АКБ, зарядка... проблемы.

[Ilya P]

Вопрос: Вернее будет проводить сначала манипуляции для поднятия плотности, если она упала, или сначала провести обычный режим заряда, а потом поднимать плотность.

[Doc Brown]

Сначала долить воду, если где-то ушел уровень ниже верха пластины. Затем заряд. Затем контроль плотности.

если она упала

Она падает при разряде. Поэтому контроль "до" - это просто понять, насколько аккум разряжен. Не более. И учитывать, что паспортные данные по плотности даются, в большинстве случаев, для +15 С. Для любой другой температуры, включая комнатную, их надо пересчитывать.

[Doc Brown]

а потом поднимать плотность.

Плотность доливом кислоты поднимать запрещено. За исключением случая, когда точно знаешь, что часть электролита из банки вылилась. При "кипении" из электролита уходит только вода. Поэтому, только ее и доливают.
Если уровень в порядке, а плотность низкая - значит сильная сульфатация.

[Svarog]

Если уровень в порядке, а плотность низкая - значит сильная сульфатация.

Поправочка - низкая ИЗМЕРЕННАЯ плотность в надпластиночном пространстве не есть низкая плотность везде. У меня TAB Polar 75 после проведения каждого КТЦ через 8 часов после отстоя имеет НРЦ около 13.3В и измеряемую рефрактометром плотность электролита меньше 1.25. Первое время офигевал, т.к. результаты по НРЦ не "бьются" с плотностью, потом привык. Приходится после каждого КТЦ устранять стратификацию электролита "кипячением" током около 2А, при этом напряжение зарядки доходит до 17.2В, а потом длительным отстоем.
Хочу вот девайс собрать, который будет аккумулятор сутками "покачивать" из стороны в сторону с углами около 30 градусов, но не слишком быстро, чтобы намазка не отлетала. Ибо надоело кипятить, а время для самоделок есть.

[Svarog]

В таком режиме зарядки мне хватит гораздо больше чем на 4 года, точно.

Вопрос философский. У меня советский Рассвет-2 1989 года выпуска до сих пор у кого-то, наверное, работает. Кулон-105D из начала 2000-х точно работает. А сейчас в гараже стоят Кулон-715D и Кулон-912, последний практически не выключается уже почти 3 года. Но сколько он проживет - никто не знает, последний раз разбирал - возле нагрузочного транзистора текстолит уже слегка подгорел. Присобачил радиаторы куда смог и стараюсь не давать большой ток разряда, а в остальном - дело божие. Тем более в не обогреваемом гараже, где влажность, несмотря на все усилия, получается такая какая получается.

[Doc Brown]

низкая ИЗМЕРЕННАЯ плотность в надпластиночном пространстве не есть низкая плотность везде.

Уточнение правильное. Но такая ситуация с расслоением при относительно длительном хранении, а не при измерении почти сразу после окончания заряда.

[Svarog]

У меня расслоение у TAB'a наблюдается именно по завершении зарядной части КТЦ. Т.е. если оный аккумулятор разрядить до 12.0В, а потом зарядить по полной, имеем НРЦ около 13.3В, который держится в таком состоянии сутками. Измеряемая плотность электролита при этом несколько сниженная, на уровне 1.24-1.25.
После перемешивания (интенсивным покачиванием, "кипячением" и длительным отстоем) примерно через 3-4 суток НРЦ и измеряемая плотность приходят в норму (12.8В и 1.27).
Главная неприятность в этом в том, что повышенная плотность в околопластиночном пространстве, судя по всему, интенсивно разрушает пластины - впрочем, насколько интенсивно и как это сказывается на ресурсе за 3-4 суток жизни при повышенной плотности, не ведаю. Думаю что и никто не ведает, на эту тему, наверное, можно диссер написать.

[Doc Brown]

по завершении зарядной части КТЦ

Может быть, тут ключевое именно КТЦ? Я на Фьюжевском Моторкрафте не наблюдал расслоения за неделю стоянки.

[Ilya P]

Сначала долить воду, если где-то ушел уровень ниже верха пластины. Затем заряд. Затем контроль плотности.

если она упала

Она падает при разряде. Поэтому контроль "до" - это просто понять, насколько аккум разряжен. Не более. И учитывать, что паспортные данные по плотности даются, в большинстве случаев, для +15 С. Для любой другой температуры, включая комнатную, их надо пересчитывать.

Я уже писал, что акб необслуживаемая сейчас. Все равно спасибо, идею и последовательность я понял.
Как кстати сейчас аккумы Курские, типа Исток и иже с ними? Вроде сейчас Елабуга нормальные батареи делает.

[Svarog]

Может быть, тут ключевое именно КТЦ?

Я думаю, здесь первопричина относительно глубокий (до 12.0В или на 50%) разряд с последующим зарядом плюс продвинутая конструкция АКБ с плотно упакованными пластинами. При тяжелом зимнем запуске вполне может случиться.

[Doc Brown]

Я думаю, здесь первопричина относительно глубокий (до 12.0В или на 50%) разряд с последующим зарядом

Я это и подразумевал.

При тяжелом зимнем запуске вполне может случиться.

Обычно, после этого едут, поэтому электролит перемешивается даже в узком межпластинном пространстве современных плотноупакованных батареек.

[SAnat]

Я бы на вашем месте и при наличие времени попробовал технологию длительного заряда малыми токами ("бранимирование"). Сульфатацию она, вроде, не ликвидирует, зато довольно успешно борется с разбалансом банок и позволяет оценить состояние аккумулятора по величине остаточного тока.

Вообще время лечит АКБ.
Если сульфатация не глухая (есть доступ к банкам, то есть можно с фонариком поглядеть на налет на пластинах) , я заметил такую вещь:
Как мы знаем АКБ работает по принципу Двойной сульфатации.

При разряде батареи происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом, в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает.

Образующийся при этом сульфат свинца отличается тонкокристаллической структурой и легко восстанавливается во время заряда в свинец и двуокись свинца. Образование сульфата (сернокислого свинца) является обязательным и естественным процессом при разряде.

При зарядке батареи происходят обратные электрохимические процессы. Это приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.

Под глубокой (ненормальной) сульфатацией понимается образование крупных труднорастворимых кристаллов сернокислого свинца (сульфата) на поверхности пластин и стенках пор активной массы. Кристаллы, образуя сплошной слой, изолируют пластины и закупоривают поры активной массы положительных и отрицательных пластин, препятствуют проникновению электролита вглубь пластин, также они являются диэлектриком и не пропускают ток в пластины. Из-за этого не вся активная масса участвует в работе и заряд аккумулятора сильно затрудняется.

У засульфатированной батареи быстро снижается ёмкость, стартовые токи, и АКБ быстро разряжается.

Из этого спитча нам нужно только:

Образующийся при этом сульфат свинца отличается тонкокристаллической структурой и легко восстанавливается во время заряда в свинец и двуокись свинца.

То есть если вы посадили АКБ и сразу зарядили, все ОК , плотность сразу вернется в норму.

Но если мы подсадили АКБ серьезно (оставили машину на долго и она высосала АКБ) , то чем дольше у вас АКБ находится в разряженном состоянии, тем больше вырастают криссталы сульфата и их сложно растворить и они закупоривают пластины, на пластинах будет белый налет, то самое

Под глубокой (ненормальной) сульфатацией понимается образование крупных труднорастворимых кристаллов сернокислого свинца (сульфата) на поверхности пластин и стенках пор активной массы. Кристаллы, образуя сплошной слой, изолируют пластины и закупоривают поры активной массы положительных и отрицательных пластин, препятствуют проникновению электролита вглубь пластин, также они являются диэлектриком и не пропускают ток в пластины. Из-за этого не вся активная масса участвует в работе и заряд аккумулятора сильно затрудняется.

И чем дольше АКБ разряжен тем хуже.
При этом если это не дай бог происходит на морозе, низкая плотность = замерзание электролита = деформация пластин = осыпание активной массы с пластин = серьезное падение плотности и стартовых токов = деформация силовой решетки пластин , а машина это источник вибраций для акб, при деформации решетки теряется механическая прочность - от вибраций АКБ продолжает активно осыпаться внутри. Нет ничего хуже, чем заморозить АКБ, лично проверенно
Замерзший акб можно легко увидеть по вздутию боковых стенок первой и шестой банки, приложив плоский предмет к стенке, например линейку торцом, у акб с завода стенки ровные (плоские), а у мороженного абк боковые стенки дутые, даже после разморозки остаются дутыми, так как пластик выгнуло, потому что его распирало льдом изнутри).

Из своей практики я заметил, что АКБ на пластинах которого уже серьезная белая корка, можно:
1. Кипятить , варварство, но зато кипячение бьет по сульфату и он начинает отслаиватся, вместе с кусочками активной массы пластин
2. Десульфататорами в импульсном режиме гонять, это долго и занимает неделю-две
3. Зарядить полностью и оставить на неделю просто стоят в тепле, через неделю дозараядить еще пару часов и снова оставить на неделю.

В общем если пластины в сульфате, и вы продолжительное время не заряжали АКБ, процесс растворения сульфата будет идти медленно, то есть сульфат будет растворяться, не важно пользуетесь вы прибором десульфататором в импульсном режиме , или просто поставили стоять заряженный акб на полке в тепле.
Все таки это уже крупные кристаллы сульфата выросли за время, и требуется время чтобы они растворились обратно.
К сожалению на десульфатацию надо время выжидать и чем она больше тем дольше ждать.
Не будет такого чуда, что процесс растворения крупных кристаллов сульфата чудо-прибором пройдет очень быстро к сожалению, нет таких приборов, процесс растворения крупных кристаллов к сожалению времязатратный

p.s. Впервые я такое увидел на АКБ Тюмень премиум, которая с завода была в легком налете сульфата на пластинах, пластины слегка белым налетом были покрыты по всей площади, и при полном заряде зарядником и последующей эксплуатации на машине сульфат не расстворялся. Но стоило сломаться на фьюжене передней пружине подвески, я снял акб, зарядил его и оставил на 2 месяца просто стоять дома в тепле, а машина стояла без ремонта просто брошенной на улице.
И вот через 2 месяца у меня появилось желание поменять лопнувшую пружину на фьюжене и я ставил акб и увидел, что сульфатация сама рассосалась полностью.

[SAnat]

Это не домыслы, к сожалению. ЗУ Бош С3 сдохло через 4.5 года эксплуатации 1 раз в 2 недели (а "дурить" начало через 3 года, но еще 1.5 удавалось "костылями" его запускать). Я посмотрел на цены новых, мысленно высказал всё, что думаю об этих торгашах, и собрал себе ЗУ на Ардуине. В половину стоимости Боша, с понятной схемотехникой и с монтажом, который нормально поддается ремонту, если что случится.

Производители ЗУ тоже кушать хотят (по опыту ремонтов, на самом деле в основном либо ставят дешевые конденсаторы, которые быстрее теряют характеристики, либо делают режим охлаждения недостаточным для долгой беспроблемной эксплуатации элементной базы устройства).
Никому не выгодно делать вечные устройства, автомобили, запчасти и прочее.
ЗУ на Ардуинке вещь, видел в инете схемы, достаточно просто собираются и при этом функционал по алгоритмам зарядки можно дорабатывать еще долго в процессе тестов зарядки.

зарядка мне будет нужна 2-3 раза в год, максимум

От пробегов зависит.
Если короткие пробеги можно и почаще дозаряжать зарядником.
Я прямо на машине дозаряжаю не снимая, у меня короткие пробеги.
Обычно раз в 3 месяца.
Но в этом году чего-то холодно, -25 - 45 держится уже больше двух месяцев, пробеги короткие, поэтому дозаряжаем раз в 2 недели, чтобы компенсировать разряды, все таки в -35 - 45с стартер прилично кушает и продолжительно работает для успешного запуска двигателя = сильно расходует заряд на запуск, который я восполнить не могу генератором в виду того, что холодная батарея очень плохо берет заряд.

[SAnat]

На столько же. Это не отказы по выработке ресурса. Любой полупроводниковый прибор, если не сдох в первые месяцы, должен работать несколько десятков тысяч часов. Это деградация пайки от времени, имхо. То есть, он мог бы лежать эти 4 года просто так и сдохнуть в тот же срок. Т.к. дефект не в силовой цепи, а в управляющей части, где токи никакие.

У меня так коммутатор "серьезной фирмы" лежал на работе 3 года без дела (до этого он работал в сети без проблем года 2 с покупки), 16-портовый, в 2021 году понадобился, запускаю, а он глючит, работает вроде, но пакеты то шлет то нет, стал жить своей жизнью. Свободу почувствовал - полежал на полке 3 годика.

Но ничего, перепаял 7 конденсаторов, все таки от возраста электролиты высыхают (esr meter показал сильные потери), и все стало нормально.

[SAnat]

Плотность доливом кислоты поднимать запрещено. За исключением случая, когда точно знаешь, что часть электролита из банки вылилась. При "кипении" из электролита уходит только вода. Поэтому, только ее и доливают.

Добавлю, что любое поднятие плотности залитием электролита ведет к ускорению сульфатации.
Чем выше плотность тем быстрее растут кристаллы сульфата в размерах и хуже (дольше растворяются в этой жиже), если подразряженным акб стоит.

Однако нам северянам деваться не куда
Мы поднимаем плотность, например на моей тюмень премиум с завода 1.28, и если я ее заряжу дома зарядником будет 1.28.
Завод огромными красными буквами на видном месте в инструкции к моей АКБ написал: "СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА"

Но генератор машины заряжает АКБ у меня на 80-85%, если измерить плотность летом по теплу в машине, плотность экспуатируемого АКБ у меня 1.26 (вместо заводских 1.28).
Как вы понимаете у меня сейчас за окошком -43с, фьюжен заводится и ездит, и 1.26 электролит конечно замерзнет в -43с, АКБ я в тепло не заношу, завожу с холодного АКБ (не хочу я в мороз бегать с АКБ).
Поэтому на северах у нас плюют на инструкции, жить то как-то надо.

[SAnat]

Поправочка - низкая ИЗМЕРЕННАЯ плотность в надпластиночном пространстве не есть низкая плотность везде. У меня TAB Polar 75 после проведения каждого КТЦ через 8 часов после отстоя имеет НРЦ около 13.3В и измеряемую рефрактометром плотность электролита меньше 1.25. Первое время офигевал, т.к. результаты по НРЦ не "бьются" с плотностью, потом привык. Приходится после каждого КТЦ устранять стратификацию электролита "кипячением" током около 2А, при этом напряжение зарядки доходит до 17.2В, а потом длительным отстоем.

Я трясу АКБ перед замером плотности, чтобы электролит более плотный снизу, смешался с менее плотным сверху (заодно будет видно потемнеет ли электролит от тряски).
Люди старой закалки, помнящие старые советские АКБ пишут обычно: "НЕЛЬЗЯ ТРЯСТИ АКБ, замкнет пластины"
Я отвечу: "а в машине он у вас трясется когда вы по дороге едите и электролит перемешивается сам из-за это. С хрена ли я руками не могу его потрясти для перемешивания слоев электролита между собой, тем более пластины в конвертах, не замкнут".

Хочу вот девайс собрать, который будет аккумулятор сутками "покачивать" из стороны в сторону с углами около 30 градусов, но не слишком быстро, чтобы намазка не отлетала. Ибо надоело кипятить, а время для самоделок есть.

Намазка отлетает, если пластины покоробило при заморозке АКБ (пластины при деформации льдом потеряли прочность и тряска их ведет к дальнейшему осыпанию).
А так пластины сделаны из расчета, что автомобиль это крайне агрессивная среда с сильными вибрациями/тряской/ударами.
Вы представляете, что испытывает АКБ при езде по плохим дорогам, и ведь живет.

Хотя старые АКБ, в начале прошлого века на заре начала автомобилестроения как раз имели проблему, из-за тряски они рассыпались потихоньку внутри, но к 1930 годам пластины стали делать с нормально просчитанной решеткой.

[Doc Brown]

Поэтому на северах у нас плюют на инструкции

Не плюют. Т.к. вменяемые инструкции времен СССР требовали в арктическом исполнении 1.31.

Чем выше плотность тем быстрее растут кристаллы сульфата

Поправка - при одинаковой температуре. А Арктика и тропики - это дельта почти в 50-60 град. А что говорят наш уважаемый Ле Шателье и температурные коэффициенты в уравнениях кинетики фазовых переходов? Именно поэтому в холодном климате работать с плотностью рекомендованных для Арктики значений вполне безопасно.

Выбор плотности электролита определяется необходимостью обеспечить нужное количество серной кислоты для протекания химических реакций, а также температурными условиями эксплуатации батарей. Батареи, paботающие при низких температурах, имеют повышенную плотность электролита (1,31 г/см3), что обеспечивает номинальную скорость электрохимических реакций и значительно увеличивает долговечность батарей.

<Конофеев Н.Т. Автомобильные аккумуляторные 'батареи. М::ДОСААФ, 1979.>

[Doc Brown]

Завод огромными красными буквами на видном месте в инструкции к моей АКБ написал

Строго говоря, это верно. Поднимать - запрещено. Правильно: зарядить, слить электролит низкой плотности, довести во внешней емкости плотность до нужной, залить обратно. И после этого в банки уже только воду, при необходимости.

[Ilya P]

пробегов

Да я уже ощутил. Пробеги тоже малые, тут раз, недельку -20 и вуаля. Вольтметр 11.6 показал. Щас поставил на автомат зарядку, уже 10 часов молотит. З.У. начал с 5.3А, сейчас дает 1.2А, напряжение 14.5.

[SAnat]

пробегов

Да я уже ощутил. Пробеги тоже малые, тут раз, недельку -20 и вуаля. Вольтметр 11.6 показал. Щас поставил на автомат зарядку, уже 10 часов молотит. З.У. начал с 5.3А, сейчас дает 1.2А, напряжение 14.5.

кто как считает, что заряд закончен. У людей разные мнения на скольки в амперах заканчивать заряд.
Я заканчиваю заряд когда показывает 0,5А , считаю типо на 95-98% зарядил.
Дальше ждать лень, хотя некоторые люди сутками ждут, чтобы ток заряда опустился до 0,2 - 0,3А , мне лично времени жалко столько ждать.


ОБЩИЙ СОВЕТ ДЛЯ ВСЕХ: При зарядке АКБ выделяет в воздух совсем НЕполезные для человека газы и вещества.
По возможности не заряжайте его в жилище, где вы проживаете.
А если заряжаете в жилище (больше нет теплых помещений) , то проветривайте жилище
Даже после окончания зарядки в АКБ продолжают идти химические реакции и выделение вредных веществ.