

[tinimi]

*Casper*, Так а "голый" фью сколько ест? 5ма?

[*Casper*]

Угу

[tinimi]

Померял ток утечки - 25мА. Прям как по книжке - 20мА по инструкции ест сигнализация и 5мА сам фьюжин. Чего ж тогда аккумулятор разряжается?

[alex57]

А точно разряжается, а не умирает? Зарядить бы его зарядником и нагрузочной вилкой проверить где-нибудь на сервисе. Мб просто дохлый (брак?).

[Puwistiy]

значит помирает.