Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

timoha-07 писал(а):Если из любопытства, то можно . У моторов нет "концевиков", количество хода они оценивают по количеству своих оборотов. Да и моторы крутить незачем, если только щетки в них будете менять. А при сборке рейку ставьте посередине относительно вала редуктора. Хотя после сборки рейку можно прогнать штатным рычагом. Главное чтоб коробуля в нейтрали стояла. И рейку чтоб из редуктора вынуть разъедините пластиковый шарнир - аккуратно!( если шарнир весь в грязи, перед рассоединением - промойте) И пыльник ( типа поролон промойте "карбклинером", И глухую втулку рейки не трогайте ( она там "наглухо" сидит) и материал втулок тех хрупкий

у меня коробка тоже встала с ошибкой, но нейтраль я успел включить. до неисправности наблюдался следущий глюк: иногда робот не переключал пердачу, на табло цифра переключается, а на газ жмешь обороты подпрыгивают, как будто не передача включилась а нейтраль или робот не отпустил сцепление. чаще всего со 2 на 3 и с 4 на 5 такое происходило. 1-2 секунды ждешь, снова жмешь на газ и все окей. вот теперь изучаю что чинить...

oneShot писал(а):у меня коробка тоже встала с ошибкой, но нейтраль я успел включить. до неисправности наблюдался следущий глюк: иногда робот не переключал пердачу, на табло цифра переключается, а на газ жмешь обороты подпрыгивают, как будто не передача включилась а нейтраль или робот не отпустил сцепление. чаще всего со 2 на 3 и с 4 на 5 такое происходило. 1-2 секунды ждешь, снова жмешь на газ и все окей. вот теперь изучаю что чинить...

Однозначно снимать и мыть исполнительное устройство. При сборке лучше не смазывать, У меня через полгода глюк вернулся, смазка превратилась в пластилин, и снова начались "зависания" при переключении передач. Сейчас собрал без смазки, посмотрим, как будет работать.
А нейтраль при появлении ошибки включается легко, выключите зажигание, выверните руль влево до конца, открутите один болтик крепления пластикового чехла (ключ на 8 мм), отодвиньте чехол вперёд по ходу авто, теперь мощной отвёрткой можно толкнуть вниз шток исполнительного устройства. Болтик лучше назад не закручивать, а отвёртку далеко не убирать .
Если ездить в ручном режиме, то всё будет нормально, а вот в автомате робот зачем-то периодически пытается перевести реверс в положение "заднЕе заднего", вот в этот момент и происходит подклинивание.

починился и я. проблема была как это часто бывает в заклиневшей рейке одного из редукторов. я прогнал втулки сверлом 16мм. рейка как раз такого диаметра. теперь она там двигается без проблем (смазывать нестал).

Добрый день!

У меня фюжен 2008г. Пробег 65 000. Были проблемы с коробкой года 2 назад, ремонт жгута помог. Все хорошо заизолировали после ремонта.
Этой зимой сел аккумулятор родной. Машина простояла больше месяца. После купила аккумулятор, поставили.

Возникли проблемы с коробкой. Когда нажимаешь на газ машина могла не с того не с сего не ехать. Обороты идут, движок ревет, а машина не едет. Прочитала, что надо прокачать и сделать адаптацию. Прокачали коробку, собиралась отвезти на адаптацию. Машина начала не заводится временами, пишет не исправна коробка, потом глушишь, вроде начинает работать. хотя то едет то нет. В итоге не успела я даже до адаптации доехать. Теперь написано, неисправна коробка передач, машина осталась на задн. передачи. На холодную включила заднюю и все она вышла насовсем из строя. Клемы отключали не помогло.
Теперь некому мне жгут проверять (, не знаю стоит ли, если в прошлый раз хорошо все сделали. Когда машину включаешь, то около левой фары слышно жужжание механизма. Ощущение, что ему чего-то не хватает, чтобы все заработало.)

Очень нужен толковый человек/сервис, который не будет разводить и разбирается в данной проблеме в Москве или МО.
Эвакуатор стоит денег, просто так туда сюда гонять не хочется. Машина на Волоколамском шоссе недалеко от Истры.
Буду Вам очень благодарна, обещаю отписаться о судьбе моей поломки.

Заранее благодарю

Мария, машинка ваша замечательная, пробег детский, если не будете мельтишить а воспользуетесь мудростью "вашего брата" то не навредим! Только без кипиша, ага?
Когда "нажимали на газ" индикация передачи моргала? ( с "адаптацией" рановато - с таким пробегом - развод)
"Прокачали" только коробку? Индикация АБэСки горит?..
Хотя все фигня, если акцент на слесаря в реале:

Очень нужен толковый человек/

timoha-07 писал(а):Мария, машинка ваша замечательная, пробег детский, если не будете мельтишить а воспользуетесь мудростью "вашего брата" то не навредим! Только без кипиша, ага?
Когда "нажимали на газ" индикация передачи моргала? ( с "адаптацией" рановато - с таким пробегом - развод)
"Прокачали" только коробку? Индикация АБэСки горит?..
Хотя все фигня, если акцент на слесаря в реале:

Очень нужен толковый человек/

После прокачки горела АБС, потом пропало.

По вот этому описание из инета прокачивали.

"Берешь домкрат поднимаеш одно из пеоедних колес(отрываеш от земли) ставиш машину на ручной тормоз, дальше заводим и включаем передачу, т.к машина на ручнике скорость включена и диски сцепления разомкнуты. Открываем капот ,там справа от двигателя подходит к коробке шланг от блока управления коробкой(это и есть управление сцеплением) рядом на коробке находиться заглушка похожая на ту к которой подключен шланг сцепления . Снимаем с нее резиновый колпачек и поворачиваем рукой против часовой стрелки жидкость вытекает и диски сцепления сжимаються потом закручиваем заглушку чтоб воздух не попал включаем нейтралку потом опять скорость и т.д Прошу не забывать что обязательно ставим на ручник идомкратим колесо чтоб машина не уехала."

Вышла вода оттуда.

Когда на газ нажимала, то горела последняя рабочая передача, но авто не ехало (обороты шли) приходилось глушить или переходить на ручную, когда что помогало. Но это уже ездила специально недалеко от дома, чтобы понять , что с машиной , а потом вообще перестало что-либо гореть, просто пустое табло.
Также было что ехала, но передачи не показывало никакие. Особенно после 2 передачи и задняя тупила.

Мань, вот вы таку лабуду читали и даже запостили ("турбо-слим") ( вдумчиво ли, ...даже на исправной машине приподняв одно из передних колёс, и терзая передачу - как "ответ" ошибка АБС) "Коробка" (РЦС - Рабочий цилиндр сцепления) прокачивается без старта ДВС( двигателя). "Ползучий" режим робота сильно зависит от АБС..
Может панику чуть в сторону, и поюзав конференцию, отделите семена от плевел? (

timoha-07 писал(а):Мань, вот вы таку лабуду читали и даже запостили ("турбо-слим") ( вдумчиво ли, ...даже на исправной машине приподняв одно из передних колёс, и терзая передачу - как "ответ" ошибка АБС) "Коробка" (РЦС - Рабочий цилиндр сцепления) прокачивается без старта ДВС( двигателя). "Ползучий" режим робота сильно зависит от АБС..
Может панику чуть в сторону, и поюзав конференцию, отделите семена от плевел? (

Сегодня приду и посмотрю, что там у меня горит.

Ямаха писал(а):

timoha-07 писал(а):Мань, вот вы таку лабуду читали и даже запостили ("турбо-слим") ( вдумчиво ли, ...даже на исправной машине приподняв одно из передних колёс, и терзая передачу - как "ответ" ошибка АБС) "Коробка" (РЦС - Рабочий цилиндр сцепления) прокачивается без старта ДВС( двигателя). "Ползучий" режим робота сильно зависит от АБС..
Может панику чуть в сторону, и поюзав конференцию, отделите семена от плевел? (

Сегодня приду и посмотрю, что там у меня горит.

Abs не горит. Нейтралку не видит и начинает писать неисправна коробка.

Кто-нибудь может посоветовать сервис, где разбираются в роботизированных коробках?

Раз нейтраль не видит - ревизия редуктора привода на коробуле.Мария, любой адекватный мужчина используя знания и фоты этой темы справится ( по времени часа два-три и без гаража). А в сервисе... охреначат по полной на водяные знаки...

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
И степень заряда батареи проверьте ( по БК, в режиме самодиагностики), недостаточный заряд и ненадёжный контакт на клеммах (батарея меняна же) тоже могут так проявить себя. Пробег у вашей машины очень мал для каких либо серьёзных неисправностей.

Ямаха писал(а):

Ямаха писал(а):

timoha-07 писал(а):Мань, вот вы таку лабуду читали и даже запостили ("турбо-слим") ( вдумчиво ли, ...даже на исправной машине приподняв одно из передних колёс, и терзая передачу - как "ответ" ошибка АБС) "Коробка" (РЦС - Рабочий цилиндр сцепления) прокачивается без старта ДВС( двигателя). "Ползучий" режим робота сильно зависит от АБС..
Может панику чуть в сторону, и поюзав конференцию, отделите семена от плевел? (

Сегодня приду и посмотрю, что там у меня горит.

Abs не горит. Нейтралку не видит и начинает писать неисправна коробка.

Кто-нибудь может посоветовать сервис, где разбираются в роботизированных коробках?

Тимоха, вроде как нашла мужчину). Будем пробовать! Спасибо!

Всем привет!
Недавно на автомобиле жены выскочило сообщение на "неисправность коробки передач".
Почитав на эту тему форумы не на шутку испугался.
Решил сделать ревизию по описанному выше методу.
1. "Трёхглавый" жгут управления выглядел вполне нормально, т.к. на машине установлена хорошая защита картера, имеющая буртики по бокам. Тем самым на данный жгут не попадала грязь и вода. Так что "потрошением" заниматься не стал, а просто пролил разъемы очистителем контактов на всякий случай.
2. Блок сервоприводов снял. Процедура весьма не простая, т.к. находится он в неудобном месте и мешает процессу практически всё. Для успеха в предприятии необходимо снять левую фару и левое колесо. Затем отвернуть 2 болта на пластиковом пыльнике коробки и вытащить его, только тогда что либо проясняется. А именно: где находятся пресловутые 3 болта крепления блока и болт тяги управления. Пластиковый шарнир тяги отстегивать можно уже на снятом блоке - удобнее и сломать его меньше шансов.
3. Сняв крышку реечной передачи на блоке (4 болтика) увидел, что загрязнений на рейке не много, но всё-же смыл их WD-шкой и смазал рейку ШРУС-ом. Впечатление, что на заводе этот узел особо не смазывают - наверное не требуется из-за вложенных пластиковых втулок. Но я всё равно помазал.
4. Сборка. Перед закрытием реечного узла - главное выставить рейку в положении, чтобы её крайние зубья находились ровно на краях окружности отверстия. Вал с пластиковой зубчатой муфтой НЕ КРУТИТЬ (хотя он и не крутится от руки вроде). Остальное всё само поставится на свои места.
В общем пока (300 км) всё нормально. Не знаю из-за чего выскочила данная ошибка. Надеюсь, что в процессе ревизии самоустранилась...
Всем удачи!

Polkilombo, состояние тандема батарея- гена каково? То есть напряжение в сети.

timoha-07 писал(а):Polkilombo, состояние тандема батарея- гена каково? То есть напряжение в сети.

12,5-13 V
Аккум. "Зверь" 55 А/ч. Поменять?

Да нет, зачем менять? Бренд пофиг, - главное количество электричества, а в какой упаковке - по барабану

Polkilombo писал(а):12,5-13 V

Это при работающем моторе? Если да - то мало, если просто батареи без "гены" , то нормуль.
Робот очень щепетилен к недостатку напруги. Пинаться может и от этого. В режиме самодиагностики зырь напряжение с работающим мотором. И проверь "массу" за фарой слева ( снять ее) под батареей, там три хвоста.

timoha-07 писал(а):И проверь "массу" за фарой слева ( снять ее) под батареей, там три хвоста.

Хвосты смотрел, вроде нормуль.

А напруга на работащем такая...

давно хотел корейский взять)))

Polkilombo писал(а):А напруга на работащем такая...

Ну еще и генератор к проверке.

*Casper* писал(а):Ну еще и генератор к проверке.

т.е. проверить сколько выдаёт генератор. правильно?

Polkilombo, Генератор проверяется не по выдаче, а по наводкам. Отдельно проверяется мостик и генератор задающей обмоки. В бытовых условиях очень сложно. Нужны инструменты.
Самая простая проверка:
1. Ставим заведомо исправный и заряженный (Новый еще ни о чем не говорит) аккумулятор
2. Заводим машину и выжидаем 10 сек. Меряем напряжение, оно не должно быть ниже 14 вольт.
3. Включаем все, что есть (фары, кондер, обогревы, противотуманки всех мастей и можно стекла на подъем). В это время меряем напряжение. Оно не должно быть ниже 13.6 вольт.
4. Отключаем все нагрузки и меряем напряжение - оно не должно быть больше 14.7 вольт.

По пункту 2 - напряжение 13.6 - аварийная работа генератора. Ниже 13.5 - либо все же аккумулятор не нормальный, либо генератор не выдает.
Еще хорошо бы осциллографом посмотреть выход генератора. Должна быть аккуратная кривая в пределах +/- 0,5 вольт. Если есть высокие всплески - мост браковать.