Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил выделить свою проблему в отдельную тему, так как в сети, по моему мнению, именно по фьюжену информации недостаточно. Так вот, начала уходить тормозная жидкость. Сработал датчик. Долил. Через неделю опять датчик. В сервис (в Томске с сервисами форд печально, отдал парням, которые вроде как с головой и интересом подходят к фордовским проблемам, не откажут и лишних денег не берут. Ранее по моим ссылкам на инструкции с данного сайта меняли щётки в ИУС). Сказали течёт откуда-то снизу ИУС. Вроде даже снимали ИУС, типа блок без повреждений. Рекомендации - замените ИУС. Так просто ... замените узел который под 100 тыр стоит. Поехал в другой сервис. Подняли на подъемнике очистили низ ГЦС от тормозной жижи. Попереключал передачи минуты 3. Низ ГЦС стал влажным. Начал изучать Инет. Рассмотрение именно такой проблемы для фьюженов не нашёл (я так понял что для фьюженов это не характерно и все дороги ведут к опелю). Спросил на форуме, дали дельный совет. В результате изучения форумов, ютьюба постарался подытожить. На сколько я понял есть 2 варианта решения этой проблемы:
1) [не для рукожопых, к коим я отношусь] разбирать ГЦС, распиливать его, вытаскивать резинки/прокладки/манжеты и подбирать по подобию. Потом собирать обратно и думать как загерметизировать распиленный пластик. Вот нашёл пару видео по такому ремонту для изитроник


2) поставить ремкомплект от «ГЦС-Робот» или раздобыть деталь luk g1d500201.
Прошу сообщество поделиться мнением по следующим вопросам:
1) Причина подтека ГЦС
2) Почему вся инфа про изитроник? Типа в дурашифт этот узел надежнее?
3) Я так понял, что у всех повод заменить ГЦС это некорректная работа сцепления. У меня же пока (тьфу-тьфу) все нормально работает, только тормозуху раз в 2-3 дня доливаю))). Может мне какая профилактика поможет.
4) Что лучше ремкомплект от ГЦС робот или запчасть LUK?
5) Раз уж менять ГЦС, почему бы не дать рукастым поколхозить с родным. Известны ли параметры нужных резинок/манжет. Может какая-нибудь дельная инструкция по восстановлению работы, а то все видео страх нагоняют.

Все зависит от Вашего желания и кошелька. От томска до кемерово менее 200 км. В течении дня проблемы устраняют.Хотя в томске тоже наверняка есть сервисы мазда-форд-ниссан. LUC-овский цилиндр сомневаюсь что найдете. Либо дешовый китай, либо недешовый ГЦС-Робот. В общем все решает кошелек. По китаю мнения конкретного нет: проехал только километров 500, но и на основании этого что-то менять ГЦС мне пока не хочется. Так цилиндр с краснодара и лежит в коробочке вторую неделю...
Заморавиваться с ремонтом гцс я не стал

Бубльгум, насчет ремонта своими руками. Проблемы 3 при этом: склеить надежно не получится (слышал, но не видел, что кто-то может склеивать); резинки в нижнюю часть ГЦСа есть, например, Seinsa Autofren D1840 (манжета и клапан, качество материала слабое), но верхнюю манжету (через которую и открывается течь наружу) - не получается найти; полировку пластикового корпуса руками сделать и даже на станке - ну сильно сложно это (дело не в трудоемкости, овалы и бочки получаются), если по мне. При этом реально на переключения влияет только клапан и нижняя манжета (и поцарапы на корпусе, конечно), а утечки наружу (поцарапанный поршень и его манжета) - практически не влияют (подливай и езди).

То, что вся инфа про Easytronic - опелей просто больше, они раньше начали прорабатывать вопрос. ГЦСы бу, которые по авито и тд ходят - исправных нет, только те, что "сбросили". Устал я уже с этим. В Durashift чуточку надежнее узел только тем, что есть корпус, получше защищающий поршень и верхнюю манжету от повреждений песком, чем у Easytronic. Но, как я уже говорил, поршень и верхняя манжета только текут, но почти не влияют на переключения, на переключения влияют износ клапана (разбухает) и нижней манжеты, износ корпуса пластикового. Т.е. ГЦС, который не течет - всего лишь не течет, а работать он может отвратно при этом. Думаю, в этом и причина, почему позже задумались о его замене на Durashift. Показательно еще, что в Honda Civic 5D (там I-SHIFT полностью такой же, но с иным ГЦСом, механика и электроника с электрикой такая же) ГЦС очень хорошо скрыт от внешней грязи и там вообще только-только люди начали понимать, что не нужно менять сцепление раз в год и менять машину из-за него на другую такую же: ГЦСы их внешне выглядят как новые, но не работают и почти никогда не текут наружу, поэтому считается, что узел не портится, раз внешних проявлений нет.

То, что переключения работают корректно на протекающем ГЦС - это поверхностная оценка. Состояние манжет и клапана в ГЦСе приблизительно одинаковое (если верхняя манжета "устала", то остальная резина будет так же себя чувствовать, но это менее заметно снаружи), так что подливание просто поможет продержаться до замены ГЦС и сцепления (иногда и маховика). Чтобы определить качество переключений, нужно с ноутом прокатиться и посмотреть на графике "скольжения" (это разница оборотов первичного вала трансмиссии и коленвала в момент переключения): например, на опелях на 1-2 примерно 600-800 оборотов/мин идеально (800 - уже многовато на малом газу), 2-3 (400-600) и тп. Так вот разницу между такими переключениями Вы не заметите своими ощущениями (только с огромным опытом если). Реально не заметите даже 1200 об/мин, а это уже скольжения, вызывающие быстрый нагрев накладок (примерно за полчаса пробок - перегрев сцепления) и потом уже мало будет замены ГЦСа. Все, что "не дорабатывает" ГЦС, доработает сцепление Ваше за 5-6 тыс. км и начнутся неудержимые "пинки" (сцепление тоже обычно уже только менять).

Насчет выбора между ГЦС китай/родной/ремонт и ГЦС-РОБОТ я советую однозначно ГЦС-РОБОТ. Я лично знаком с Сергеем и его командой (Краснодар - наш общий город), поэтому легко его рекомендую (уже говорил, что устал их рекламировать), так как знаю их отношение к работе: объективные консультации, помощь при установке, гарантия 3 года. У меня свой парк автомобилей, все работает. Китай/мексика - они работают как в лотерее (не всегда чувствуешь скольжения, а только когда уже поздно) и кажется, что вот здорово ездит (особенно на контрасте с предыдущим ГЦС, который "пинался") и позволяешь "доесть" сцепление. Стоимость не всегда отличается от краснодарского ГЦСа. У меня в основном Хонды и Опели с роботами - поменял ГЦСы опелям года два назад, Хондам - осенью 2018 и сразу стало тихо. С пластиковыми - не знаешь, когда позвонят с проблемой (в пробках опель с плохим ГЦСом становится неуправляемым - прыгает резко и далеко, наверно, еще одна из причин, почему опелевцы эту проблему первыми начали озвучивать).

Вини Пух, на китайском ГЦСе Вы и не почувствуете "скольжение" (я описывал этот момент выше), первое время сцепление в состоянии компенсировать нечеткую работу клапана, но за счет собственного здоровья. Раз есть у Вас нормальный ГЦС - поставьте, думаю, испытания - не основная Ваша деятельность. Я уже наиспытывался)

Сейчас постараюсь внутреннее устройство ГЦСа (с маленькими условностями) разместить в этом посте, чтобы было понятно, почему манжета сверху не влияет на работоспособность напрямую (условно не обозначена защелка и выход нагнетательной магистрали).

Всем здравствуйте требуется совет, а лучше фото/видео инструкция! Вобщем приобрел ремкомплект от ГЦС - Робот чтобы заменить родной текущий ГЦС. Пока шла посылка насмотрелся/начитался инструкций и т.п. Везде по принципу: вот подробно про изитроник (опель), а дурашифт (фьюжн) аналогично. Ну я и не запаривался. Получил посылку. . Сегодня все приготовил поехал к тестю в гараж наконец-то вылечить болячку. Но столкнулся с неожиданными проблемами:
1) Во фьюжене в отличии от опеля ИУС находится в кожухе и чтобы установить запчасть от ГЦС робот нужно поколхозить и выпилить кусок железяки (на фото видно что кожух мешает.
2) в изитроник вал можно вращать плоской отверткой. Во фьюжене наверное шестигранник, но у меня он сорван (при смене счеток первой попалась инструкция где выбивали якорь ( отдал в СТО якорь не выбили, резьбу убили. Я так понял "вывести шток в самое нижнее" для защелкивания ГЦС можно, сняв кожух покрутить элетромоторчик (у хонды тоже вал не повращаешь, там так советуют).
3) как всетаки без сжатого воздуха (или используя какаие подручные средства #насосы, #автомобильные компрессоры и пр) защелкнуть поршень в шток.
4) про прокачку тормозной и адаптацию еще даже не думал (надеюсь инструкции с сайта подойдут для этих целей)
Поделитесь мыслями пожалуйста

Бубльгум, я аккуратно сделал проточку на валу насадкой (тонкий диск маленького диаметра на оправке) для бормашинок, зажав ее в дреле. Нужно осторожно, не повредить подшипник. А так делов на 10 мин.

suberr писал(а): ↑

02 мар 2019, 20:17

Бубльгум, я аккуратно сделал проточку на валу насадкой (тонкий диск маленького диаметра на оправке) для бормашинок, зажав ее в дреле. Нужно осторожно, не повредить подшипник. А так делов на 10 мин.

Вариант. А как быть с металлическим кожухом ИУС? Выпиливать или как то поднимать ИУС, чтобы магистраль в отверстие кожуха заходила?

Бубльгум писал(а): ↑

02 мар 2019, 21:10

suberr писал(а): ↑

02 мар 2019, 20:17

Бубльгум, я аккуратно сделал проточку на валу насадкой (тонкий диск маленького диаметра на оправке) для бормашинок, зажав ее в дреле. Нужно осторожно, не повредить подшипник. А так делов на 10 мин.

Вариант. А как быть с металлическим кожухом ИУС? Выпиливать или как то поднимать ИУС, чтобы магистраль в отверстие кожуха заходила?

Кожух выпиливать, я защёлкивал крутя за шток тонкогубцами.

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
viewtopic.php?f=103&t=15665

Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
viewtopic.php?f=103&t=14948

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
В этих фотках как я выпилил кожух

Спасибо за фото распиленного кожуха, а то все никак решиться не могу). Пытаюсь определиться со способом закрепления поршня на шток. Вчера созванивался с Сергеем из ГЦС-Робот. Объяснял ситуацию. С учетом того, что вал не повертишь, сжатого воздуха нет он предложил все смонтировать на машине и защелкнуть за счет подачи давления от тормозухи (пара шприцов) в цилиндр через штуцер прокачки. Вроде как на 2-м шприце должен произойти щелчек. Вот вроде бы такой способ на опеле https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 5dVy0wG_Hg. Но везде (и в инструкции ГЦС-Робот и на видео про опеля делают первую "ручную" прокачку (или проверку зацепления) ГЦС (то есть зацепляют шток в нижнем положении, потом подтягивают его "в ручную" (плоской отверткой - на опеле) в крайнее верхнее положение). Крутить вал плоскогубцами или делать на нем щели для отвертки пока страшновато.
Я так понял более близкая к фьюжену - инструкция по установке ремкомплекта на хондовские I-shift (так как там тоже не повращаешь вал, двигающий шток)https://cmc-robot.ru/easymounting_ishift_video. Для Хонд советуют двигать вал, прокручиванием электромотора.
В связи с этим видится 2 варианта дальнейших действий:
1) Так как ИУС снял, то опустить шток в нижнее положение кручением электромотора. Закрыть электромотор его кожухом. Смонтировать ИУС на авто. Вставить ГЦС, подключить магистрали (я предполагаю еще могут быть проблемы с подключением прозрачной трубки магистрали от ГЦС Робот с родной магистралью (которая на лонжероне осталась), так как до бочка тормозухи надо в два раза длиннее трубочку). Дать давление шприцем до защелкивания. Тут минусы, что хрен проверишь зацепилось или нет. Снимать кожух электромотора и вращать в ручную на установленном ИУС как то не охото.
2) Взять снятый ИУС и ремкомплект ГЦС. Найти сервис где могут одолжить сжатого воздуха (я так понял до 5 атмосфер). Защелкнуть ГЦС на шток. Повращать электромотор проверить зацеп. После этого уже монтировать на авто. Тут возникает вопрос можно ли смонтировать ИУС с уже установленным ремкомплектом (ведь кожух ИУС уже распилили вроде пространства для маневра появилось. И не будет ли проблем с прокачкой тормозной жидкости.
Поделитесь соображениями пожалуйста.

Вал крутится легко, если втулки чистые, по этому я его легко крутил шестигранником (чуть с наклоном для зацепления гранями) вставив его в центр вала

Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Зацепление проверял как раз шприцом, если зацепился то жидкость не проходит, через сбросной клапан

Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Да и перед зацеплением лучше несколько шприцов плавно прогнать в сторону бачка, для полного удаления воздуха, после сборки больше не прокачива не обучал всё отлично поехало

Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Трубку я оставил ту которая от бочка до лонжерона, на прозрачный шланг одел быстроразъём от старого, проложил так же как родной лежал. Ещё поставил кожух, из 5 л бутылки, на крепление защиты, закрыв иус от грязи и камней из под колёса.

Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Уже почти 20000 км на данном ГЦС-робот прошёл не пожалел о потраченных деньгах замена сцепления людям обходится гораздо дороже

Промежуточные результаты танцев с бубнами. Распилил кожух мелкой ножевкой по металлу. Было: . Стало: .

Отправлено спустя 18 минут 54 секунды:
Все-таки взял за основу инструкцию для Хонды. Снял кожух электромотора потренироваться в кручении, верчении. Крутится легко.. Опустил шток, как сказано в инструкции, чтобы упершийся в него клапан цилиндра остался торчать на 1 - 1,5 см. Все сложил в рюкзак пошел на шиномонтажку. Долго парням объяснял чего мне от них надо. В итоге взяли стандартный клапан под автомобильный ниппель надели на конец медной трубки.. Дали давление. Особого щелчка не слышал, так как вокруг шумно было, но потянув гцс вниз почувствовал, что его держит шток. Наживулил болты. Все в рюкзак, на всякий случай попросил ниппель с собой (100 руб отдал) и в гараж. В гараже опять снял кожух электромотора, втянул шток максимально вверх. Закрепил болты на ГЦС. Кожух на электромотор. Проверил что воздух свободно проходит через магистраль и цилиндр (так в инструкции сказано, причем, как мне показалось, воздух проходит только в верхнем положении штока). Дальше долго крутил ИУС с установленным ГЦС с его медной трубкой вокруг кожуха ИУС. Путем проб понял, что встает нормально. То же самое проделал уже закрепив кожух на машине. И вроде бы уже финишная прямая. Но... надо гнуть медную трубку к системе сцепления. Решил сначала присоединить переходник (отличие опеля от фьюжн). Закрутил винт доводчика медной трубки до упора...люфтит. Взял два ключа покрутил с усилием...люфтит!!! (внутри соединения медная трубка ходит). Дальше крутить побоялся. Позвонил Сергею из ГЦС - Робот (в воскресенье человек на связи). Говорит надо брать метчик на М10 шаг 1 и докручивать резьбу((((. Вобщем пока смешанные чувства...продолжаю искать, как оказалось, очень редкий метчик.

Я побоялся оставлять трубку из комплекта т.к у нас расширительный бачек один и на сцепление и на тормоза. И шланг от цилиндра к быстросъему не защищен, например, от попадания камня.

suberr писал(а): ↑

03 мар 2019, 18:46

Я побоялся оставлять трубку из комплекта т.к у нас расширительный бачек один и на сцепление и на тормоза. И шланг от цилиндра к быстросъему не защищен, например, от попадания камня.

По этому я и поставил кожух на иус, пока из 5 л бутылки, закрепил на болт защиты

Я купил хороший армированный бензо масло стойкий шланг. Можно тормозной шланг поставить.

Я насосом велосипедным без проблем защелкивал - просто прикладывал (а не натягивал сверху на грибок медной трубки) его резиновый наконечник, удерживал пальцами, а другой рукой пару раз быстро двигал поршень насоса - защелкивается со звуком.

Метчик Вам посоветовали, наверно, предположив, что Вы не по резьбе закрутили штуцер трубки и резьба "закусилась". Или переходник просто дефектный - просверлен глубже, наверно, или от другой машины. Уверен, Сергей Вам просто заменит без всяких метчиков и все, если ему известно, что переходник с проблемой. У меня не было такого дефекта ни разу.

А на трубку силиконовую (питающую) удобно одеть кабельную гофру для защиты от порезов, камней? Или это лишнее все-таки?

Насчет монтажа ГЦСа без применения воздуха:
1. Демонтируем ИУС и вытаскиваем из него старый ГЦС, чистим все.
2. Новый ГЦС готовим: смазываем верхнюю часть поршня тормозухой, двигаем немного и оставляем в максимально выдвинутом положении.
3. Аккуратно вставляем ГЦС в корпус ИУС. Неважно, где находится шарик толкателя, он все равно будет внутри предварительно выдвинутого поршня ГЦС болтаться сейчас, поэтому не нужны шестигранники и прокрутка якоря электромотора.
4. Прикручиваем ГЦС, монтируем ИУС в автомобиль, подсоединяем все трубки (медную нагнетательную с переходником и силиконовую к бачку).
5. На прокачной штуцер подключаем трубку плотную и шприц медицинский с тормозной жидкостью. Открываем прокачной штуцер, давим пальцами на шприц (заполняем систему тормозухой). В какой-то момент жидкость перестанет уходить из шприца и начнет "упираться": не отпуская шприц закрываем прокачной штуцер.
6. Включаем зажигание (ИУС сразу опускает толкатель на 17-19мм) и толкатель защелкнется в поршне (поршень упрется в жидкость, которую мы "натолкали" шприцом).
7. Выключаем зажигание. Прокачиваем как обычно.

Резьбу на штуцере реально лучше прогонять и.к. Очень туго закручивается, благо метчики у меня были

Бубльгум, так у Вас получилось установить переходник и трубку? Автомобиль поехал?

Да. Все норм. До 3 ночи возился. Интересные наблюдения по поводу прокачки и адаптации. Пока нет времени описать. Постараюсь в ближайшее время с картинками

Бубльгум писал(а): ↑

05 мар 2019, 17:23

Да. Все норм. До 3 ночи возился. Интересные наблюдения по поводу прокачки и адаптации. Пока нет времени описать. Постараюсь в ближайшее время с картинками

Побольше обьянений , желательно попроще , для чайника и картинок .
У меня тоже подтекает и ваши знания и умение очень пригодятся

Тоже купил ГСЦ из Краснодара, после замены щеток, ручной адаптации машина проехала недели3 без проблем стала на светофорах при начале движения глохнуть, приговорил трубку которая идет от ГСЦ к выжимному, посмотрел цены на трубку от 5 с лишним до 8, на момент когда машина встала стоила 7700, решил разом все поменять, собрал конструкцию не влезает в корзину штуцер мешает:

несколько раз бегал в квартиру отрезал части корзины в итоге срезал и то что квадратом обведено:

набрал в шприц 150 кубиков нашел тормозной и через штуцер выжимного (открытый) , стал давать давление пока щелчка не услышал, потом долгие мытарства с прокачкой, поршень ходит достаточно туго, хоть шток цилиндра смазал тормозной жидкостью,, вроде получилось, на следующий день катался час, передачи переключает очень плотно, быстро, толчка ка был раньше почти нет, через пол часа катаний один раз заглох при начале движения со светофора, затем пол часа нормально, приехал проверил уровень тормозной, уплотнения на стыках, силиконовая трубка в конденсате, сажал на хомуты Toyota 96132-51000 , не люблю винтовые, думал где то воздух остался раз заглох, прокачивал и шприцем и зажиганием, при начале движения дергается , обороты скачут от 1200 до 400 глохнет если не успеть в нейтраль перевести, на нейтрали стабильно 800 держит, решил с нажатой педалью тормоза попереключать передачи, провалы почти незначительные, 2-3 минуты и получил ошибку P2786 Слишком высокая температура исполнительного устройства переключения передач. Подождал минут 5-10 еще попытка появился ползущий, утром решил прокачусь проверю, тоже самое при начале движения оборы скачут глохнет, купил трубку вместо силиконовой нормальную армированную бензо масло стойкую и хомуты к ней N90686701 VAG , со старого цилиндра снял подающую трубку с быстросъемом


буду дальше побеждать,, с прокачкой и адаптацией, еще не разобрался на новом цилиндре, первый раз вроде как и получилось и не получилось... дерзаем дальше

Перегрев ИУПП - датчик стоит прямо на щеточном узле, моторчик перегревается (руками до корпуса моторчика будет тяжело дотронуться).
Проверьте:
- щетки с высоким сопротивлением (не более 0.4 Ом), вот ссылка с аналогичной проблемой, наверно, в факе (по ссылке в конце поста) написано: viewtopic.php?t=4657. Там щетки неправильные. Я тоже с этим сталкивался.
- точка касания какая сейчас (износ по толщине),
- перегревали ли сцепление на старом ГЦС или когда щетки не отрабатывали (щетками сцепление еще быстрее поджаривается - полдня подергаться),
- есть ли зацепление поршня ГЦС с толкателем-"штоком" (тогда на выключенном зажигании через открытый прокачной штуцер можно шприцом продавить жидкость в расширительный бачок - "в обратку"),
- при финальной прокачке каждый выброс жидкости через прокачной штуцер был заметным количеством тормозухи или лишь немного в трубке дренажной дернулся столбик жидкости (при малом объеме - это показатель, что "не защелкнулся" ГЦС),
- заглохли Вы после светофора не из-за силиконовой трубки (там большая утечка нужна).

Я бы проверил так.