Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Стрелка температуры выше 80 поднимается только к 120 градусам. Это особенность.
Но цифровые показания компьютера не имеют этого скачка. Они верны.
Термостаты ломаются очень часто. Датчик температуры куда реже.

vstebel писал(а): ↑

20 ноя 2019, 15:11

Поэтому температура не достигает рабочих значений.

Температура вполне себе достигает всего, в машине жарко как надо. И почему показания падают до 50 гр при включеной печке и кондее на холостых ? Круг становится еще Больше ? Сервисмены включают это все как раз для повышения темперетуры и вклюения второго круга.

40 км при температуре 50-60 - это не достигает рабочего диапазона в 80. Если только у вас не минус 20 на улице. Значит изначально большой круг. Включенная печка отбирает тепло двигателя и температура падает - это норма. Странные сервисмены..

vstebel писал(а): ↑

20 ноя 2019, 22:46

40 км при температуре 50-60 - это не достигает рабочего диапазона в 80. Если только у вас не минус 20 на улице. Значит изначально большой круг. Включенная печка отбирает тепло двигателя и температура падает - это норма. Странные сервисмены..

Все слова вроде понятные. Однако, как может температура не достигать рабочих значений, если двигатель работает как обычно? Жидкость не нагревается ? Даже на большом круге ? И печка не такая уж прожорливая, чтобы с 90 до 50 отъесть тепло у движка за 5 минут.
Окей, тогда вопрос. Датчик температуры снимает показания на каком круге ? Или все же ему пофиг и он снимает температуру с движка, который вовсю пашет ?
По опыту прошлых кабздецов с перегревом, как раз не рабочий термостат к нему приводит. А тут термостат виновен в том, что двигло не перегревается, а наоборот охлаждается ? Или все же датчик снимает температуру с двигателя и мне показывает, что кабздец близок или нет причин для паники ? Поясните парадокс.

Антифриз ходит по внутреннему кругу до достижения 87гр. Далее открывается термостат и антифриз идет через радиатор охлаждения. Далее при 82гр(приблизительно) закрывается. Если термостат не открывается происходит перегрев, а если термостат открыт изначально, то двигателю трудно нагреться, поскольку идет чрезмерное охлаждение. Печка вполне может так охлаждать. Датчик показывает температуру жидкости в двигателе. Никакой беды не вижу.

коб®ыч писал(а): ↑

21 ноя 2019, 07:53

Датчик температуры снимает показания на каком круге? Или все же ему пофиг и он снимает температуру с движка, который вовсю пашет?

Датчик температуры установлен в корпусе распределителя охлаждающей жидкости (на нем катушка держится) - там потоки и разделяются на круги.

коб®ыч писал(а): ↑

21 ноя 2019, 07:53

термостат виновен в том, что двигло не перегревается, а наоборот охлаждается?

Ну дык термостат может заклинить в:
- закрытом положении - получаем перегрев;
- открытом положении - получаем недогрев. Если патрубки идущие на радиатор после прогрева двигателя до 82°С тоже начинают прогреваться, но показометр показывает что-то непонятное (печку не включаем) => что-то с датчиком температуры (либо с проводкой). Проверяем датчик (для проверки проще снять) - процедура описана, сверяемся с таблицей значений.

Если датчик не врёт - тогда уже копать в проводку...
Но скорее всего это термостат - то подклинит, то отпустит.

Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:

vstebel писал(а): ↑

21 ноя 2019, 12:43

Печка вполне может так охлаждать.

И это тоже не исключено.
Но я смог на третьей скорости печки с 82°С охладить за 5мин только до 63°С (за бортом было порядка +4°С).

Но я смог на третьей скорости печки с 82°С охладить за 5мин только до 63°С

Так у вас и термостат был исправен.

ERV писал(а): ↑

21 ноя 2019, 12:55

Диагностируется руками без разбора - щупаешь патрубки, идущие на радиатор, во время прогрева. Если становятся теплыми по мере прогрева еще до 82°С - значит термостат открыт. => Замена.

До диагностики не дошло. При нынешних морозах (-8-10) по утрам и так понятно стало, что термостат открыт. Салон так и не прогрелся за всю дорогу. Но по приезде после двух перезапусков стрелка поползла и пошло тепло.

Может кому пригодится.
История такая. Лопнул шланг отопления, поменял.
Через полгода перестал включаться вентилятор, лопнул бачок ОЖ, проклеил швы. Новый бачок лежит на всякий случай в багажнике.
Пришлось поменять датчик температуры ОЖ на ERA 330144.
Тут как раз и пришло время изменить подачу ОЖ в бачок.
Фильтр топливный поставил чтобы проверить чистоту системы охлаждения, проехав 800 км, 600 из них по трассе.
Вентилятор стал чаще включаться.
Видимо датчик был на исходе, из-за этого лопнул шланг, затем бачок. От повышенной температуры и давления в системе. Так же пока не включался пропеллер при остановке, после езды на скорости 140-150 км/ч в течение получаса.

Далее заменяю фильтр на металлическую трубу.
Таким образом, для следующего раза - заменить датчик, бачок или просто слить часть ОЖ достаточно открепить хомут, ткнуть шланг в пустую полторушку и завести мотор на 10 секунд.
По такой же схеме я чищу систему охлаждения у "Соболя".

А для чего фильтровать антифриз? От накипи? Ведь найдя источник перегрева:

66edward66 писал(а): ↑

27 июл 2020, 21:02

Видимо датчик был на исходе, из-за этого лопнул шланг, затем бачок. От повышенной температуры и давления в системе.

дешевле по деньгам поставить топливный от Газели, чем такой тандем из фильтра хомутов и топливного рукава))) если рукав с производства не ворованный)) . Смысл в УАЗовском колхозе?

timoha-07 писал(а): ↑

28 июл 2020, 05:39

А для чего фильтровать антифриз?

Как бы чисто вы не промывали систему охлаждения, крупные частицы остаются на дне при промывке.
Фильтр ставится не для фильтрации антифриза, а для прочистки всей системы охлаждения. Ставится не пожизненно, а на определённое время, летом на 500 км пробега. Тем более при работе двигателя за сезон всегда накапливаются механические частички, которые за 500 км останутся в фильтре.
А данный фильтр как раз используется в топливной системе Соболя и стоимость его 25 руб.
Частенько пробой антифриза в камеру сгорания происходит из-за мелких частичек, которые являются разрушителями внутренних стенок двигателя, как механически, так и электро-химическую коррозию.
У меня встречался такой двигатель со сквозной дыркой в алюминии толщиной в 1 см.

Трогательная забота о системе охлаждения и теория её разрушения...

66edward66 писал(а): ↑

28 июл 2020, 19:35

которые являются разрушителями внутренних стенок двигателя, как механически, так и электро-химическую коррозию

А тонкие алюминиевые стенки теплообменника радиатора от подобного разрушения защищены торсионными полями вихревого потока набегающего воздуха?
"Мелкие частички" - да окислы алюма, магния и ещё какой- нить лигатуры в блоке, да это абразив, да возможен кавитационный износ крыльчатки помпы, но чтоб стать причиной коррозии и сделать перфорацию в блоке... Сильно сомневаюсь. А та встреча с дырой в блоке через толщину в 1 см, это скорее вопрос к качеству литья, чем подводить вашу странную теорию под эту дыру...
Если много таких фильтров и некуда их применить - лучше ставьте их в систему вентиляции картера ( в патрубок клапана маслоотделителя) больше пользы будет.
А моё "топливный от Газели" - это про топливную магистраль взамен вашей антифризовой с бусами))))

timoha-07 писал(а): ↑

30 июл 2020, 07:03

Трогательная забота

Ваше право не принимать данный вариант очистки системы охлаждения.
Будет возможность сфотографировать эту дыру обязательно приложу.
Вы же видели эту фразу?

66edward66 писал(а): ↑

27 июл 2020, 21:02

Может кому пригодится.

Я абсолютно не хотел вступать в дискуссию по этому поводу - бусы-не бусы. Мой опыт ремонта и эксплуатации автомобилей.
Видимо не зря я год здесь не был, забыл. Как была агрессия ко всему сторонне предлагаемому, так и осталась на форуме.
Всего доброго.

Причём здесь агрессия? Просто объективный подход отметающий псевдонаучную трактовку. Коробит "Рэн тиви". Да и в Соболе тот подход под тип плацебо: применяемая паспортно охлаждающая жидкость не должна являться электролитом для сплава блока. Если антифриз в системе электролит, да блок из некачественного литья -фильтруй, не фильтруй всё-равно получишь дыру. И вместо обид, что скажете о радиаторе, тонкостенной конструкции в системе охлаждения? Он с катодной защитой да?)))

кто подскажет, ездила жена за рулем, новичек, чтото пошло не так, и вытекла охлаждайка, она ехала и двиг заглох, потом завела, поехала опять заглох, постояла завела и поехала, и так 5 раз глохла, лопнула аж крышка пластиковая головки блока. вопрос такой, что в тот момент мог показывать датчик тепературы? как определить что двиг перегрелся если датчик показывает температуру антифриза.
тачко 2005 дорестайл

sergeyich, нсли повезет,то покажет. Но обычно остается в 90 как ни в чем не бывало. И только вонь, пар свидетельствуют об катастрофе

Помогите разобраться какой датчик стоит. На схеме по вину два варианта выдаёт, крепление резьбой или скобой. Колодки вроде разные, но при выборе картинки очень похожи. На моторе тоже без разбора непонятно мотор 1.6 акпп 08 год

Добрый день!!!
Помыли мне двигатель. Завел поехал через некоторое время смотрю на приботку а температура не подниматься и слышу вентилятор работает и на горячую стал плохо заводиться . По Всем признакам ДТОЖ под замену. Покупаю ставлю тоже самое.залазию в интернет нашел две таблицы отношение сопротивления датчика к температуре.
1 . +20градусов 2.7 кОм. +60г. --- 660. Ом
2. +20 градусов 35-40 кОм. +60г --- 7. кОм
Я сдернул фишку с датчика и засунул туда сопротивление 660 Ом повернул ключ зажигания на приборной доске стрелка температуры поднялась до 60 градусов . Стало всё ясно какой датчик мне нужно купить. Я пошел по магазинам с прибором мерить сопротивление . По VIN автомобиля и просто по внешнему виду Я посмотрел пять датчиков разбег офигеть 26 кОм Вертек. 37кОм Cub. 40кОм какой то на Met . 36кОи Meat Dori.
Но для себя Я ничего не нашел .
Подскажите пожалуйста какой по какому артикулу какой фирмы Мне купить ДТОЖ с резьбой 3/8.*18 и сопративлениеим при +20г примерно 2.7 кОм

movak, вроде бы на металлическом патрубке с резьбой, а на пластиковом скобяной