Передние пружины

[MakPol]

.

Мое почтение
Я из гаража морду высунул и обратно засунул. Риск продать резину и повредить шланги напугал меня.

По аммортам, по ходу родные стоят и по пружинам не удивлюсь. Вот весь в раздумьях...

[sedem]

Откручивал как то эти гайки на штоках. В первый раз задача была сохранить стойки, поэтому просверлил гайки сверху вниз тонким сверлом и разрубил узким зубильцем из чего-то, типа клапана, гайку потом взял от классики, кажется. Трудность основная в самом начале, когда проходишь вставку пластиковую. Можно тем же зубильцем срубить
завальцовку и пластик до до тела гайки. Сломал тогда пару свёрел, но все получилось. Второй раз стойки шли на выброс и нужно было просто открутить гайки. Газовый ключ на штоке проворачивался, пришлось сделать на нем пару граней болгаркой, аккуратно между витков пружины, за них и ухватился. Стяжки под рукой были самые простые, жигулёвские, чтобы не двигались по пружине, прикрутил на витки нормовские хомуты, как упоры, сработало отлично.

[Нептун]

Целиком стойку занёс на шиномонтаж ,и ,пневмо открутить. Если не получится ,то погреть гайку резаком и она на горячую пойдет

[Мослач]

Я один раз так психанул из-за того что гайка не отворачивалась,но все фантазии кончились.Болгаркой спилил шток стойки.Да стойки новые были куплены,но она была бы про запас.Шестигранник который от проворачивания стойки был завязан в узел.

[Нептун]

Если аккуратно, то и подушка с опорником, стойка не пострадает. Проверино личным опытом.

[sedem]

У меня вот не пошло(. Кроме того, у некоторых производителей есть прямое противопоказание против использования гайковёрта, поскольку гайка на поршне также может открутиться.

[Сергейsp]

Шток через медную прокладку в тиски и ударный гайковёрт.

[SAnat]

Целиком стойку занёс на шиномонтаж ,и ,пневмо открутить. Если не получится ,то погреть гайку резаком и она на горячую пойдет

Крайне НЕ советую использовать ударный гайковерт.
Ни на закручивание, не на откручивание гайки штока.
Там к штоку снизу гайкой внутри самого аммотризатора скорее всего прикручен пакет поршень/клапана.
Ударным гайковертом, гайка держащая этот пакет внизу штока может податься.
Именно из-за тангенциальных ударных нагрузок от гайковерта, которые будут все равно передаваться по штоку вниз.
Сразу она не открутится, но в процессе работы аммортизатора, если нижняя гайка хоть немного подалась, она рано или поздно открутится сама и выпадут клапана и прощай амморт.

[SAnat]

И если приспособление приобретать для съема/сжатия пружин, то какое лучше?

Такие

Снимоаввавак.JPG

Красная стрелка на верхний захват это плавающий элемент там нет резьбы.
Резьба только на нижнем захвате.
Между ним и верхней вращающейся граненой "гайкой" кладется своя втулка или пакет из 5-6 шайб, потому что в зоне кручения этой гайки с завода будет виток пружины. Поэтому дополнительно подкладывают втулки или шайбы, между гайкой верхней и верхним захватом, чтобы гайка гранями не крутилась о виток пружин.

Синим длина лапы захвата: чем короче, тем лучше, позволяет больше сжать пружину.
Когда лапы длинные бывает ситуация, лапы уже встретились (уперлись друг в друга), а пружина еще не дожата.

Под лапы стяжек пружин обязательно защитные оплетки полиуретановые, я сразу две (две друг в друга кладу).
Они защитят покрытие пружины от порчи стяжками.
Без защитных прокладок прочных между пружиной и стяжкой, лапы стяжек изнахратят защитное покрытие пружин, а это резкое сокращение срока службы пружин из-за коррозии.

На нижний виток пружины обязательно надо другую защитную оплетку - длинную, завод кладет короткую оплетку, поэтому у всех проблемы с обломом нижних витков на фьюженах.

Можно закинуть густой смазки/антикора внутрь нижней оплетки витка пружины, так для доп. защиты от коррозии нижнего витка.
Я раньше клал пушсало, сейчас амс-3.

[Dima!]

Такие

Тут есть один ньюанс. У каждого в гараже 1, максимум 2 комплекта. Причем часто неизвестного происхождения. Потому проблемы. Если шток слишком короткий то всю пружину не зацепить, приходится изгаляться. А если слишком длинный, то может банально в колесную нишу не поместится. Проблему с низкими и высокими лапами SAnat описал. Но лапы еще бывают широкие и узкие. Не за каждую пружину зацепятся. А еще есть проблема с самой пружиной. Она может быть бочкой и тогда далеко не каждая стяжка позволит ее зацепить.
И еще очень полезно запастись обычными пластиковыми стяжками. Если после стягивания, вот этими, пружину затянуть пластиковыми, а эти снять, то обращаться с ней, снимать и ставить гораздо удобнее, особенно среди рычагов внутри колесной ниши.

[MakPol]

Под лапы стяжек пружин обязательно защитные оплетки полиуретановые, я сразу две (две друг в друга кладу).

Я по старинке изолентой обмотал, что за оплетки не понял.
Стяжки взял в итоге - Съемник пружин с двойными зацепами комплект 380 мм ДЕЛО ТЕХНИКИ 810138
Надо было жене на 8 марта успеть сделать, а по пути и из того что в наличии были именно эти. Но качеством доволен. Может на полном сжатии и есть риск скобами пружин коснуться, но кажись обошлось.

WhatsApp Image 2023-03-07 at 19.03.13.jpeg

Что-то не особо шток выезжает у аммортов, думаю их под замену, а пружины в круг. Единственное по пружинам если определился (те что от дизеля фирмы lesjofors) то с аммортами пока в процессе.

Заодно понял что ранее тут обсуждали, овальное, круглое... У более возрастных фьюжей были круглые "посадочные", а после кажись 2004 года пошли овальные поголовно.

[MakPol]

А если слишком длинный, то может банально в колесную нишу не поместится.

А зачем съемники в колесную арку пихать? Ну на крайняк конечно болгарка есть Длинный не короткий )))

Собрал, на место вернул и все, вроде как без проблем выходит. Я на домкрате в гараже крутил, может на подъемнике другие особенности, фиг знает, но там отлично рычаг с кулаком вниз и все. Рулевую тягу читал/смотрел кто-то снимает, но я так же не снимал.

А вот по глупости стал придерживать внутренней звездочкой и провернул там биту, а только потом рожковый ключик на 17 отлично рычаг стойки стабилизатора зафиксировал и сверху и снизу А я даже биту с плоской отверткой уже забил и сломал из набора, но все равно ее не использовал особо )))))

[SAnat]

Что-то не особо шток выезжает у аммортов, думаю их под замену, а пружины в круг. Единственное по пружинам если определился (те что от дизеля фирмы lesjofors) то с аммортами пока в процессе.

lesjofors подделывают очень активно, перед получением пружин изучи признаки оригинальных пружин и подделок.

Для сравнения скорость выхода штока моих аммортизаторов в 2018 году (до сих пор на них езжу без проблем)


По видео видно, что после прокачки оба аммортизатора с одной и той же скоростью синхронно поднимают штоки.

Но, весь прикол в том, что это ничего не значит, скорость возврата штока под давлением газа не важна вообще
У меня дастер которому 2 года и пробег 40тыс. км., стойки можно сказать новье.
И кароче все 4 аммортизатора имеют разную скорость возврата штока и более того штоки возращаются значительно медленее фьюжена.
Вот тогда я задался вопросом: "какого фига на почти новой машине все 4 аммортизатора работают вразнобой" .

И начал изучать тему, оказывается скорость возврата штока ни на что не влияет.
Это лишь показатель того, что внутри есть газ под каким то давлением, главное, что он есть и стойка хоть медленно, но возвращает шток обратно.
Грубо говоря давление газа не особо важно, главное чтобы оно какое-то хотя бы маленькое было. давление просто не дает образовываться пузырькам и все.


Вначале это видео человек рассказывает самое главное, что самое важное в аммортизаторе это вязкость масла и размер перепускных каналов в клапанах, от этого зависит с каким сопротивлением и скоростью будет ходить шток аммортизатора.
Сопротивление на штоке как раз подбирается под вес автомобиля производителем и под необходимую жесткость/мягкость подвески.

И правильно аммортизатор проверять , как раз на работу на резкое сжатие всем весом своего тела и на резкое вытаскивание штока.
Тем самым проверяется основа (клапанная система).

[SAnat]

Кароче самое главное не должно быть люфтов продольных и поперечных, стуков, шток должен быть без задиров, а то сальник верхний сожрет, ну и сам сальник верхний должен быть нормальным с виду.
Не должно быть ощущения сухого трения штока внутри аммортизатора, когда ты его рукой за шток дергаешь вверх/вниз.
А самое главное при резком наваливании сверху на шток всем весом, шток должен сопротивляться сжатию, а когда шток сжат и ты всеми силами пытаешься его выдернуть обратно из аммортизатора, шток тоже должен сопротивляться возврату.
Должно быть сопротивление на сжатие и на расжатие.

И оно должно быть определенной величины, это проверяется на установках.


Да некоторые правильно могут сказать типо: автомобиль на сжатие дает за тысячные доли секунды от 500кг и выше давление на сжатие, а на расжатие от 100кг , а весом своего тела мы никогда таких сил (давления) не дадим и с такой скорость в тысячные доли секунды.
Но хотя бы примерно можно оценить сопротивляется ли вообще амморт сжатию/расжатию всеми силами которые способно выдать наше тело или же нет.
Это народный метод: если сопротивляется, впринципе еще поездить можно.

[SAnat]

Ну и вот еще народный вариант, наверное самый народный

[MakPol]

lesjofors подделывают очень активно

Вот тут да, тоже читал про это. А по аммортам, судя по видео - у тебя оригиналы еще, как понимаю. Вечный вопрос - что брать, блин... И на елку влезть и ...

Кто-то вообще Lynx советует

[SAnat]

А по аммортам, судя по видео - у тебя оригиналы еще, как понимаю. Вечный вопрос - что брать, блин... И на елку влезть и ...

Ну да я подефектовал их народными методами и думал про себя "фиг знает, реальные характеристики и усталость без стенда не проверишь, а эти вроде ничего так, завод как никак, а покупать то что мне на замену?, сейчас одно ховно в магазинах, лотерея с новыми запчастями" , так и оставил эти старые заводские.

[MakPol]

подефектовал их народными методами

Та же фигня, но вот та фигня что на амморте, в которой пыльник держится нижней своей частью - расколота почти на две части, а они кажись только в сборе с аммортами идут, мелочь, но все же.
Ну и подкладки под пружину надо как минимум, а то ее слегка протерло )))

[SAnat]

Ну и подкладки под пружину надо как минимум, а то ее слегка протерло )))

Надеюсь видео из этого сообщения ты видел viewtopic.php?p=397406#p397406

Там самое полезное оплетки на витки пружин для защиты от повреждения и дальнейшей коррозии (только я еще внутрь оплетки закладываю пушсало, для защиты, чтобы точно виток пружины внутри не стал ржаветь никогда ), а остальное ничего не дало, ни комфорта, ни мягкости , ни тишины.

[lov2012]

Подскажите, пожалуйста, на сайте производителя SS20, указаны 2 вида оплетки:
"Полиуретановая оплетка SS20 выпускается 2 видов:
для защиты пружин диаметром от 120 до 160 мм с диаметром прутка от 12 мм (передняя подвеска ВАЗ 2108-2110, передняя и задняя подвеска иномарок) арт. SS64107;
для защиты пружин диаметром от 80 до 120 мм с диаметром прутка от 10 мм (задняя подвеска ВАЗ 2108-2110, передняя и задняя подвеска ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121-2123 и иномарок) арт. SS64106",
нам какая подходит?