Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

У меня знакомый опытный кузовщик, который уже многим Фьюжинам зад вправил (магнит у нас там, что ли установлен ).
Для ремонта запросил внешнюю заднюю панель (и обязательно оригинал) и усилитель бампера. По колхозному он не работает. Либо качественно, либо никак. Думаю, что многие опытные кузовщики так и ответят.
Подумаю над вариантом, который предложил timoha-07. Спасибо!

Полностью согласен с timoha-07.

Фигня делов.
Однако, лучше делать летом на солнце по теплу (ЛКП теплое на кузове горячем , меньше риска что лопнет при вытягивании).
Вообще кузовню править и пластик паять лучше всего тепленькими (летом на солнце).
Бампер греть феном для придания нужной формы без фанатизма, очень легко не имея опыта перегреть краску и краска на пластике пойдет пузырями.
И паяльник паять усилитель и сам бампер изнутри я бы взял 60-80вт.

Анатольич, это для "безопасности" 40Вт предложил))). И обязательно казюли горелой пластмассы с жала паяльника вытирать ветошью, после каждого окунания в пластик.

serg_2007 писал(а): ↑

06 апр 2019, 08:45

Для ремонта запросил внешнюю заднюю панель (и обязательно оригинал) и усилитель бампера. По колхозному он не работает. Либо качественно, либо никак.

На понты великие похоже, граничит с маразмом - бампер очень мягкий чтоб как шаблон использовать, и не факт что усилитель в геометрии своей идеальный. Короче тот "мастер" либо не знает что есть паспортная геометрия кузова, либо важный колхозник.
Если якорем использовать дерево - под верьё заложить ветошь (кора целой будет).

Вот такое было дтп


Один мастер сказал что такое не ремонтируется и надо брать новую дверь

А вот ремонт лучшего специалиста в городе без покраски (вытянул)

Не надо заниматься саморемонтом, а то потом и специалисты не возьмутся.

timoha-07 писал(а): ↑

06 апр 2019, 07:30

электропаяльником заваришь щель изнутри

А нужно ли? Изнутри щели практически нет.

SAnat писал(а): ↑

06 апр 2019, 09:06

Однако, лучше делать летом на солнце по теплу

Да, наверное, подожду жары.

SAnat писал(а): ↑

06 апр 2019, 09:06

И паяльником паять усилитель я бы взял 60-80вт.

Усилитель спаять будет совсем не просто, сильно повреждён.
Либо его укреплять каким-нибудь бруском...Либо заказать новый через Движком - цена в 2 раза меньше, но ждать 1,5 месяца. Кстати, внешняя задняя панель также в 2 раза дешевле.
Артикул получается другой, но должно подойти...

maxs-vd писал(а): ↑

06 апр 2019, 15:34

Не надо заниматься саморемонтом, а то потом и специалисты не возьмутся.

Согласен. Но нужно ещё найти хорошего специалиста, который сделал бы качественно и дёшево.
Есть специалист, который сделает качественно и не дорого (для меня со скидкой - 22000 руб). Я у него уже два раза ремонтировался. Доволен.
timoha-07 и SAnat фигни не посоветуют, проверено
Я готов рискнуть...

Серёг, да риска ни какого ( ты ж не кувалдой дубасить будешь))), главное настрой и быть внимательным : все заломы просмотри (и в нише запаски они есть, как на дне так и на стенке). Чтоб исключить влияние холода, заломы что лупцевать будешь прогрей феном. Там ни где нет лака, краска и грунт. А на бампере изнутри плавя - затянешь щель снаружи. Фен наше всё . И даже на бампере машины Макса, феном заломы, геометрию в левом углу к двери, и шрам от оной можно феном выправить, не хуже чем работа с дверью.
Максим, ты не путай типа споттерную работу на фасаде, и выправку геометрии кузова, там нет лицевых деталей . Но не оправдывает то легкомыслия, ко всему трезво. Лишние навыки и знания не будут обузой.

maxs-vd писал(а): ↑

06 апр 2019, 15:34

А вот ремонт лучшего специалиста

Воистину. КЛасс.

Снял сегодня усилитель бампера и теперь чётко видно место удара.
Мне кажется, пластину лучше тогда крепить между левым и центральным окном.
А рым-болт вкручивать в существующее отверстие, либо просверлить другое рядом.

Одной пластины маловато будет. Обводку сверху и снизу порога всю править надо.
Смотрим на перспективу: очень сложно найти вытяжные заклепки аналоги -нержавейки ( алюминиевые не рассматриваем))), оригинальные вообще круть, поэтому предлагаю ставить вместо заклепок - бонки М6 (такие же вытяжные но с резьбой внутри, оцинкованные цена рубля три), Что для заклепок что для бонок покупать приблуду( не все универсальные), можно купить "матрикс" - тянет бонки (рублей восемьсот), зато не делаем нештатных отверстий, а рассверлить существующие до 6 мм под рым М6. Пару пластин в размер меж окнами , но отверстия комплиментарные разным комбинациям (парным) штатных отверстий., пару карабинов, одним хвостом через якорь. Было бы классно чтобы пару якорей было. Рымы, приблуду карабины, бонки и верьё в хорошем метизном дворе все можно купить не дорого (киянку).
По контуру порога наперво тяни, подправляя дальние за рымами заломы.. Сними уплотнение двери ( на место ставится легко) и коврик осмотри что по контуру места крепления уплотнения, на стенке ниши запаски точняк тоже заломы..

timoha-07 писал(а): ↑

07 апр 2019, 20:31

на стенке ниши запаски точняк тоже заломы..

На стенке и в нише заломов не увидел.
Только на задних панелях...

Значит по линии сопряжения стенки ниши и дна угол завален. В общем "киянить" в ареале пластины от рымов до ниши( по линии сопряжения стенки и дна ниши под машиной). Контроль можешь даже по притвору двери со снятой резинкой делать.
А приблуду для вытяжных заклёпок-бонок поищи в аренду , должна быть ( если покупать только для этой работы, а для других дел не надобно)).
А торчок -времянка для замка прикольная))).

timoha-07 писал(а): ↑

07 апр 2019, 20:31

предлагаю ставить вместо заклепок - бонки М6

timoha-07 писал(а): ↑

07 апр 2019, 20:31

зато не делаем нештатных отверстий, а рассверлить существующие до 6 мм под рым М6.

Почему тогда сразу не рассверлить до 9 мм? Для бонки М6 ведь нужно отверстие 9мм?!

timoha-07 писал(а): ↑

06 апр 2019, 07:30

используй присадку от "донорских" деталей АБС пластика, (на лапшу порежь)

А такой вариант пойдёт?
Пластик для 3D принтера

Если аббревиатура совпадает (ABS, PА, POM, ASA, HDPЕ, PC, PCPBT), то почему бы и да?

serg_2007 писал(а): ↑

09 апр 2019, 00:01

Почему тогда сразу не рассверлить до 9 мм? Для бонки М6 ведь нужно отверстие 9мм?!

Да точно, Серёг, просто "перестраховался" (не все знают о таких приблудах). Отверстие под 6мм - "это "ни нашим-не вашим", вдруг не захочешь заморачиваться с бонками, предпочтешь заклепки, так вот ( чуть крамолы для "гальванотеоретиков") можно клепать алюминиевыми заклепками, но! через пластиковую втулку (как родные поставлены). И ещё за бонки - можно их ставить подручным способом (ставил и не раз), кусок шпильки, вворачиваем в бонку , ставим втулку ( диаметром по юбке бонки), поверх шайбу с любым опорным подшипником, далее шайбу и гайку. И даже шариковый проканает, но на М6 с третьей-четвертой бонки в клочья))). И перед установкой мазни отверстие и саму бонку казюлей из "поксипола", " хвата" или иной форсированной смолы. Это на случай от проворота бонки на основе при выкручивании болтика-винтика (ели не дотянешь. На одной из дверей Фьюжа попадался на ту засаду))).
И рым болт М6 на разрыв дофига держит, в жестянке не слабым будет ( для справки советский болт (сыромятина) М3 на срез держит под 200 с лишним Кг, а М6 не в три раза, но для статики на разрыв за глаза!)

Панель подправил. Усилитель и бампер спаял.
Но добиться нормальной работы замка багажника не получается. В области замка никаких повреждений не было.
Уплотнитель полностью снял, вокруг огромные щели - ничего не мешает, дверь при закрытии упирается только в отбойники по бокам. Дверь захлапывается, но не открывается...
Проверил зазоры двери. Сверху 7 мм и 10 мм, по бокам всё ОК.
Может кто-нибудь проверить, на какой высоте расположен язычок замка?
Возможно, штырь приподнялся и от этого все проблемы...

Почему плечи крепления "торчка" к кузову по разному притянуты к кузову ( слева по фоте дальше от порога)? Разноудалённость плеч от порога даёт ещё и боковое смещение торчка от оси. Высота язычка на фоте вроде правильная, втулка "атибабахательная" в хлам конечно, но на открывание не влияет.

timoha-07 писал(а): ↑

23 апр 2019, 19:28

Почему плечи крепления "торчка" к кузову по разному притянуты к кузову

Да это один из вариантов.
Я перепробовал уже 50 вариантов.
Отверстие в планке сточил на 2-3 мм, чтобы максимально отодвинуть наружу.
Ставлю ровно. В таком положении дверь легко закрывается, а чтобы открыть - нужно прижимать дверь в районе замка.

Значит недо-вытянул порог. Завтра схожу измерю насколько "торчок" от портала стоит.
У тебя же была же времянка - на ней бы отладил открывание, нафига сразу пилить отверстия на родной начал..

timoha-07 писал(а): ↑

23 апр 2019, 20:23

нафига сразу пилить отверстия на родной начал..

Если планку поставить на "родное" место дверь закрывается, но нужен бОльший размах.
Рассчитывал, что если подпилю планку на пару мм, всё будет ОК и тему закрою...

timoha-07 писал(а): ↑

23 апр 2019, 20:23

Значит недо-вытянул порог.

Мне кажется, если ещё тянуть, то наружняя панель потянется, а вот внутренняя...сомневаюсь.

За квадратное сечение порога пятой двери речь? Нормаль можно только снаружи (по нижней полке) и вертикали проверить.Если тянуть то не в горизонтальной плоскости - а под углом к ней - исправлять параллелограмм. Так то фигня: поставишь уплотнитель портала - с размаху мочить дверью будешь
Зырь обещанные ( не прошло и года))) утренние размеры: ( за базу взял шарниры спинки дивана) четыре шарнира, до ребра (на которое надевается уплотнитель) от среднего сдвоенного шарнира, неподвижные части ( те что к кузову - слева 80,3 см, справа 80 см , от крайнего слева (угол неподвижной части справа) до середины "торчка" (оси евоной)) 89,5 см, от ребра слева сдвоенного до оси торчка -76 см, там же справа 76,6 см, от крайнего справа (ближний угол неподвижной части) - 90 см. От оси торчка до ребра на которое надевается уплотнитель 6 см. Всё измерял рулеткой))) не торированной , нагло-китайской, вечером трудного дня, короче утром перемерю.)))