- Тут выбираем что понадобится.
- Текстолит двухсторонний 18/18 - это достаточно в радовых изделиях. Я беру ISOLA
- Фоторезист - Ordyl Alpha или ... не помню
- Фотомаска FSR8000 или IMAGECURE (Эта мне больше нравится, но ее дольше экспонировать).
- Персульфат аммония.
- Кальцинированная сода
- Едкий натр
- Воды много
- салфетки
- Оргстекло прозрачное, чистое.
- Пленка KIMOTO
- Лазерный принтер
- Комп, софт.
- капроновая сетка для нанесения фотомаски.
- Скребок (шпатель)
Еще у меня уже сделано:
Светодиод на радиаторе, экспонирующий таймер Всякие ванночки.
Пропущено, ибо у меня готовые платы уже были.
Любой программой, я пользую Sprint Layout, рисуем плату. Зеркалим прямую (видимую плату) и не зеркалим обратную, ведь она рисуется в негативе, это надо помнить. Шаблон печатаем, двусторонний склеиваем так, чтобы внутри оказались оба шаблона. Чем ближе они к текстолиту, тем более точный получается рисунок. Поэтому отпечатанной стороной обращаем к плате.
Один из шаблонов - это маска. О ней позже.
Обжимаем с двух сторон оргстеклом, чтобы шаблон надежно прилип и не сдвигался, когда будем переворачивать. Экспонируем. Для Ordyl Alpha выставляем 4 мин 15 сек и расстояние 30-40 см. Здесь еще плотность света и коэффициент заполнения.
Собственно экспонирование Переворачиваем плату и еще раз экспонируем. Тут важный момент. Снизу под платой не должно быть ничего белого. Белые предметы отражают УФ лучи светодиода. Разумеется все это делаем в полумраке. Солнечные лучи погубят процесс.
Экспонирование закончено, теперь надо проявить. Проявку можно делать быстро в растворе едкого натра, но так как он и пальчики щиплет и чуть передержал - адьюсь, то я проявляю в кальцинированной соде. По сути это концентрированное мыло. Так что ощущения, словно моешь руки
Отрываем защитную пленку Берем тампон (ну или ватку), окунаем все это в раствор и легкими движениями елозим по плате. Я просто окунаю, вынимаю и вожу ваткой. То одну, то другую сторону. Важно не забывать тереть углы. А то в итоге получается недопрояв и недотрав.Это не полный прояв. Плата еще имеет синеватый оттенок. Надо чтобы медь прям блестела. Продолжаем тереть, пока не будет что-то типа того. Тщательно моем плату под струей воды. Лучше теплой. Можно тем же вымытым тампоном протирать. Если останется раствор, то он доведет фотоорезист до состояния геля. Ну и последний смоется. Помыли, засвечиваем. Теперь уже без масок и защит прямым УФ светом. Минут 6 Вот теперь плата готова. Видно конечно, что есть недомытости. Это плохо. МОжно конечно еще помыть, но я предпочитаю просто зубочисткой пройтись по тем местам, где вижу недомытости. Либо немного потравить и потом уже помыть еще. Но не сильно, тк фоторезист может смыться. Это из опыта.
Травление выполняется в растворе персульфата аммония.
Берем персульфат аммония или натрия Много не надо. Столовой ложки достаточно на 400 граммовую ванночкуЗаливаем кипяточкомРазмешиваем и вот уже остренький вкус испарений ударяет в нос Окунаем плату. Пусть травится Вот уже и первые протравы Здесь самое интересное. Чем лучше помыто, тем ровнее травится. Как видно - помыл хреново.
Вот и готово Есть конечно козявки. Ну раствор кальцинированной соды старый и холодный. Свежий теплый проявляет очень красиво и чисто.
Теперь отправляем плату в раствор едкого натра для легкого удаления фоторезиста.
Добавлено спустя 43 минуты 53 секунды:
Вот и готова плата
Обжимаем с двух сторон оргстеклом, чтобы шаблон надежно прилип и не сдвигался, когда будем переворачивать. Экспонируем. Для Ordyl Alpha выставляем 4 мин 15 сек и расстояние 30-40 см. Здесь еще плотность света и коэффициент заполнения.
Собственно экспонирование Переворачиваем плату и еще раз экспонируем. Тут важный момент. Снизу под платой не должно быть ничего белого. Белые предметы отражают УФ лучи светодиода. Разумеется все это делаем в полумраке. Солнечные лучи погубят процесс.
Экспонирование закончено, теперь надо проявить. Проявку можно делать быстро в растворе едкого натра, но так как он и пальчики щиплет и чуть передержал - адьюсь, то я проявляю в кальцинированной соде. По сути это концентрированное мыло. Так что ощущения, словно моешь руки
Отрываем защитную пленку Берем тампон (ну или ватку), окунаем все это в раствор и легкими движениями елозим по плате. Я просто окунаю, вынимаю и вожу ваткой. То одну, то другую сторону. Важно не забывать тереть углы. А то в итоге получается недопрояв и недотрав.Это не полный прояв. Плата еще имеет синеватый оттенок. Надо чтобы медь прям блестела. Продолжаем тереть, пока не будет что-то типа того. Тщательно моем плату под струей воды. Лучше теплой. Можно тем же вымытым тампоном протирать. Если останется раствор, то он доведет фотоорезист до состояния геля. Ну и последний смоется. Помыли, засвечиваем. Теперь уже без масок и защит прямым УФ светом. Минут 6 Вот теперь плата готова. Видно конечно, что есть недомытости. Это плохо. МОжно конечно еще помыть, но я предпочитаю просто зубочисткой пройтись по тем местам, где вижу недомытости. Либо немного потравить и потом уже помыть еще. Но не сильно, тк фоторезист может смыться. Это из опыта.
Травление выполняется в растворе персульфата аммония.
Берем персульфат аммония или натрия Много не надо. Столовой ложки достаточно на 400 граммовую ванночкуЗаливаем кипяточкомРазмешиваем и вот уже остренький вкус испарений ударяет в нос Окунаем плату. Пусть травится Вот уже и первые протравы Здесь самое интересное. Чем лучше помыто, тем ровнее травится. Как видно - помыл хреново.
Вот и готово Есть конечно козявки. Ну раствор кальцинированной соды старый и холодный. Свежий теплый проявляет очень красиво и чисто.
Теперь отправляем плату в раствор едкого натра для легкого удаления фоторезиста.
Добавлено спустя 43 минуты 53 секунды:
Вот и готова плата
Почистим плату. Мелкой шкуркой или как я капроновым ершиком делаем плату блестящую
Для накладывания маски (а она у нас жидкая, пленочную я не нашел), используется капроновая или лавсановая сетка мелкого калибра. Чем мельче, тем тоньше и красивее слой получается. У меня сетка лавсановая, она легче отмывается, тк склизкая.
Разводим фотомаску с отвердителем 1:3
Размешиваем до однородной смеси
Теперь берем плату. Кладем сверху лавсановую сетку и капаем фотомаской. Работать можно при призрачном освещении. Фотомаска Imagecure не чуствительна к дневному свету и светодиодным огням. Только UV жесткого диапазона.
Теперь придерживаем сетку и размазываем шпателем тщательно. Желательно, чтобы краски не оставалось. Надо дозировать потихоньку или тщательно потом смазывать ее. ЧТобы слой получился ровный и красивый.
Убираем сетку ловким движением руки и получаем
То же проделываем с другой стороны
Вот тут пригодились "поля" платы. Ими и кладем на какую-нить опору, чтобы нижний слой не повредить. Я использую зубочистки и мелкие релюшки.
Отправляем на 40 минут это дело сушиться в печку. Я ее сделал из картонкой коробки, обклеив внутри фольгой. Выдерживает 300 градусов. Но нам надо поменьше. Нам же еще на этой маске пятачки сделать.
Ставим фен на 151° и 40 минут - я в это время чаевничаю. Теперь фотомаска подсохла, но она мягкая. Сравнить ее можно с желе с тооооненькой корочкой.
Кладем сверху шаблон маски, обжимаем стеклами. Экспонируем по 15 минут. (чем жиже фотомаска при нанесении, тем меньше время. Вот синяя была довольно густая и время пришлось выбирать 20-25 минут, такая вот хитрая арифметика). Далее также промываем в растворе кальцинированной соды. вот уже пятачки побледнели А вот и практически готово Теперь также засвечиваем по 15 минут и запекаем в печке, но уже при 256° Минут 10. Больше не надо. Хватает.
Все, маскирование законечно.
Отправляем на 40 минут это дело сушиться в печку. Я ее сделал из картонкой коробки, обклеив внутри фольгой. Выдерживает 300 градусов. Но нам надо поменьше. Нам же еще на этой маске пятачки сделать.
Ставим фен на 151° и 40 минут - я в это время чаевничаю. Теперь фотомаска подсохла, но она мягкая. Сравнить ее можно с желе с тооооненькой корочкой.
Кладем сверху шаблон маски, обжимаем стеклами. Экспонируем по 15 минут. (чем жиже фотомаска при нанесении, тем меньше время. Вот синяя была довольно густая и время пришлось выбирать 20-25 минут, такая вот хитрая арифметика). Далее также промываем в растворе кальцинированной соды. вот уже пятачки побледнели А вот и практически готово Теперь также засвечиваем по 15 минут и запекаем в печке, но уже при 256° Минут 10. Больше не надо. Хватает.
Все, маскирование законечно.
Итак, плата вытравлена, обожжена. Готова к работе. Теперь маскировочное покрытие очень твердое, крепкое. Стойкое к механическому и химическому воздействию, но ножом его конечно пошкрябать можно. Сразу оговорюсь. Это бракованая плата. В нее заложено несколько ошибок (умышленно) и я был в этот день очень зол, дыр наковырял мимо кассы. Но не это главное. Главное в данном топике технология.
Чтобы теперь вырезать платы под заданный размер, используем набор алмазных дисков и дримель. Диски очень тонкие, этим мне они нравятся. Текстолит даже твердый режут как масло, при этом оставляя минимум грязи и пыли. Красный - грубое отрезание - режет очень быстро, но грязно. Обычно исопльзую в гараже для первичного нарезания, где точность попадания не важна.
Сплошной - для выравнивая краев
С отверстиями для глубокой резки. Увеличенное фото. Толщина 0.4 мм.
Ну и инструмент Вот и готовая платаСпециально оставил весь мусор на месте. Как видно - его практически нет.
Меняем насадку и ровняем края А заодно занимаемся художественной резкой Вот и готов набор Теперь сверловка. Для этого в начальный рисунок платы на пятачки в цент нанесены точки (они вытравливаются в процессе). Это что-то вроде химического керна
Для сверления конечно бы не помешал станок, но у меня его пока нету. Зато есть дрожащая рука.
Для сверления использую набор твердосплавных сверел. Вот таких В чем их прелесть - твердый только наконечник, далее мягкое жало и толстое основание для более четкого усаживания в патрон. Сверлят очень легко и ровно. Даже очень твердый немецкий текстолит. Наши русско-кетайские тупятся на четверти отверстия, а эти прошли уже сквозь не одну плату много много раз. Сначала всю плату сверлю 0.5 сверлом. Также и размечаю отверстия. А потом рассверливаю более толстыми где надо. А еще у этих сверел есть возможность бокового штрабления. Можно длинные отверстия делать.
Такая вот самодельная дрель. Служит верой и правдой ооочень давно. Вот. Дырочки А вот поближе. Тут видно, что напортачил. Хотя это исправимо, но все равно, це чисто для демонстрации.
Рассверлил под разъемы дырочки, примеряем А вот и проштрабленные Механические работы закончены.
Чтобы теперь вырезать платы под заданный размер, используем набор алмазных дисков и дримель. Диски очень тонкие, этим мне они нравятся. Текстолит даже твердый режут как масло, при этом оставляя минимум грязи и пыли. Красный - грубое отрезание - режет очень быстро, но грязно. Обычно исопльзую в гараже для первичного нарезания, где точность попадания не важна.
Сплошной - для выравнивая краев
С отверстиями для глубокой резки. Увеличенное фото. Толщина 0.4 мм.
Ну и инструмент Вот и готовая платаСпециально оставил весь мусор на месте. Как видно - его практически нет.
Меняем насадку и ровняем края А заодно занимаемся художественной резкой Вот и готов набор Теперь сверловка. Для этого в начальный рисунок платы на пятачки в цент нанесены точки (они вытравливаются в процессе). Это что-то вроде химического керна
Для сверления конечно бы не помешал станок, но у меня его пока нету. Зато есть дрожащая рука.
Для сверления использую набор твердосплавных сверел. Вот таких В чем их прелесть - твердый только наконечник, далее мягкое жало и толстое основание для более четкого усаживания в патрон. Сверлят очень легко и ровно. Даже очень твердый немецкий текстолит. Наши русско-кетайские тупятся на четверти отверстия, а эти прошли уже сквозь не одну плату много много раз. Сначала всю плату сверлю 0.5 сверлом. Также и размечаю отверстия. А потом рассверливаю более толстыми где надо. А еще у этих сверел есть возможность бокового штрабления. Можно длинные отверстия делать.
Такая вот самодельная дрель. Служит верой и правдой ооочень давно. Вот. Дырочки А вот поближе. Тут видно, что напортачил. Хотя это исправимо, но все равно, це чисто для демонстрации.
Рассверлил под разъемы дырочки, примеряем А вот и проштрабленные Механические работы закончены.
Тут 2 видео. Опять же делать и снимать тяжело. Получилось не сразу. Но главное суть.
Намыливаем плату флюсом. Это не трудно
[av][/av]
Я намазываю и лужу постепенно. Хотя можно сразу всю плату.
Ну и берем большую каплю припоя, проводим ею по плате
[av][/av]
Как видно - маска отлично держит и механическое воздействие паяльника и температуру. А еще помогает не дать слипнуться пятачкам. Главное - чтобы плата была теплой. Тут пока примерялся, да свнимал - плата холодная стала. А перед лужением ее феном обдаю слегка. И флюс расплывается и лудится легче. Таким вот методом лудил пятачки 0.4 * 0.9 мм с расстоянием между ними 0.12 мм. И ни одного слипания.
Вот результат Ну а паять детали еще проще. Также нагреваем плату, проводим флюсом, чтобы липкая была. Расставляем на места детали, а затем греем в печке 5 минут 350°. Детали сами занимают свои места. Либо прямо под феном пинцетом кладем деталь на место и прогреваем это место. Второй способ легче, а первый еще и флюс переводит в лак, создавая попутно защиту плате.
Намыливаем плату флюсом. Это не трудно
[av][/av]
Я намазываю и лужу постепенно. Хотя можно сразу всю плату.
Ну и берем большую каплю припоя, проводим ею по плате
[av][/av]
Как видно - маска отлично держит и механическое воздействие паяльника и температуру. А еще помогает не дать слипнуться пятачкам. Главное - чтобы плата была теплой. Тут пока примерялся, да свнимал - плата холодная стала. А перед лужением ее феном обдаю слегка. И флюс расплывается и лудится легче. Таким вот методом лудил пятачки 0.4 * 0.9 мм с расстоянием между ними 0.12 мм. И ни одного слипания.
Вот результат Ну а паять детали еще проще. Также нагреваем плату, проводим флюсом, чтобы липкая была. Расставляем на места детали, а затем греем в печке 5 минут 350°. Детали сами занимают свои места. Либо прямо под феном пинцетом кладем деталь на место и прогреваем это место. Второй способ легче, а первый еще и флюс переводит в лак, создавая попутно защиту плате.
