Замена ремня ГРМ

[*Casper*]

Ключевые позиции темы

Пробег 156 тыс.км. Машина 2007 года.
Вчера заменил ремень ГРМ и 2 ремня навесного оборудования + прокладку крышки клапанов+моторное масло и фильтр.
Делали на сервисе.
Работа (+баллончик очистителя мотора) обошлась в 4000 рублей. Делали чуть меньше 4 часов.
Расходники:
Комплект ручейковых ремней CONTITECH 6PK1019T1 1556 руб
Комплект ГРМ FORD 1.25-1.6L (ролик ремень 117x22) CT881K3 2124 руб
Масло моторное синтетическое FORD Formula F 5W-30, 5л 14E9EC 1163 руб
Фильтр масляный Ford KS Original 10 50013511 135 руб
Прокладка крышки клапанов - покупал год назад рублей за 150

ИТОГО за расходники 5000 рублей
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей

В комплекте ремня ГРМ был натяжной ролик и кучка разномастных болтов для коленвала и шестерен распредвалов.
В комплекте ремней навесного оборудования были гнутые пластинки для надевания ремней.
Все красиво и качественно упаковано, на глаз расходники сделаны качественно.
Машина едет, как и раньше.
Старые ремни не стал забирать, а зря. Надо было их сфотографировать. Состояние - как будто они прошли всего 50 тыс.км. На ГРМ - неглубокие поперечные трещины на наружной стороне примерно через зуб. На навесных - вообще только надписи стерлись на генераторном ремне, поскольку он помпу крутит спиной.

Ремень ГРМ - 1004299 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Ролик натяжитель - 1376164 (1.4 / 1.6 / после 25.04.2005г)
Ролик натяжитель - 1361840 (1.4 / 1.6 / с 15.12.2004г до 25.04.2005г) ВНИМАНИЕ! В этот период может быть любой из двух роликов
Ролик натяжитель - ??? (1.4 / 1.6 / до 15.12.2004г)
Болт коленвала - 1 057 134 (1.4 / 1.6 / до 14.08.2005 г. / M12x29)
Болт коленвала - 1 406 755 (1.4 / 1.6 / с 15.08.2005 г. по 16.08.2009 г. / M12x44,5)
Болт коленвала - 1 677 517 (1.4 / 1.6 / после 17.08.2009 г. / M14x80)


Сальник коленвала - 1473807 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Сальник распредвала - 1471482 (1.4 / 1.6 / до 2007 г. / заказывать 2 шт)
Прокладка КК - 1141575 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Ремни аксессуаров без кондиционера - 1365338 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Ремни аксессуаров с кондиционером - 1365336 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)

Помпа - 1778516 (1.4 / 1.6 / после 15.11.2004)
Помпа - 1566239 (1.4 / 1.6 / до 25.04.2005)
ВНИМАНИЕ. С 15.11.2004 по 25.04.2005 может оказаться любая помпа и любой ролик. Уточняйте по каталогу.


Ребят, нужно VIN номера:
1. 2009 гв с кондером (можно и более поздний год)
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.

Кто обладает такими - киньте в личку, завершить список. Потому как последнее время очень частый вопрос именно подбора деталей по замене ГРМ.

Желательно использовать специнструмент - стопор в место стартера, стопор в распредвалы и болт установки ВМТ для коленвала. Последовательность замены:
1. Снять короб воздушного фильтра, снять клемму с аккумулятора, снять стартер, снять свечи и высоковольные провода, снять кожух ремня акссеаров.
2. Снять ремни аксессуаров, снять генератор, поддомкратить двигатель (или подвесить), снять правую опору, снять кожухи ремня ГРМ.
3. Установить болт установки ВТМ, довернуть коленвал до ВМТ, вставить планку фиксации распредвалов, вставить фиксатор коленвала в место стартера.
4. Удалить болт установки ВМТ, ослабить болт шкива коленвала (фиксатор коленвала должен надежно удерживать его в одном положении).
5. Снять нижнюю часть крышки ремня ГРМ, снять натяжитель ремня ГРМ. Снять ремень ГРМ.
6. Ослабить болты шкивов распредвалов (планку лучше вынуть, но старайтесь, чтобы валы не вращались).
7. Установить новый ролик натяжитель, одеть ремень ГРМ.
8. Установить нижнюю часть крышки ГРМ.
9. Взять новый болт коленвала, затянуть шкив коленвала. Отпустить ролик натяжитель (вынуть чеку).
10. Затянуть болты шкивов распредвалов (планку лучше не вытаскивать - так надежнее).
11. Установить болт установки ВМТ, вынуть фиксаторы и проверить правильность установки (коленвал должен быть упертым в болт)
12. вынуть болт установки ВМТ, проверить правильность установки прокручиванием двигателя от руки (3-4 полных оборота).
13. Установить болт установки ВМТ и проверить установку ремня с помощью планки распредвалов.
14. Произвести сборку в обратной последовательности.

[*Casper*]

Саша болт не для фиксации, а для выставления к/вала

Это как же так? В сервисдоке я не нашел метода фиксации коленвала.

[Сергейsp]

Вставляется на место стартера

[SHA134]

5. Какова вероятность, что при затягивании болта коленвала звездочка не прокручивается?

Да даже и пусть прокручивается. На относительное положение валов это никак не скажется.

Да поймите же вы наконец, что мы при такой конструкции ГРМ не ремень выставляем по меткам, а сохраняем положение коленвала относительно распредвалов. Единственные "метки" при этом - надежная фиксация валов приспособами.

[*Casper*]

На относительное положение валов это никак не скажется.

Крутим болт коленвала. Сам коленвал разумеется блокирован хоть чем-нить.
Какова вероятнось, что с болтом провернется звездочка коленвала и потянет распредвалы?

[SHA134]

Какова вероятнось, что с болтом провернется звездочка коленвала и потянет распредвалы?

100%-я, если распредвалы не зафиксированы "линейкой"

[*Casper*]

Печальна.

Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Так. Давайте по другому пути пойдем.
1. Кроме встречи поршня и клапана, чем чревато смещение ремня на 1 зубчик по звездочкам распредвалов? Встреча диагностируется легко еще до испытания.

[Сергейsp]

Клапана будут закрыватся/открыватся чуть раньше или позже, смотря куда сместил.

[*Casper*]

Это понятно, а чем чревато?

[SHA134]

Встреча диагностируется легко еще до испытания.

Я ключем, проворачивая болт коленвала, легко согну клапан. Так что, не надо так "самодиагностировать"!!! В необдуманной теории какбэ да, дальше не крутицца - значит поршень тронул крапан. А теперь подумаем без теорий, с каким усилием он это сделает, и какое усилие надо, чтоб согнуть клапан, учитывая, что согнутый клапан - это доли угловых секунд отклонения тарелки клапана. Для этого достаточно просто уронить клапан с верстака на бетонный пол. А теперь про усилие поршня - я уже забыл про сопромат и механику с физиками, так что раскладку плеч не дам, но, есть ключ, к которому прилагаем усилие, есть коленвал со своими плечами, передающими наше усилие к поршню. Удар по клапану от проворота ключиком к/вала, поверь, неслабый.

Теперь по делу.
Я бы в теории, поскольку практика не предвидится, менял бы так (на этот момент старый ремень уже снят) :
1. Валы, есс-но, зафиксированы.
2. Накинуты шкивы и новый ремень.
3. Шкивы притянуты болтами пальцами (не ключами!!!), что бы шкивы могли проворачиваться на валах.
4. Снимаю чеку с натяжителя - ремень натянулся, как ему надо, провернув шкивы.
5. Затягиваю болт к/вала.
6. Затягиваю болты р/валов.
7. Снимаю контровки и проворачиваю за болт к/вала несколько оборотов. Контрю к/вал. Проверяю, совпали ли прорези на р/валах.
8. Собираю дальше.
9. Пью пиво.

[*Casper*]

То есть ты предлагаешь еще и шкивы распредвалов раскрутить?

[SHA134]

В твоем случае:
1. Снять клапанную крышку.
2. Зафиксировать колено.
3. Проверить распредвалы "линейкой.
Если распредвалы не стыкуются, то ослабить болты распредвальных шкивов ИЛИ коленвального, смотря, что проще и выставить валы.

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
ЗЫ: Да, возможно, в описании процесса, я погорячился на счет раскручивания распредвальных болтов.... Они же, шкивы р/валов не мешают замене, так что можно их и не трогать.

[Сергейsp]

В перспективе вспышка при не полностью закрытых клапанах, может быть причиной их прогорания.

[*Casper*]

SHA134, и все-таки

Я ключем, проворачивая болт коленвала, легко согну клапан.

Таки не понял тогда, чего у нас в литре про встречу так лихо написано?

Добавлено спустя 50 секунд:

В перспективе вспышка при не полностью закрытых клапанах, может быть причиной их прогорания.

И это грозит в том случае, если смещение произошло при замене. Верно?
Едем далее
2. Смещение вперед или назад влечет за собой потерю мощности?

Добавлено спустя 23 секунды:
По моему вперед. То есть в моем случае следует двигаться назад. Логично?

[SHA134]

. Смещение вперед или назад влечет за собой потерю мощности?

В любую сторону.

[*Casper*]

Конкретизируем, в каком случае двигатель старается быстро снизить обороты?

[Dima!]

. Смещение вперед или назад влечет за собой потерю мощности?

В любую сторону.

Ну по классике потеря мощности это как раз ранее зажигание, а вот позднее прежде всего ведет к перегреву двигателя..

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Конкретизируем, в каком случае двигатель старается быстро снизить обороты?

А вот тут Х.З. надо знать как прошивка работает. По логике опять же снижение оборотов защита от перегрева.

[*Casper*]

за температуру сложно сказать. Выше 85 не греется пока.

[SHA134]

Да какая разница, из за чего идет потеря мощности! Или из-за того, что вспышка происходит раньше и не толкает, как должно быть, поршень, а тормозит, или из-за того, что поршень уже ушел вниз и вспышка уходит только в тепло. И то и другое от неправильного положения валов.

[*Casper*]

Да какая разница

сдвинуть ремешок слегка и не лезть в клапанную крышку.

[Dima!]

Да какая разница,

Разница есть. Опять упираемся в классику и прошивку. По идее у тебя октановое число бензина плавающее. Кто то мне рассказывал что чуть ли не на 4-5 единиц в каждую сторону прошивкой предусмотрено. И он-ЭБУ эту разницу от классического 95-го компенсирует именно подводом угла зажигания. Дает команду свечам и фарсункам чуть раньше или чуть позже. На микро (или мили) секунды.
А поскольку Фъю это не классический механический карбюратор с трамблером то вполне может получится что наши телодвижения со сдвигом ремешка ЭБУ будет интерпретировать совершенно по своему.