Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Alister писал(а):Ну температуру не записывал

На Фью в морозы сильнее шла просадка напруги. Емкость падала в мороз и уход одного и того же количества ампер-часов давал большее падение напряжения.

Doc Brown писал(а):даже если она теоретически там возможна

Оказывается возможна

- Подаем на центральный блок сигнализации эталонное напряжением 12 вольт.
- Далее вводим ПИН код и попадаем в меню программирования.
- Далее делаем запрос температуры (CHECK) с брелока
- Выходим из программирования включив зажигание.

Все DXL, кроме 5000
— Подаем на блок сигнализации напряжение =12В
или подключаем тестер, включением разных потребителей просаживаем показания до 12V
— Далее вводим ПИН код и попадаем в меню программирования.
— Далее делаем запрос температуры (CHECK) с брелока (в момент напряжения = 12В)
— Выходим из программирования включив зажигание.
= значение внутреннего АЦП откалибровано.

http://www.alarmforum.ru/forum47/thread4765.html

Alister писал(а):- Подаем на центральный блок сигнализации эталонное напряжением 12 вольт.

Найди его. С точностью до 0.02 В. Чтобы с гарантией получить именно 12.0, а не 12.1 или 11.9 из-за округления. С точностью 0.05 В уже такой вариант будет возможен.

И, повторюсь - это убирание систематической ошибки. Она не имеет отношения к дрейфу "до/после нагрузки".

Alister писал(а):Закономерность-то вроде бы есть: в состоянии покоя разница 0.3в, а после нагрузки увеличивается до 0.6в

Рассмотрим нагрузку, как открывание/закрывание дверей.
Что тут произошло
1. На замки было подано напряжение и они схавали по 3-4А каждый
2. Статус ЦЗ поменялся
3. Проснулся и начал работать БСМ
4. Проснулся и начал работать щиток приборов
Итого общая нагрузка немного выросла. С 2-10 мА до 500-700 мА
Прикинем, что сигналка подключена, ну например где-то на БСМ, тогда напряжение к ней пойдет по тем же проводам и разъемам, что и на БСМ, щиток. Ввиду возросшей нагрузки и наличия сопротивлений в проводах, разъемах, предохранителях итпд, возникло падение напряжения. Падение напряжения на 0.3 вольта, при токе 0.5А получится на участке сопротивлением 0,6 Ом. Таким образом можно судить о том, что никакое это не падение, а норма поведения.
Едем дальше? Конечно. Измерение до замков и после замков вполне может быть разным. Пусть это будет минимум в зоне погрешности - 0.1 В. Тогда нужная нам сопруха провода будет 0,4 Ом. Таким образом мне кажется ты сам себе мозг выклевываешь.

Что до АКБ. Мерий ток. Хорош рассуждать, надо уже что-то предпринимать. Если ток в пределах до 50 мА - то опять же спи спокойно. И ездий почаще.

*Casper* писал(а): Если ток в пределах до 50 мА -

На старых моделях у них норма до 80-90. По крайней мере, мне в Алармтрейде сказали не париться по поводу 80 мА.

Паспортные 40. 80 это как-то многовато, даже с учетом штатной нагрузки

Doc Brown писал(а):Найди его. С точностью до 0.02 В. Чтобы с гарантией получить именно 12.0, а не 12.1 или 11.9 из-за округления

Предлагается, чтобы помощник с мультиметром следил за напряжением на клеммах и дал отмашку в районе 12.0в, само напряжение предполагается снижать до 12.0 включением габаритов и т.п.

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

*Casper* писал(а):Таким образом мне кажется ты сам себе мозг выклевываешь.

Что до АКБ. Мерий ток. Хорош рассуждать, надо уже что-то предпринимать. Если ток в пределах до 50 мА - то опять же спи спокойно. И ездий почаще.

Для такого теоретика, как я, надо сначала собраться с духом и все продумать, прежде чем лезть в машину кривыми руками.
Ездить, это как получается.

Alister писал(а):само напряжение предполагается снижать до 12.0 включением габаритов и т.п.

Такими грубыми потребителями получить 12.0, да еще и стабильно, чтобы оно никуда не ушло, пока пин набираешь и манипуляции с брелком делаешь... Имхо, фантастика.

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
При том, что тыкая щупом в один и тот же аккум в одно и то время, ты, в зависимости от усилия вдавливания щупа в свинец, можешь иметь погрешность 0.2 - 0.3 В. (особенно, когда клемма в смазке)

Doc Brown писал(а):пока пин набираешь

Пишут, что можно сначала войти в режим программирования, а потом уже снижать напряжение, в момент когда покажет 12.0 останется только нажать CHECK на брелке.

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Doc Brown писал(а):в зависимости от усилия вдавливания щупа в свинец, можешь иметь погрешность 0.2 - 0.3 В. (особенно, когда клемма в смазке)

Не замечал такого, но правда и верхушка клеммы у меня не в смазке.

Alister писал(а): останется только нажать CHECK на брелке.

И у тебя, вместо "в состоянии покоя разница 0.3в, а после нагрузки увеличивается до 0.6в", будет 0.0 и 0.3 В. Что поменяется? При том, что калибровка может и снова уплыть. То есть, надо контролировать мультиметром регулярно.

Поэтому, измеряй ток!

Doc Brown писал(а):будет 0.0 и 0.3 В

А вдруг не будет?

Doc Brown писал(а):измеряй ток!

Alister писал(а):А вдруг не будет?

Почему? Я не вижу аргументов. Напряжение в бортсети плавает (ЭБУ подключает и отключает разных потребителей в разное время). Это нормально.

Doc Brown писал(а):

Alister писал(а):А вдруг не будет?

Почему? Я не вижу аргументов. Напряжение в бортсети плавает (ЭБУ подключает и отключает разных потребителей в разное время). Это нормально.

Не попробуешь - не узнаешь.

Alister писал(а):Не попробуешь - не узнаешь.

Откалибруй без всякого мультиметра и выставления 12 В. Будешь знать систематическую погрешность и вычитать/прибавлять ее. Либо, останется та же самая каша, которая сейчас.

Doc Brown писал(а):вычитать/прибавлять ее

От чего? Если

Doc Brown писал(а): без всякого мультиметра

Неправильно выразился - без помощника с мультиметром и танцев с включением потребителей.

Миш, не лезь в калибровки без надобности. Это делается на столе, а не в машине.

Alister писал(а):Интереснее, как он ведет себя по прямому назначению

Ну вот вчера и пришлось его использовать по прямому назначению. АКБ разряжен был до такой степени, что стартер даже не шевелился. Табло тускло- тускло светилось. Двигатель завелся с 3-го раза. Т.е. я его 3-раза крутить пытался. В итоге машина завелась. В результате 3-х стартов напряжение на встроеном вольтметре упало с 13.6 до 13.0 . Т.е. на пару пусков его бы точно хватило.
За бортом был 0.

Dima!, получается АКБ на авто совсем дохлая или авто просто стояло крайне долго? Ведь 0 это вообще не температура при которой проблемы с АКБ.
А просадку во время попыток старта не показывает устройство? до какого напряжения просаживается?

Я тут заказал в китае клещи и разъемы. Интересно самому что-то подобное смастерить. Пока читал инфо много чего интересного для себя о литиевых батареях узнал А все SAnat подкинул мыслишек, ну и эта тема. За что огромное спасибо

MakPol писал(а):получается АКБ на авто совсем дохлая или авто просто стояло крайне долго? Ведь 0 это вообще не температура при которой проблемы с АКБ.
А просадку во время попыток старта не показывает устройство? до какого напряжен

Я бы не сказал что дохлая. Хоть ей уже 7 лет. В -35 после 3-х дней стоянки заводила достаточно уверенно. Есть подозрение что в машине на 2-е суток был оставлен некий потребитель. Хоть обследование его и не выявило. Но это не значит что его не было.

MakPol писал(а):А просадку во время попыток старта не показывает устройство? до какого напряжения просаживается?

Для этого надо, что бы кто то вместе с устройством под капотом сидел. Я сам в этот момент в кабине ключ поворачивал.