Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Проблема частично решена.
В ходе разбирательства, отказался от помощи специалистов, т.к. толку от них не было, и решил разбираться сам.
Используя схему электрооборудования установил, что нет сигнала на запуск кондиционера от блока управления системой вентиляции (в салоне). Что конкретно случилось, пока не выяснил, но дело или в самой электронной части блока, или в проводе от блока до датчика низкого давления фреона.
А теперь, на будущее (вдруг кому пригодится) опишу алгоритм запуска кондиционера.
1. Сигнал включения кондиционера (К) от кнопки включения A/С в салоне по черно-красному проводу приходит на датчик низкого давления фреона (ДНДФ). Сигнал включения К - это масса, т.е., пр и нажатии кнопки, по черно-красному проводу подается "-".
2. ДНДФ является датчиком с нормально замкнутыми контактами (их там вообще всего 2). Т.е. при нормальном давлении фреона (не низком) ДНДФ пропускает через себя массу дальше.
3. К ДНДФ подходят всего 2 провода и оба черно-красные: один от кнопки A/C (см. пункт 1), второй провод идет напрямую к датчику высокого давления фреона (ДВДФ).
4. ДВДФ имеет 4 конаткта (2 пары), одна из которых нормальнозамкнутая, а вторая - нормальноразомкнутая. Пара проводов черно-красный и черно-зеленый (контакты 1и 4) является нормальнозамкнутой. Пара проводов черный и чернооранжевый (контакты 3 и 4) являются нормальноразомкнутой парой, причем, черный провод висит (замкнут на массу).
5. Черно-зеленый провод от ДВДФ идет напрямую в контроллер и, в случае, если давление в системе в норме и, соответственно, оба датчика пропускают через себя массу, на контроллер подается масса.
6. От контроллера к реле муфты компрессора (РМК, установлено в черной коробочке рядом с аккумулятором), идет черно-желтый провод, по которому на разъем РМК на 2 контакт подается масса (только в том случае, если по черно-зеленому проводу на контроллер также пришла "масса").
7. К разъему РМК через предохранитель 10А F4 по оранжево-синему проводу на 3 контакт постоянно подается "+". К разъему РМК по зелено-желтому проводу на 1 контакт подается "+" после включения зажигания. От 5 контакта разъема РМК отходит зелено-синий провод на муфту компрессора - это "+" на муфту, который появляется после срабатывания реле. Реле срабатывает в том случае, если на 2 контакт подается масса от контроллера (см. пункт 6).
8. Черно-оранжевый провод от ДВДФ (контакт 3) идет напрямую на контроллер и информирует его о слишком высоком давлении в системе. В случае повышенного давления на контроллер по этому проводу приходит "масса".
Извиняюсь за скомканность, но, вдруг, кому-то еще поможет.

Спасибо за детальное описание, будем надеется что кондиционеры будут работать нормально, но если что, думаю это описание принципа работы кондея будет очень полезна. Правда так на словах трудно представить что к чему, тем более если ни разу не приходилось копаться в кишках кондея, но там на месте, все должно быть понятно.

Это уже интересно.
Снял и разобрал блок управления вентиляцией салона (тот, где среди прочего находится кнопка А/С).
Был не мало удивлен тем, что кнопка А/С и конка включения режима рециркуляции у нас не имеют механической части, они, скорее, программные. В самом этом блоке имеется печатная плата с одним или двумя контроллерами (микросхемами), которые, по всей видимости, от кнопок получают только сигнал на включение, а само управление напряжением на нужный узел организует уже именно сам контроллер.
Что имеется в моем случае - кнопка А/С нажимается, светодиод на плате, подсвечивающий кнопку загорается, однако на выходе из блока управляющего сигнала "масса" на черно-красный провод (к датчику низкого давления фреона) не подается.

Статикой лупило тебя в машине?
Могло пробить выход микросхемы.
У меня сняты пластиковые борта тоннеля. Те, что в ногах у водителя и пассажира. Закрывают доступ к люку, где фильтр салона. Так вот, когда один раз наклонился от сиденья почесать пятку и коснулся металлической рамы, меня перетянуло очень сильно статическим электричеством - спину оторвал от синтетической накидки на спинке - вот и заряд. Так вот, в этот момент и климату поплохело моему - выключился и включился, сбросив настройки на стандартные, 22+Авто.

Добавлено спустя 2 минуты:
Хотя у всех современных микросхем внутри стоят диоды как раз для защиты от статики.
Может, что-то отвалилось просто?

Что это?

Контроллер кондера, кнопки сзади.

Климата или ручного?

Вроде ручной.

Ручного, фотки от сюда.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D1%8F

maxs-vd писал(а):

Действительно, это плата, на которой расположены кнопки включения кондиционера А/С и заслонки рециркуляции (кнопки не видно, т.к. они с другой стороны платы).
Самая левая микросхема - контроллер с заливаемой прошивкой. Именно с одной из его ног через сопротивление и сборку транзисторов происходит подача сигнала включения кондиционера на контроллер по черно-красному проводу через 2 датчика.
Сегодня плату эту проверял, измерял напряжение, плата оказалась исправна.
Свою неисправность сегодня нашёл
Оказалось перебит черно-красный провод от этой самой платы с кнопкой включения кондиционера до датчика низкого давления фреона, причем провод перебит внутри гофры в сантиметрах 30 от датчика. Само место обрыва я еще не успел увидеть. Успел только нарастить отрезком провода оборванный и кинуть напрямую на блок управления кондеем (сделал временную скрутку у самого разъема блока).
Кондиционер заработал
Очень рад, что разобрался сам! В сервисе меня бы не известно сколько мурыжили.

А наименования микросхем запомнил? Или производителя - PIC или Atmel или что еще?

ANG, Марки не запоминал. Та микросхема, что на фото слева, кажется, PIC-овкская.

В пробке при t= +27 стал вырубаться кондиционер. Выключил фары и магнитолу, но неисправность не исчезла. Кондей то врубался, то выключался. Сопровождалось это легким провалом педали тормоза и очень тихим свистом где-то в недрах дефлекторов. Включение или выключение, не помню, так же не знаю поведение карлсона, - в пробке его услышать не реально. Температура воздуха не критичная, думаю в чем собака...
Все начинает вполне исправно работать, стоит только прохватить, хоть немного, в беспробочным режиме с переключениями на 4-4,5 тыс.

Замечал раньше, что при неторопливой езде и включенном кондее, обороты двигателя, около 850, вместо положенной тысячи. После хорошего прогона снова тысяча.

Ваккуумировал и дозаправлял кондей в марте, "морозил" он у меня слабовато. Ничего криминального не нашли, хоть, по моему мнению, холода он все равно дает маловато (субъективно)
Вот наверно и вся инфа.

Откуда рыть? Засоренный радиатор? Слабый аккумулятор? Мож еще чего, чего не упомню? Даст мне какую-нить информацию поездка с включенной индикацией бортового напряжения?

ОЖ менял?

il67 писал(а):В пробке при t= +27 стал вырубаться кондиционер.

Всё-таки надо начинать с чистки радиатора.

*Casper* писал(а):ОЖ менял?

Да, на 60 тыс, при замене первого радиатора, с тех пор больше не менял, ща 126.

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Правда при замене второго радиатора на 120 тыс, влил больше литра новой.

ОЖ к кондишину не имеет отношения.

Я все-таки склоняюсь к чистке радиаторов.
Илья, попробуй для начала бесконтактной пенкой промыть, как maxs-vd делал.

Не слишком небюджетно, зато результат оперативно глянуть можно... ну, если конечно жара продолжится.

maxs-vd писал(а):ОЖ к кондишину не имеет отношения.

Это только кажется.
1. При устаревании ОЖ (как у мну), двиг начинает греться больше, тк охлаждение хуже.
2. Тк Движок греется больше, то чаще возникает перегрев (все чаще стал слышать кулер).
3. Перегрев двигателя - это команда к отключению кондишна, тк ЭБУ пытается спасити движок
4. тк частота перегревов возрастает, то и частота выключения кондея тоже. Итог:

il67 писал(а):В пробке при t= +27 стал вырубаться кондиционер.

il67 писал(а):Да, на 60 тыс, при замене первого радиатора, с тех пор больше не менял, ща 126.

60 конечно не так много, у мну 100 с хреном и ничего не менял. Но может ноги у пробемы из одного места растут.