Необычная поломка ИУС

[DimonPVK]

Снова в автосервис звонил. Сказали, что купили уплотнительные колечки. Якобы там идут два резиновых колечка и медная вставка... Мужики, может я куда-то не туда смотрю, но где у нас именно два уплотнительных колечка, да ещё и медная вставка стоят???
Говорят, мол если не в колечках дело - будем клапан ремонтировать... Я говорю - зачем его ремонтировать, когда запасной гидроцилиндр есть? Меняйте говорю тогда гидроцилиндр и всё, там делов-то - два болта открутить, переставить ГЦС, прокачать систему и шток защёлкнуть, закрутить два болта и сделать адаптацию коробки...

Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:

Конечно, из-за колечка может попасть в систему воздух, передачи нормально включаться не будут.
На выключенном зажигании давления в системе нет, только гидростатическое (от разницы высоты расширительного бачка и точки утечки).
Пары пузырей воздуха достаточно, чтобы "сломать" работу системы.

Спасибо! Хоть буду знать, что в сервисе мне лапшу на уши не вешают с этим колечком. А то уже больше недели машина у них стоит и не понятно - делают что-то с ней или нет. А счёт потом как выкатят за неделю работы "в поте лица"

[Бубльгум]

Добрый день! Наткнулся на вашу статью, так как искал решение проблемы течи тормозной жидкости в нижней части ИУС (на сервисе сказали, что течь выше нижней магистрали, т.е. дело не в прокладке разъема магистрали). Хотелось бы по-подробнее про устранение протечки тормозной или дельный совет для моего случая (на сколько я понял из первых 2 страниц темы вы выявили проблему, устранили, но каким образом не понятно. Может я чего-то не понимаю в терминологии). Прочитал ваши злоключения, надеюсь решите проблему. П.С. щетки в ИУС уже менял (передавал в сервис ссылки с подробным описанием, за что спасибо сайту))

[DimonPVK]

Добрый день! Наткнулся на вашу статью, так как искал решение проблемы течи тормозной жидкости в нижней части ИУС...

Добрый день. По поводу того, что я писал на первых страницах - течи по факту не оказалось. Просто предыдущий владелец из-за отсутствия подшипника в корпусе электромоторчика - тупо залил туда (в корпус мотора) тормозную жидкость (чтобы без подшипника ротор не клинило видимо...), которая при разборке модуля растеклась внутри и сложилось впечатление, что гидроцилиндр пропускает...
У вас же, судя по фото, уплотнительная манжета в гидроцилиндре износилась - отсюда и течь тормозной жидкости. Гидроцилиндры изначально неразборные и к ремонту не пригодны. Некоторые умельцы их ремонтируют, но хватает не на долго. Многие рекомендуют заменить ГЦС (главный цилиндр сцепления) на альтернативный - здесь в теме его советовали.

[Бубльгум]

Спасибо! Чувствую не радужная перспектива (. Если не сложно можете дать ссылки на подобные ремонты/замены ГЦС.

[gostandart]

DimonPVK, так Ваша машина поехала, наконец? Подшипник в крышке был залит тормозухой??? Чудеса: не знаешь, с чем встретишься
Бубльгум, позвоните в ООО ГЦС-РОБОТ (в поисковике легко найдете их сайт), когда будете заказывать, скажите, чтобы добавили в комплект переходник Durashift и длинную питающую трубку.

[DimonPVK]

DimonPVK, так Ваша машина поехала, наконец? Подшипник в крышке был залит тормозухой??? Чудеса: не знаешь, с чем встретишься

Нет, к сожалению не поехала. Речь шла про первые страницы данной темы, там я писал про родной модуль ТСМ, который приказал долго жить.
Модуль ТСМ, который я купил на авторазборе - так и не удаётся адаптировать, машина в сервисе. Сейчас звонил в сервис, сказали, что адаптация выдаёт ошибку на 98%, как раз во время адаптации сцепления... Ход штока сейчас показывает 15,6 мм... Давление теперь якобы в норме, прокачивают только через компьютер - во время адаптации.
Может быть всё таки в ГЦС остался воздух, по этому на последнем этапе не адаптируется? Не понятно... Может ли адаптация на 98% выдавать ошибку именно из-за неисправности ГЦС? Может есть всё таки смысл ГЦС со старого блока переставить и адаптацию снова провести? Или ошибка такая может быть из-за неисправной проводки (хотя с ней проблем вроде не было). Сейчас машина выдаёт ошибку P0949 - непройденная адаптация... Хотя неделю назад в этом же сервисе говорили, что адаптация прошла с 3-го раза, машина нормально ездила, но после простоя машины - передачи снова с ударом включаются...

[gostandart]

DimonPVK, 15.6 мм - точка касания? Это сильно пропускающий ГЦС (поршень проваливается глубже, чем нужно, миллиметра на 2-4 в зависимости от состояния сцепления).
Если 15.6 - это положение в "нейтрали", то похоже, что корзина дальше не прожимается (менять, пока не доломали ничего).
То, что давление в норме можно определить лишь по манометру, подключенному к системе (например, через дополнительный тройник), по компьютеру ничего этого не видно в принципе (нет датчиков давления). Да и сама характеристика - пиковое давление - не так важна, как время удержания этого давления (хотя бы три минуты), тк именно падение давления из-за перепусков на клапане или по нижней манжете (снаружи этих утечек не видно совсем) приводит к отказу в работе сцепления (скольжения и перегревы сначала незаметны, потом удары).
На рынке бу не продают исправные ГЦСы, тк в основном из-за них и появляются все проблемы с роботами (поверьте, опелевцы уже все прошерстили насчет ГЦСов). Проверьте на своем втором ГЦСе работоспособность привода, хотя и он вполне может перепускать (не просто же так Вы этим озаботились, купив другой актуатор).

Сама по себе адаптация - это просто способ при замене сцепления иметь возможность выехать из гаража и сразу ехать по своим делам, автомобиль будет далее адаптироваться "на ходу". С адаптацией или без, неважно, задняя передача должна просто включаться - это показатель исправности гидропривода. Если есть при этом удар - хоть заадаптируйтесь: либо плохо прокачали, либо система негерметична (обычно ГЦС).

Конечно, невозможность окончания процедуры адаптации может быть обусловлена и другими факторами, но сначала нужно исключить самое очевидное. Интересно бы фото инструмента получить, которым Вам калибровали датчик положения.

[DimonPVK]

Всем доброго утра! Машину так и не починили. И вообще - в этом автосервисе машиной абсолютно не занимаются. 2 раза за две недели пытались с ноутбуком на улице адаптацию сделать, ни чего не получается у них. В бокс и на подъёмник машину даже не загоняли, как стояла на улице вся в снегу - так и стоит... Соответственно ВСЕ "Вести с полей" - враньё! Ни какой резиновый уплотнитель они не меняли, ни какой приспособой точку касания сцепления не выставляли (максимум может плоскогубцами покрутили за конец ротора электромотора)...
Соответственно за достоверность остальных данных по машине (от сервисмэнов) - я не могу поручиться. Обещали на прошлой неделе машину на подъёмник загнать - проводку проверить, утечки тормозухи проверить... 100% ни куда не загоняли - в пятницу машина так и стояла вся в снегу на улице.
Соответственно у меня напрашивается вопрос - если сделали неудачную адаптацию, точнее не смогли закончить адаптацию, то машина вообще заводится? Или будет ошибку коробки выдавать? Можно ли эту ошибку сбросить, чтобы машину завести?
У меня подозрение, что мозги коробки в сервисе "убили" совсем и теперь не знают как исправить, по-этому тянут и ни чего не делают с машиной...

[gostandart]

DimonPVK, Вам нужно самому машиной заняться и проверить ее - так будет сильно быстрее и, судя по всему, качественнее.

1. Заводится или нет - проверить-то легко.
2. Ошибки, которые не позволяют завести двигатель, обычно отображаются какой-нибудь "шестеренкой" или "F" на дисплее.
3. Если они не лазили в автомобиль, то вряд ли доломали "мозги".

Забирайте, проверяйте возможность запуска двигателя, демонтируйте ИУС (может, утечки будут видны по нагнетательной магистрали), меняйте ГЦС (они практически все неисправны с разной степенью неисправности - время давно пришло), также и магистраль высокого давления тоже изнашивается и вносит в работу непонятки (резиновые вставки раздуваются при работе, меняя объем жидкости, подаваемый в рабочий цилиндр сцепления, при этом по-разному в зависимости от температуры этой резиновой вставки). ГЦС-РОБОТ неспроста делает эти магистрали медными (условно-жесткими) - работает четче (мои машины участвовали в откатке). Проверяйте состояние щеток, их сопротивление (не более 0,4 Ом) и коллектора в ИУС (или просто фото выложите сюда, я вообще фотки слал Сергею в ГЦС-РОБОТ по вотсапу). Даже просто понюхать плату ИУС - пахнет ли горелым, чтобы оценить проблему поверхностно (может, транзисторы-ключи моторчика или их драйвер поджарили из-за щеток).

Вариантов полно. Нужно просто делать. Не исключено, что легче будет купить другую плату управления, но такое редко видел.

[DimonPVK]

Вариантов полно. Нужно просто делать. Не исключено, что легче будет купить другую плату управления, но такое редко видел.

Спасибо за информацию. Вот уже подумываю - машину забирать, раз не делают.
На счёт платы - надеюсь она всё же не при чём, т.к. этот ИУС (ТСМ-модуль) я совсем недавно купил за 25 тысяч на авторазборе, по причине того, что на старом плата погорела. Ну это просто мои опасения, прям молюсь, чтобы не в плате дело было, а то кредит даже брать пришлось (эти самые 25000), машина полгода стояла из-за погоревшей платы, куча "спецов" её смотрели и "ремонтировали", в итоге ни чего хорошего не вышло...

Я сейчас больше склоняюсь к неисправности ГЦС, т.к. у многих на форуме похожие проблемы именно из-за ГЦС. Только сам что-то боюсь лезть туда. Уже имел опыт неправильной замены щёток и сжигания платы (не поставил на место пластиковые ушки, прикрывающие щётки, коротнуло в итоге на корпус моторчика и плате кирдык...). ГЦС поменять в принципе легко, но основная проблема в защёлкивании штока в новый ГЦС. Как я понимаю - нужно новый (донорский) ГЦС подключить к магистрали, прокачать сцепление, плоскогубцами покрутить ротор мотора на ТСМ (ИУС), чтобы шток максимально вышел из корпуса, а потом второму человеку сесть за руль, надавить на педаль тормоза (чтобы максимально вышла трубочка с поршнем из ГЦС), а первому в этот момент защёлкнуть шток... Так?
На словах вроде бы не сложно, а вот на деле - главное чтобы всё получилось.

[gostandart]

DimonPVK, эмм, вот даже не знаю, откуда такой алгоритм защелкивания, даже с педалью тормоза (педаль тормоза никак не увязана с ГЦСом).

Защелкнуть в Вашем случае можно ГЦС прямо на столе компрессором (даже велосипедным насосом). Компрессором сильно легче: можно услышать щелчок или подергать за ГЦС, чтобы убедиться, что он зацепился за толкатель. Это очень просто. Перед защелкиванием за якорь электромотора (снять его статор-крышку) руками покрутить (подвинуть) толкатель поближе в сторону ГЦС. Плоскогубцами и тп никуда не нужно лезть - они там не пролезут, тем более. Еще и на щетки сможете посмотреть - они сильно влияют на работу системы.

1. Снять ИУС.
2. Открутить старый ГЦС и выдернуть его с небольшим усилием.
3. Открутить с электромотора ИУС крышку электромотора (статор с магнитами).
4. Руками покрутить за открытый якорь электромотора против часовой стрелки до легкого упора (шарик толкателя будет совсем рядом с поверхностью разъема фланца). Точность не нужна вообще.
5. Поместить новый ГЦС в полость корпуса, следите, чтобы шарик толкателя попал в полость поршня (внутри поршня пусть болтается как хочет).
6. Закрепите фланец ГЦСа на корпусе болтами.
7. Компрессором или насосом велосипедным (компрессором, конечно, легко совсем, но по настроению я могу и велосипедным насосом) нагнетаем воздух под давлением в трубку ВЫСОКОГО давления (это со штуцерами которая). Бояться не нужно, 8 ат - это нормально и ничего не передавите, при 2 ат уже защелкнется со звуком щелчка. Очки защитные оденьте при этом (от остатков тормозной жидкости).
8. Собирайте и прокачивайте на автомобиле.

[DimonPVK]

...
8. Собирайте и прокачивайте на автомобиле.

Огромное спасибо за подробную инструкцию! До выходных если авто не починят - буду сам пробовать!

[DimonPVK]

Всем привет. Машина пока так и не ездит. Сам не стал ремонтировать. Нашёл другой сервис, туда повезу на этой неделе. Там вроде бы адекватный мастер, разбирается в устройстве робота и надеюсь починит наш авто.
О результатах и причинах неисправности - отпишусь. Пока по прежнему грешу на гидроцилиндр и ооочень надеюсь, что в предыдущем сервисе просто криворукие недомастера неправильно адаптацию делали китайским сканером - по этому у них ни чего и не получилось. В новом сервисе вроде как диллерский сканер и человек понимает, что нужно новые мозги перепрошить, прописать в них геометрию коробки нашей машины, а уже потом делать адаптацию - надеюсь у него всё получится

[DimonPVK]

Всем привет! Вчера отдал машину в другой сервис. Сегодня утром её ремонтировали и уже в 12 часов сообщили, что можно забирать!!! УРААА!
Машину сделали. Машина исправна!
Подробности позже, я пока на работе. Вечером заберу и отпишусь в чём было дело и как починили!!!

[ERV]

Машину сделали. Машина исправна!

Отлично!
Ждем повествование - что там как там

[DimonPVK]

Я пока за рулём. Вести с полей) Всё дело оказалось в перепускающем гидроцилиндре, в купленном на авторазборе ТСМ модуле. Поставили гидроцилиндр со старого модуля и всё заработало! Машина едет как новая!

[ERV]

Всё дело оказалось в перепускающем гидроцилиндре, в купленном на авторазборе ТСМ модуле

И в криворуких мастерах предыдущего сервиса...
История долгая, но поучительная.
С почином, DimonPVK!
Катайтесь - не ломайтесь

[DimonPVK]

Всем доброго утра!
Покатался в выходные на машинке - нареканий практически нет. Едет отлично, переключения в основном плавные, иногда есть еле-заметный пинок при переключениях, но в сервисе товарищ сказал, что это пройдёт со временем - коробка самоадаптируется и всё будет норм.
Но есть один не очень приятный ньюанс... При включении зажигания машина не видит нейтраль (в окошке на панели приборов пусто), пока не нажмёшь на тормоз. Нажимаю на тормоз - нейтраль появляется, причём достаточно лёгкого кратковременного касания педали, чтобы стоп-сигналы моргнули и сразу нейтралка появляется. В связи с чем машина не заводится с автозапуска (с брелока сигналки). Пару раз было, что заводилась с автозапуска, да и сам тестировал - то видит нейтраль без тормоза, то не видит...
В связи с чем вопрос - может ли быть такой косяк из-за старого аккумулятора? Аккуму уже 13 лет, он плохо заряд держит... Сегодня утром машина даже заводиться отказалась из-за разряда аккумулятора, стартер не крутит, только релюшка пощёлкивает и табло постепенно гаснет, пока ключ повёрнутым держу - явный признак севшего аккума. Самодиагностика показала заряд 12,0 вольта...
Ну так всё таки - может ли машина не видеть нейтраль подсаженного аккума?...

п.с.: Форскан не видит ни каких ошибок. В этом же форскане вывел на экран телефона датчик, указывающий включение нейтрали, так вот когда включил зажигание и в окошке передачи пусто - этот датчик покалывает on, off, on, off - вот и так мигает, а как тормоз нажмёшь - нейтралка появилась в окошке на приборке - сразу в форскане датчик горит зелёным on и больше не скачет... Пока грешу только на низкое напряжение бортовой сети из-за сдохшего аккумулятора, не зря же - вчера это вот с нейтралкой было при включении зажигания, а сегодня машина вообще не завелась из-за полного разряда аккума...

[ERV]

может ли машина не видеть нейтраль подсаженного аккума?

11,9 - 12 ... На самой по себе батарее или в машине если ни чего не включено из мощных потребителей - то этого для робота мало!

Аккуму уже 13 лет, он плохо заряд держит

Ну тут вроде пока всё указывает на АКБ

[gostandart]

Если даже маленький пинок хоть иногда за 10 включений вперед-назад подряд есть - это ГЦС (количество повторений такое, чтобы ГЦС не успел запитаться и компенсировать потери жидкости) - большие потери через манжету обычно. Если на ходу легонько подергивает - клапан ГЦСа. У Вас же и этот ГЦС уже отъездил... Просто по сравнению с предыдущим этот лучше.
На заведенном авто тоже 12В напряжение? Если да - генератора нет, переключений тоже не будет, дополнительно поджарите коллекторы всех электромоторов (при недостаточном напряжении).
При 13.2В уже чувствуются опаздывания в работе робота.

Рад, что Ваша машина поехала, наконец-то.