Загорелась шестеренка,но все работает как прежде.

#21 Сообщение **witgas** » 17 июл 2019, 23:38

Доброго! Все таки , обзавестись сканером, так можно все, что угодно начинить.

Всем привет!Приобрел сканер.Провел диагностику.Результат выкладываю.Может что то еще подскажите.Информации много,а что конкретно делать прошу подсказать.
===TCM DTC U0401-60===
Код: U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM

Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Модуль управления коробкой передач

Детальное описание кода ошибки диагностики

Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM

Это DTC может быть вызвано:

Данные о крутящем моменте двигателя отсутствуют или ошибочны

Недействительные или отсутствующие данные по RPM от PCM

отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN

APP

Произведите диагностику двигателя

Возможной причиной является:

PCM

-

Ошибка конфигурации модуля - набор запрограммированных опций модуля противоречив

===END TCM===

===TCM DTC U0415-60===
Код: U0415 - отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN

Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Модуль управления коробкой передач

Детальное описание кода ошибки диагностики

отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN

Это DTC может быть вызвано:

неисправность коммуникационной линии между ABS ECU и модулем управления коробкой передач

Возможные причины этого:

Этот код DTC мог быть вызван проверкой сети, отработкой диагностики ABS или регистратором данных ABS.

Неисправность, датчик скорости переднего левого колеса

Неисправность, датчик скорости переднего правого колеса

Неисправность, датчик скорости заднего левого колеса

Неисправность, датчик скорости заднего правого колеса

ABS работает

ABS/EBD

Ошибка конфигурации модуля - набор запрограммированных опций модуля противоречив

Неправильный тип шины/колеса

Выберите опцию ABS меню 'Диагностика с указаниями'.

===END TCM===

===PCM DTC P1000-70===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено

Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена

Модуль: Модуль управления силовым агрегатом

Детальное описание кода ошибки диагностики

Проверка всех систем не завершена с момента последней очистки памяти.

--Возможные причины--
- Это новый автомобиль только что с завода и не успел пройти через все ездовые циклы OBD.
- Батарея или PCM были отключены.
- Произошел сбой монитора OBD до завершения всех ездовых циклов OBD.
- DTCs в модуле PCM была стерта во время сервиса.

Замечание: Единственный способ удаления ошибки P1000 из памяти - нормальное завершение всех мониторов OBD при нормальной работе автомобиля.

P1000 не может быть стерт из модуля PCM когда: 1. Термостат заклинил в открытом положении и DTC не генерируется. 2. Присутствует обрыв в цепи VSS и DTC не генерерируется. 3. Если автомобиль переходит в режим отбора мощности, цепь подключена к VPWR, или режим отбора мощности активирован во время теста самодиагностики.

Целью диагностического кода DTC P1000 является индикация того, что не все мониторы OBD бьли успешно завершены. Вы можете также обратиться к понятию ездовых циклов OBD, описанных в сервисном руководстве или руководстве пользователя.

Помните, что наличие данной ошибки не является неисправностью и необходимость ее сброса отсутствует.

===END PCM===

===OBDII DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.

Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII===

===IC DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.

Модуль: Комбинация приборов
===END IC===

===RCM DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.

Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM===

===ABS DTC C1235===
Код: C1235 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения правого заднего колеса

Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Детальное описание кода ошибки диагностики

Входной сигнал датчика скорости правого заднего колеса отсутствует или не характерен.

Обычно код генерируется в том случае, когда сигнал скорости, поступающий от одного датчика, отличается от сигналов скорости, поступающих от трех других датчиков. Для того, чтобы генерировался этот код, скорость автомобиля должна превышать 40 км/ч.

Была зафиксирована неисправность. В какой-то момент времени сигнал частоты вращения колеса находился вне диапазона. Возможны следующие причины:

Поврежден датчик частоты вращения колеса.

Воздушный зазор датчика слишком велик.

Автомобиль буксировался на двух колесах.

Колесо было динамически отбалансировано на автомобиле, когда IN2IGN находился в положении II или вскоре после выключения IN2IGN.

Автомобиль испытывался на двухколесной бегущей дорожке.

В проводке датчика перемежающийся обрыв цепи.

Автомобиль был поврежден в аварии или неправильно эксплуатировался (например, переворачивался, вращался, поворачивался с применением ручного тормоза и т.д.)

Используются шины с различными наружными диаметрами.

Колесный подшипник изношен или имеет недопустимый люфт.

===END ABS===

===ABS DTC B1318===
Код: B1318 - Низкое напряжение аккумулятора

Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Детальное описание кода ошибки диагностики

Слишком низкое напряжение аккумулятора

--- Possible Causes --------

- Battery Voltage below 9.6volts

-Suspect Battery state of charge Charging system

===END ABS===

===ABS DTC C1095===
Код: C1095 - Неисправность в цепи двигателя насоса

Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Детальное описание кода ошибки диагностики

Этот код устанавливается, когда цепь двигателя гидравлического насоса оборвана, замкнута на массу или + аккумулятора.

На модуль подается низкое напряжение.

Поврежден или загрязнен разъем

Это DTC может быть вызвано:

===END ABS===

===ABS DTC C1165===
Код: C1165 - Неисправность на входе датчика частоты вращения правого заднего колеса

Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Детальное описание кода ошибки диагностики

Неисправность на входе датчика частоты вращения правого заднего колеса

Датчик

Это DTC может быть вызвано:

Короткое замыкание

Обрыв цепи

Датчик ранее отключён.

Поврежден или загрязнен разъем

===END ABS===

#23 Сообщение **witgas** » 20 июл 2019, 18:22

Доброго! Сначала надо все потереть, т.к. тут ошибок накопилось за все время и заново поездить , потом посмотреть!

ВалКам писал(а): ↑
14 июн 2019, 19:14
Всем привет!По АБСу. Индикация имеется.Несколько раз она гасла.Разгонялся,тормозил-в ногу отдавало.Но потом опять тоже самое.
Насчет понижения передачи.Точно сказать не могу(завтра проверю).Но при остановке и последующем начале движения на дисплее 1 передача.

Насчет герметика,термоусадки и пайки стало ясно.Теперь по жгутам.Я правильно понял.Берем жгут,аккуратно избавляемся от гофры ,добираемся до проводов,делаем ревизию на предмет обрыва или других сомнительны мест,лечим и затем в новую разрезанную гофру и обматываем изолентой. И так со всеми доступными жгутами и проводкой.А как то прозванивать эти провода возможно?И может есть какой ни будь ролик на эту тему?

Изолентой не рекомендую. Будет преть и собирать конденсат.

#25 Сообщение **Maxibon** » 11 сен 2019, 22:04

Добрый вечер! Абсолютно такая же проблема: АБС загорелся, шетеренка, ошибка U0415-60. Машина едет, скорости переключает, на остановках остается на повышенной последней скорости, отпустив и нажав тормоз переключает на первую, либо на на пониженную если двигаюсь медленнее. До проводки еще не добрался, в выходные посмотрю.
Решилась ли у кого-нибудь это проблема?

Здравствуйте. Тоже проблема, шестеренка, лампа АБС, красный светодиод. Машина стартует рывками - робот сцепление включит-выключит-включит-выключит-включит-выключит-включит пока машина явно не поедет с показаниями на спидометре, как-будто не понимает едет машина или нет, пока на спидометре показания не появятся, потом видимо понял что едем, и включает сцепление до конца. На ходу на повышенную переключает нормально. При замедлении переключает на пониженную, а при остановке пока не замечал (не догадался нажать торцевую кнопку на подрулевом) - висит надпись неисправн. коробки передач. При резком торможении АБС не работает. До ошибки работал нормально.

N_Drey_Kha, диагностика абс че говорит?

ну у меня нет диагностики - ладно, ясно, надо сканером значит пройтись. Ну стопудово конечно причина в АБС, но просто нигде на форуме ни у кого не написано, чтоб робот сцепление так интересно включал, хотя совсем не прикольно так трогаться. Ошибка выскочила со слов супруги при небольшом прыжке на хорошей ямке - че-то где-то какой-то проводок капитально отвалился скорее всего, и обратно не приделывается само. А предохранитель на питалово АБС не может быть? Просто щас тока дорвался до форума, все не до этого было, и машиной некогда было заниматься и далеко вообще до авто бежать очень

Ээгегегеееееееееей. Hello? hello... Is there anyone in here? Отъездили своё фьюжены по-ходу, все на креты да на мазды пересаживаются, эээхх. А ведь не плохая была машинка, фьюжик, для своих годов, даже жалко как то

N_Drey_Kha, проверьте датчик абс, с которого скорость приходит на панель приборов.
А дергается авто при старте, скорее всего, потому что пытается на 4 передаче, например, с места сорваться. Блок управления трансмиссией неверную скорость получает (она может просто хаотично меняться 50-100-20 итд) - на опелях и хондах это так происходит.

Лечится заменой датчика (обычно левый передний). Будете так продолжать ездить - сотрете/перегреете сцепление. Форум не мертвый, просто Вы не хотите сканер подключить, а предполагать можно многое. Поэтому хотя бы начните.

Состояние ступицы после прыжка тоже проверьте, супруга может и не почувствовать, насколько сильно ударила колесо, начните именно с той стороны датчик менять, которой препятствие встретили.

Да где блин взять сканер. В города не езжу, живем отдаленно. Кстати, куплю ELS, если у кого есть, вышлите, пожалуйста почтой. Если кто согласен, откликнитесь.
Не, на задней передаче сцепление точно также включится-выключится-включится-выключится-включится, это очень хорошо чувствуется, сцепление аккуратно так включается-выключается-включается-выключается, тока что не ты ногой им управляешь, а мегамозг со странной логикой. При трогании с места на 4 совсем другие будут очучения, не надо рассказывать отцу как еба..., 18 лет на механической коробке езжу.
Все предохранители касающиеся ABS проверил, все целые, релюшки пошевелил, но они к ABS не относятся. Внешне на провода к датчикам ABS посмотрел, с виду все целое. Спидометр показания показывает четко и правильно, я так понимаю у него свой датчик, а не от датчика колеса, или ошибаюсь? А робот получает показания, что он поехал, наверно от датчиков ABS, ладно - пусть будет так, я не знаю. ВРОДЕ ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ ЧИТАЛ, ЧТО НА СЦЕПЛЕНИИ ИЛИ НА ПРИВОДЕ СЦЕПЛЕНИЯ ЕСТЬ ДАТЧИК, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ НА СКОЛЬКО ВЫДВИНУЛСЯ ТАМ КАКОЙ ТО ШТОК, МНЕ ДУМАЕТСЯ ЧТО ОН КАК РАЗ И НЕ СТАЛ ВЫДАВАТЬ СИГНАЛЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, ВОТ РОБОТ СЦЕПЛЕНИЕМ И МАСЛАТ, ПОКА ПО ДРУГИМ СИСТЕМАМ НЕ ПОЧУВСТВУЕТ, ЧТО ПОЕХАЛИ, АААА, НАРОД, КАК ТАКАЯ МЫСЛЯ?
Да, и подскажите пожалуйста, где находится блок ABS? И где находится клеммник на это самый датчик сцепления?
По DTC в режиме самодиагностики показало ошибку 9359. Типа АСС отпадывало, да, знаю что отпадывало, на хороших кочках, было дело еще с осени до теперешнего серьезного касяка. Когда АСС отпадывает на ходу, магнитола думает (при включенной оной), что зажигание выключили и тоже тухнет, также в это время погасали символы на дисплее на приборке, тока подсветка работала, на секунды 3-10, робот продолжает ехать как ни в чем не бывало, даже ниче не пищит. Потом все восстанавливалось. Но сейчас магнитола включается при включении зажигания, значит АСС есть.
Если по DTC несколько ошибок, как они будут отображаться в режиме самодиагностики (test)? Я полагаю никак? будет отображаться тока последняя случившаяся ошибка? Или я не прав? Их можно увидеть тока через сканер?

Отправлено спустя 1 час 43 минуты 8 секунд:
Покурил форум, чую без скана, что у меня там ошибка P0810, но у всех при этом машина не ездит, не заводится даже, и про странное поведение сцепления нигде ни слова. Подшипник иногда бывает выжимной повизгивает в течении 1 сек примерно у меня, вспомнил! Наверно он приехал. Да, и сцепление еще осенью стало бросать, а не плавно включать, ну через раз как-то. Где мне сцепление ремонтировать в моем медвежьем крае, отзовитесь, откликнетесь, помогите. Ближайший город побольше Киров. И какие детали при этом сразу заказать?

#32 Сообщение **Dima!** » 10 янв 2020, 16:42

N_Drey_Kha писал(а): ↑
10 янв 2020, 15:49
Кстати, куплю ELS, если у кого есть, вышлите, пожалуйста почтой. Если кто согласен, откликнитесь.

На али заказать не вариант? Зачем людей напрягать за 500 р.?

N_Drey_Kha писал(а): ↑
10 янв 2020, 15:49
Покурил форум, чую без скана, что у меня там ошибка P0810, но у всех при этом машина не ездит, не заводится даже, и про странное поведение сцепления нигде ни слова. Подшипник иногда бывает выжимной повизгивает в течении 1 сек примерно у меня, вспомнил! Наверно он приехал. Да, и сцепление еще осенью стало бросать, а не плавно включать, ну через раз как-то. Где мне сцепление ремонтировать в моем медвежьем крае, отзовитесь, откликнетесь, помогите. Ближайший город побольше Киров. И какие детали при этом сразу заказать?

При ошибке P0810, требуется ремонт блока TCM.
Зачем менять сцепление?

Аккуратнее с оверквотингом.
ERV

Если подшипник визжит, значит явно под замену, ааа? Нет? Проходили на ручной коробке. Сцепление, я же сказал, бросает - тоже не есть норм! Ошибка P0810 - Не достигнуто контрольное значение положения сцепления
Причины возникновения: износ щеток или неисправность мотора гидропривода сцепления в блоке ТСМ, утечки в гидравлике (выжимной, трубка гидропривода, уплотнения в быстросъемных соединениях), завоздушивание гидравлики, неисправность выжимного, предельный износ сцепления или поломка корзины.
Пробег 145 тыс. - как раз должно подходить.

N_Drey_Kha, подшипник визжит, но крутится - под замену, но он не блокирует вал от вращения.
Сцепление "бросает": гидравлика неточно отрабатывает (главный цилиндр сцепления под замену - клапан и/или манжета высокого давления отъездили свое уже давно), транзисторы (ключи управления электромотором) поджарились (они горят, если со щетками были проблемы обычно).

Итак, Вы много вопросов задаете, хотя уже написано все не раз. Я напишу подробно, по-новогоднему)

Самый быстрый износ сцепления происходит по вине щеточного узла. Так же по вине щеток (запредельные токи) происходит выход из строя транзисторов (4 штуки, по 2 штуки задействуется для вращения в каждую сторону). Следом похожие симптомы легко вызывает неисправный ГЦС (при этом наружу может ничего не вытекать, тк проблема - перетоки внутри: из камеры высокого давления через манжету и/или клапан в камеру с атмосферным давлением). Рабочий цилиндр сцепления не работает, если из него видны потеки - на стыке картера КПП с блоком цилиндров будут следы тормозной жидкости.
Если сцепление износилось и корзина выстрелила, то электромотор через гидропривод давит в "стену", до предела своих возможностей: может сработать защита по току (тогда хорошо), может сломаться толкатель (пластиковый, который в поршне защелкивается), может пластиковая шестерня "слизаться" в червячном редукторе.

Мой совет, чтобы однозначно разобраться с исправностью привода сцепления:
1. Заменить ГЦС на заведомо исправный, например, купить ГЦС китайский (500 км проедете хотя бы, чтобы проверить, потом купите нормальный), либо надолго - сразу металлический ГЦС (ГЦС-РОБОТ который в Краснодаре). На этом форуме достаточно отзывов уже о китаемексике и о металлическом цилиндре (гарантия 3 года и ремонтопригодность). Да, я с ними знаком, дружу с Сергеем, но впариванием не занимаюсь, у меня свой автопарк - мне помогло радикально, поэтому я обещал об этом не молчать.
2. Проверьте качество установки щеток: сопротивление не должно превышать 0,4 Ом при рабочей температуре (например, сопротивление Cargo часто пляшет), есть статья в drive2 о простой методике замене щеток, тоже от ГЦС-РОБОТ, в Краснодаре они продаюся легко в строймагазинах, или при заказе ГЦСа попросите - Вам их доложат, уверен.
3. Если автомобиль у Вас не на ходу, разберите уже ИУС - несложно, если не спешить, инструкций полно в инете: Вам нужно посмотреть состояние шестерни: проскакивает ли червяк через износ зубьев. Заранее принять решение о поиске этой шестерни. Я бы порекомендовал тот же ГЦС-РОБОТ, но - нет в наличии, что-то думают, давно бы сделали, поэтому придется искать на авито. Но Вам может повезти и все - целое. Посмотрите на состояние коллектора электромотора - фото сюда, например, посмотрим, а также хотя бы внешне (плюс запах паленого) в районе транзисторов: можно отдать электрику/электронщику - продиагностируют эти компоненты.
4. Сцепление, к сожалению, менять придется, если корзина стрельнула. Как продиагностировать снаружи без съема КПП - не знаю. Сцепление придется поменять даже если не стрельнуло - перегревы были гарантированно, правильно работать оно не будет, если ищете идеал, но если нужно потерпеть до замены, то терпите (если, конечно, не выстрелила). Посмотреть на состояние маховика: он не должен быть в бороздах и иметь следы перегрева (следы побежалости, что-то типа синевы) - новое сцепление, новый ГЦС на таком маховике уже будет работать, но не идеально.
Добавлю насчет выстрелившей корзины: если гидропривод не течет, то (не уверен, можно ли добраться на фьюжне, тк у меня опели и хонды) получается ли провернуть вал ИУС на 22 оборота? Если оборотов меньше и упирается, то выстрелила (УСИЛИЕ НА ВАЛ НЕ ПРИЛАГАТЬ - шестерню испортите, не Вы первый). Если не упирается, то вероятность уже заметно меньше (опять же с исправным гидроприводом только нормальная проверка), но проверить на опеле легко, на хонда почти никак (нет паза и кожух), на фьюжне кожух есть - не помню уже, можно ли к валу подлезть.
5. Насчет верхнего подшипника. Он сейчас если не тугой, просто свистит, то моторчик с ним справится. Если тугой - появится ошибка о перегреве привода сцепления (там есть терморезистор на щеточном узле, это не датчик оборотов или что-то еще). Если клинит - будет ошибка как со щетками, нагар на коллекторе, перегрев и ускоренный износ щеток. Но когда Вы соберете автомобиль с новыми запчастями - дергание изношенного верхнего подшипника будет вносить в переключения свой вклад. Я бы заменил подшипниковый узел сразу, у ГЦС-РОБОТа он есть.

Варианты насчет проверки минимальной мощности авто я пока опущу. Это уже ближе к настройке исправного автомобиля, чтобы переключения были ближе к идеалу.

Столько всего написали, я по-началу аж испугался. Этот мотор в ИУС я так понял - самое главное его предназначение - отжать (разделить двигатель от трансмиссии) сцепление, чтоб потом вращающиеся шестеренки в коробке легко можно было перекинуть. У меня передачи меняются легко - значит сцепление выключается, значит моторчик крутится, значит щетки электричество на якорь передают, значит ни в какую "стену" он у меня на давит. Предположим, там износ конечно есть, но это все пока работает стоподуво. Чтоб соединить движок обратно с транмиссией, т.е. включить сцепление, этот моторчик уже не нужен, прижимается нажимной диск уже под действием пружин корзины, под действием пружины в главном цилиндре сцепления, увлекающем за собой обратно жидкость (тормозуху) из рабочего цилиндра, который в картере, в главный цилиндр, который в ИУС. И переток жидкости как раз сглаживает резкое смыкание дисков сцепления, т.е. сцепление включается плавно. Ну да, и моторчик тоже помогает плавненько отпускать (включать) сцепу, притормаживая при обратном вращении. Если будет протекать рабочий цилиндр, и будет капать из корзины тормозуха, т.е. из под машины, ладно, пусть сочится совсем чуть чуть, то и в бачке она будет убывать, так? Так. Не убывает - значит относительно нормально! Идем дальше. А вот если воздух есть в трубочке, воздух в отличие от жидкости сжимается легко, и жидкость не будет тормозить смыкание дисков, будет резко схлопываться сцепление, будет оно бросать. Если бы тек рабочий цилиндр - воздух бы вышел через него, значит он опять же относительно исправный =) .
Блин, если в трубке есть воздух - то и выключаться сцепление должно как то не очень, а оно блин выключается нормально, че-то как-то не стыкуется с завоздушиванием...

N_Drey_Kha, у Вас автомобиль нормально не может начать движение: дрожит и бросает сцепление, а в Вашем предыдущем посте все хорошо едет))) Вы в целом все логично пишете, но этим автомобиль не вылечить, нужно начать его ремонтировать - методики простые я Вам написал, воспользоваться ими легко.

На старте автомобиль включает-выключает сцепление по Вашим ощущениям (т.е. 0-19 мм хода), а на самом деле там примерно в районе 1 мм относительно точки касания поиск положения циклический, такое как раз бывает по описанным в предыдущем посте причинам.
Перетоки внутри ГЦС (я об этом писал выше, наружу утечки Вы из него не увидите), которые вынуждают систему подгонять точку касания "на лету", при этом скорректированная точка касания все равно не отвечает реалиям (происходит циклически: обнаружено скольжение - точку касания уменьшаем, обнаружен удар - точку касания увеличиваем), если кратко.
Переключения "на скорости" выполняются относительно незаметно, тк нет таких высоких требований к смыканию-размыканию сцепления, опять же если кратко. Но, уверен, на исправном автомобиле разницу Вы ощутите сразу.

Резкое или плавное будет смыкание-размыкание накладок сцепления - обеспечивается движением поршня, а не гидравлическим сопротивлением нагнетательной магистрали (но это сопротивление все же влияет на скорость истечения, конечно). Балансировочная пружина внутри ИУС (на толкателе) выравнивает нагрузку, насколько возможно, в разных положениях поршня, а корзина "роботов" отличается равномерностью усилия почти на всем ходе "лепестков" корзины - поэтому моторчику без разницы особой, где останавливать поршень в исправном ИУС. Не знаю, чем поможет эта информация))

Завоздушивание системы вряд ли произошло, у Вас бы происходил удар при включении задней или передней передачи, Вы бы это сразу отметили.
Поэтому еще раз по теме предыдущего поста: пока не утрясете вопрос с исправностью ИУС (его компонентов), будет трудно заставить автомобиль быть исправным. Вот, кстати, простой способ проверки на БОЛЬШИЕ утечки внутри ГЦС: многократно без пауз включать переднюю-заднюю передачи (раз 15-20): никаких ударов не должно быть, если удары есть - точно гидравлика (почти всегда ГЦС), отсутствие ударов в таком тесте - не гарантия исправности (клапан так не проверить), но уже что-то для дальнейшего диагностирования.

Мне кажется, у Вас есть свой план, как выявить неисправность)

Да, спасибо, читал в других ветках ваши сообщения, я тоже уже скланяюсь, что ГЦС скорее всего барахлит, я про него в предыдущем посте ничего как раз и не сказал. Сцепление по этому и бросает, ЧЕРЕЗ РАЗ, не всегда, все сходится с вашими словами, что иногда пинок (не удар), а иногда как будто хорошо включается (типа проскальзывает чутка).
По шапке этой темы, шестеренка, значек АБС, а авто заводится и ездит, при остановке робот не скидывает передачу на первую, никакого отношения к сцеплению не имеет. Чтоб не гадать, зря не домкратить, зима на улице, холодно блин, проверили сканом (вспомнил что у нас в пос. есть еще другой человечек, еще на зажравшийся и не посылающий нах по мелочам) - датчик правого переднего тютю. Все другие ошибки скинули, их там была целая тьма. Оторвался провод, кстати еще до меня кем то ужо бывши оторваным, починил, проблема ушла. Такое вот решение. И сцепление тоже кстати лучше стало отрабатывать, но все равно не идеально. Особая благодарность GOSTANDART.

Отправлено спустя 24 минуты 22 секунды:
Да, еще, поёрзал на месте взад вперед, заметил, авто начинает тока трогаться, движку становится как будто тяжело, проседают обороты, и чтоб не заглохнуть, робот отжимает обратно сцепление, и так раз или два, потом едет. Два раза так поёрзаешь, например назад, на третий он уже сразу включает сцепление нормально и едет сразу. Ждешь минут 5, пробуешь снова трогаться, и опять канитель - опять сцепление отпустит-выжмет-отпустит-выжмет-отпустит-едет. При этом проседает электричество еще тоже, я думал это из-за того что на холостом ходу, тяжело трогаться, снег, но нет, на оборотах на ходу, при переключении передач, электричество тоже проседает, на доли секунд, но глаз отчетливо замечает по фарам, по свету - признак чего? Или это норм. И что там про минимальную мощность вы хотели сказать? Можно ли разжевать?

N_Drey_Kha, я рад, что помогаю все-таки. Думаю, эту тему еще много людей прочтут и получат инфу сразу с выводами и результатами, в том числе и на основе Вашего труда.

Если автомобиль не может тронуться с места аккуратно (а это практически всегда ГЦС), то ИУС старается хотя бы не заглушить двигатель при этом, тк это фиаско совсем уже будет, если произойдет где-нибудь на перекрестке.
В Вашем случае ГЦСу давно пришел конец, но мне важно, чтобы и Вы самостоятельно выделили эту ситуацию на основе объективных данных (я ведь тоже не люблю ошибаться). Далее подробнее распишу.

Внутри изношенного главного цилиндра сцепления возникают перетоки, которые снаружи никак не отмечаются каплями (за утечку наружу отвечает совсем другая манжета): перетоки по манжете на поршне, отвечающей за высокое давление, и - по клапану, отвечающему за компенсацию недостатка жидкости (в том числе при прокачке гидропривода). Причем клапан отвечает за компенсацию давления только до момента, пока рабочая манжета не достигает компенсационного отверстия в верхней точке. В верхней точке уже просто через отверстие (там 3 прорези на самом, а не просто отверстие) полость цилиндра сообщается с расширительным бачком, клапан не задействован. Еще раз: клапан работает в идеале только при прокачке при отрицательных давлениях (грубо). Чтобы было понятно, я подготовлю картинку - на ней уже будут обозначены места типовых утечек внутри цилиндра и будет понятнее взаимное расположение начинки ГЦС.

ГЦС easytronic оригинал - разрез.jpg

Итак, еще один момент: поршень почти все время находится внизу, гидросистема всегда под давлением. Да, всегда: даже на нейтрали, если зажигание включено, то цилиндр "давит", т.е. "педаль сцепления нажата" до предела. И поршень поднимается вверх ("педаль сцепления отпускается") в 2 случаях (грубо, без промежуточных моментов): раз в 3 минуты примерно на секунду подлетает вверх выше компенсационного отверстия, чтобы компенсировать потери жидкости из-за утечек, которые есть всегда, просто очень малы для нового цилиндра, а также (второй очевидный случай) - поднимается вверх (выше точки касания, но не обязательно сразу в самое верхнее положение, в 0мм только при интенсивном разгоне), чтобы сомкнуть сцепление (причем не всегда сцепление смыкается в полную силу, почти всегда оно управляет передаваемым моментом - это есть в документации на easytronic, durashift est такой же).

Теперь по Вашему комментарию:

N_Drey_Kha писал(а): ↑
13 янв 2020, 09:05
Да, еще, поёрзал на месте взад вперед, заметил, авто начинает тока трогаться, движку становится как будто тяжело, проседают обороты, и чтоб не заглохнуть, робот отжимает обратно сцепление, и так раз или два, потом едет. Два раза так поёрзаешь, например назад, на третий он уже сразу включает сцепление нормально и едет сразу. Ждешь минут 5, пробуешь снова трогаться, и опять канитель - опять сцепление отпустит-выжмет-отпустит-выжмет-отпустит-едет.

ГЦС перепускает и успевает отжимать сцепление на ПРОГНОЗИРУЕМУЮ ИУС величину только в момент, когда совсем недавно произошла "запитка" (компенсация потери жидкости из камеры высокого давления) - в этом случае авто у Вас едет лучше относительно "плохого" варианта. В плохом варианте (который у Вас почти всегда) - жидкости не хватает (она успевает "утечь" обратно в сторону расширительного бачка через неплотности манжеты и клапана), поэтому сцепление "недожимается", на что ИУС сразу вынужден реагировать, смещая поршень глубже (и таблицы для расчетов тоже меняются на неверные для следующего переключения), затем опять встречаем ошибку, таблицы опять уплывают - автомобиль "качается" при трогании, то включая, то выключая сцепление (аналог "бросая педаль сцепления", "резко нажимая педаль", управляет скважностью процесса, так сказать). ИУС это быстро отслеживает по разнице оборотов на коленвале и первичном вале КПП (именно через датчик АБС на колесе и соответствующее включенной передаче передаточное число) и реагирует "на лету", поправляя точку касания.

Дополнительно усугубляется проблема с перепускающим ГЦС тем, что генератор не справляется на таких маленьких оборотах (они проседают при резком старте, двигатель не тянет), и напряжение проседает: форсунки корректируют время впрыска (удлиняется время открытия), дроссель пытается поймать правильное положение (а его нет, так как обороты ниже типовых) и так далее. Вы отмечаете "качание","тряску" автомобиля из-за большого количества ПОСЛЕДСТВИЙ неисправного ГЦС, а не потому что система управления двигателя неправильно отрабатывает. Это я добавил, так как разъяснение о минимальной мощности двигателя на этом этапе (пока не подлЕчите автомобиль, чтобы уже перейти к относительно тонким моментам его выздоровления) практической пользы не принесет. Тем не менее, продолжу о минимальной мощности, чтобы понимание было.

Точка касания (момент соприкосновения накладок сцепления) определяется по падению крутящего момента на двигателе ниже 4 Нм (не так однозначно, но я там не все сам понимаю). Это оооочень важно, так как автомобиль независимо от того, когда вы были на "обучении" в СТО (которое не нужно вообще на исправном авто) обучается ВСЕГДА сам, на ходу. Эта информация довольно однозначно описана в TIS (для easytronic, поэтому подходит и для durashift est, и для хонда I-shift). Проблема в том, что этот минимальный момент на многих автомобилях НЕДОСТИЖИМ из-за неисправностей или отсутствия обслуживания. Например, дроссельная заслонка если грязная, то ловите НЕ МЕНЕЕ 20 Нм, ниже уже не получить (данные в HIM, для хонды очень неплохо именно момент написан прямо в диагностике в реальном масштабе времени): хонды пинаются даже с нормальным ГЦС (есть версия от ГЦС-РОБОТ, китайских аналогов нет в принципе, тк ГЦС сложнее, я наигрался до чертиков с ними), если не почистить дроссельную заслонку и затем специальным методом не обучить ее: эффект потрясающий. А раз ниже, например, 20 Нм момент не получить, то и калиброваться трансмиссии приходится не идеально, а предположительно.
Итак, на момент еще влияют датчик массового расхода воздуха (с него-то данные о мощности и берутся, рассчитывается под это количество воздуха вся работа двигателя) катушки зажигания, свечи, бензин итп, но не так ярко, как дроссельная заслонка. На опеле, кстати, дроссельная заслонка ПОСЛЕ сброса обучается сама (нет специальной функции в сканере для этого, как в хонде) во время работы двигателя и автомобиль начинает точно переключаться (исправный ГЦС, маховик, сцепление не перегретое). Тема большая, я всегда стараюсь полно писать, наверняка, раньше уже многие детали описывал - смотрите другие посты.

Почему он не добавляет оборотов когда, начинает трогаться, как это делает человек на ручной коробке, хотя бы чуть-чуть?
Я как то не замечал раньше добавлял двиг оборотов или нет, перед тем как тронуться в ползущем типа режиме, когда не было никаких проблем.

Тряски нету никакой, просто начинает трогаться и снова "нажимает сцепление", из-за чего авто останавливается, а потом опять трогается... Как может простой фрикционный диск управлять крутящим моментом все свое время?
Он же так сотрется быстрехонько, по-мне дак, либо его зажали, и мы едем, либо отпустили и мы не едем.
Если в нейтрали сцепа все время выжата, и на передаче на тормозе она выжата - к чему рекомендации и запугивания, что на передаче на тормозе, например на светофоре или в пробке, надо включать нейтраль, а то щетки в ИУС сотрутся быстро?
Стираются быстрее получается они просто из-за частого переключения передач, в городе например, вот и все. А не из-за НЕ включенного нейтрального положения, так?
Да, когда делает так, чух-чУУУх-чух, на морозе, на нейтрали, когда тока-тока завёл авто, все внутри еще кисельное, вот сцепа смыкается, первичный вал в коробке крутанется во время этого чух-чух, замерзшее масло дернет шестерни, авто чуть шелохнется даже на нейтрали, значит и вправду на нейтрали сцепа всегда отжата. Поршень в ГЦС находится в нижнем положении, т.е. давит на сцепу, моторчик в ИУС стоит себе и не крутится, а просто удерживает шток поршня в зажатом сотоянии как электромагнит, да бред, не может электродвигатель так работать, тогда он должен постепенно отпускать сцепу, мееееедленно поворачиваясь в течении 3 этих минут, почти вот-вот каснулся маховика, а потом чух-чух-чух, и опять давление накачал, сцепление отжал до конца. Во, больше похоже на правду. И как раз на нейтрали он будет маслать каждые три минуты и стачивать наши электрографитированные щеточки. Че бы просто не крутил первичный вал в коробке без передач...

Вход • Регистрация