Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

foose писал(а):Так а отверстия в этом аккуме есть? Я ковырял "крышку", но так и не открыл. При зарядке ведь газы должны выходить?

Уточнение, отверстия по бокам то есть для газов. Но крышка не снимается для доступа к банкам, она приклеена/припаяна. Аккум необслуживаемый выходит? Аккум такой же как и у ТС.

да необслуживаемый.

foose писал(а):Так а отверстия в этом аккуме есть? Я ковырял "крышку", но так и не открыл. При зарядке ведь газы должны выходить?

Должны. Это гремучий газ: водород с кислородом из воды при электролизе. Т.е. от сигареты может рвануть. Не сильно, но лицо может испортить необратимо. Камикадзе рассказывали, что на акку, где пробки выкручиваются, поразительно красиво огнём лупит по очереди из каждой банки (одна загорается от другой). Как из пулемёта, но в лицо.

Почему в лицо - а удобно наклониться и посмотреть сверху в банки на степень кипения и уровень электролита. Если пробки съёмные. Некоторые именно так определяют конец зарядки.

Да, сел писать ответ и накатал. Много букв, не все по теме, но крайне близко к ней. И - ну не стирать же все эти буквы, расставленные в таком порядке.

Как это - кипит. Когда акку полностью заряжен, то в банках активно булькает. Ну, как минералка в бутылке. Если внимательно следить за процессом, то можно заметить усиление "кипеша" по мере зарядки. Можно запомнить, как оно кипит (бульканье хорошо слышно), как было, как потом стало и как слишком быстро начинается у умирающего акку. Это не вода и не серная кислота кипят, это электролиз идёт и булькает гремучий газ.

Абстрактно, акку на машине можно зарядить от генератора. Надо сколько-то часов ехать по трассе на полном ходу. Точно не помню сколько, всё зависит от машины и акку, от "мозгов" машины, от тех, что контролируют заряд. В середине двадцатого века можно было зарядить на ходу на 100%. Сейчас мозги стали умные, они могут просто не потреблять весь ток, который мог бы им отдать гена. Хоть там 500кВт сделай, а они возьмут не более нескольких ампер или меньше. Почти ОФФ: можно почитать про селеновый диод, на них давным давно делали авторегулируемые зарядники (и там были недостатки). В любом случае, часа два, три могут существенно улучшить бодрость верчения каленвала утром. Проще зарядить в ноябре, и зимой тоже можно.

Можно обратить внимание, на холостые обороты сразу после холодного пуска двигателя. Они высокие - гена крутится быстро, заряжается акку.

Есть общий принцип: чем меньше зарядный ток, тем дольше живёт акку. Но, есть разумное время ожидания, поэтому есть эти рекомендованные несколько ампер в начале и десятые доли в конце. Плюс к ним, минус чуть чуть не играют роли. Но там ведь хим.реакции, при слишком большом токе реакции идут неравномерно по объёму и это разрушает. Как именно - лучше загуглить тему - в древних акку в сетке свинца активная масса, она может покоробиться/распасться на кусочки, выпасть и устроить КЗ в банке (а энергии там - машину может катить через стартёр) и т.п. Лучше загуглить, если интересно.

Но, сейчас современные акку устроены лучше, внутри могут быть устроены сложнее чем 70-60 лет назад, живут дольше, бывают необслуживаемы. Для новых верно всё тоже самое, что и для прежних, в принципе. Но и для них же верны современные инструкции производителя. Я подозреваю, в машинах за 5+ лямов акку устроены весьма современно и непросто, там _могут_ быть др. техника и рекомендации.

Есть ЗУ которые, зарядив акку, дальше "постреливают" зарядными импульсами. В этом есть смысл, если акку слегка разряжать заряжать несколько раз, то он может частично восстановиться. Не обязательно, но что-то иногда можно получить. (Но стоит ли...) Вот эти ЗУ пытаются делать похожее. А уж насколько хорошо они это делают - ну, не знаю. Сейчас в продаже много дрянной электроники... В мануалах к ней пишут и про лампочки, и режимы называют мудрыми словами: "зарядка", "хранение", "зимняя зарядка" - это попытка упростить "страшное" для homera, но везде всегда один принцип работы.

Конечное/максимальное напряжение у заряженного акку чётко определяется из химии. Пальчиковые батарейки совсем не случайно по 1,5 Вольта, а NiCd акку на 1,2В - там такая химия. Судя по реальным экспериментальным данным участников темы, у одной банки акку где-то 2В, плюс минус лапоть. Невозможно превысить это число. А вот приложить большее напряжение - запросто, отсюда все эти 14+В, нужные, чтобы вести заряд, и т.д.

P.S. Да, клеммы окисляются кислородом из воздуха и к зарядке это не имеет отношения. Ооооочень полезно осенью клеммы снять, полирнуть, и либо надеть по правилам с применением спец.замазок (что-то там мажут официалы?), либо - намазать графитовой смазкой, по дедовски. В любом случае облегчает запуск (меньше сопротивление, меньше ток через акку, дольше остаётся заряд, дольше живёт акку). В сочетании с только что сделанной зарядкой от "стационара" разница в оборотах стартёра просто слышна.

Можно добавить про нагрузочную вилку. Продаётся, стоит недорого (она простая). Это способ, посмотреть насколько просядет напряжение на акку, если пустить большой ток. Слишком большая просадка означает, что акку от времени потерял в ёмкости, запасает меньше "электричества", не может отдать столь много, сколько раньше. Мне всегда ощущалось, что если машина зимой стояла недели две без движения, то акку крутит заметно похуже, если акку старый и изношенный, с уменьшенной ёмкостью. По приборам и оборотам (если есть приборы) после пуска акку дольше заряжается большим током. А если ездить каждый день - нет такого. Т.е. там с ёмкостью и саморазрядом не всё так просто. Но эти заморочки, возможно, не для наших дней. Или - не для городских.

Можно добавить про денсиметр - способ вычислить дохлую банку или просто понять сколько воды испарилось (кислота не испаряется, уходит вода и её надо добавлять). ЗУ теперь умные, воду зря не выпаривают. Под капотом - тоже. Видимо, в "необслуживаемой" батарейке это не актуально, вероятно поэтому там пробок нет. Но внутри - обычно там всё тоже самое внутри, что и раньше. По цене можно догадываться об этом.

там лабиринт, в котором вода конденсируется и возвращается обратно. поэтому и пробок нет.

Puwistiy,Какая вода? смесь H2 и О2. Часть, может, и рекомбинирует. Но свободного водорода предостаточно. Или там палладиевая губка стоит?
Пробок нет просто чтоб не лезли. На самом деле большинство "необслуживаемых" АКБ не герметичны и имеют "сапун".

Скорее электролит, который выстреливается вместе с пузырьками.

Подскажите. Где можно купить защитную диэлектрическую крышку на плюсовую(+) клемму аккумулятора. АКБ родной, фордовский а крышечки не было. Кто-то когда-то эту крышечку посеял.

Купить- вряд ли. Попросить в пункте сдачи старых АКБ, им без надобности.

Видел такую в продаже в аккумуляторном магазине год назад. Однако, точно не помню, вроде для какой-то определенной модели. Взять и обзвонить магазины акб. Они же, кстати, часто и старые акб принимают.

Проблема со штатной батареей.
01.06.2015 приобрел в оф.центре новый АКБ. Предыдущий (по видимому) стоял с завода - 8 лет. По этому решил купить оригинальный 52Ач 500А
С середины августа 2016 появилась проблема с зарядкой. Вначале перестал открываться багажник (с кнопки). То же самое было на старой батарее.
Замерил мини приборчиком напряжение на клемах - оказалось самый минимум - 12V.
Поставил на зарядку дома на автомате током 4А. За 18 часов ни каких изменений. Даже кипения не было. Только мелкие редкие пузырьки на протяжении всего времени.
Через сутки (проехав около 50 км.) снова поставил на зарядку током 4А. Спустя 22 часа зарядки АКБ так и не закипел, а автомат не снизил ток зарядки до 14V как положено (так и пихал в АКБ 16V). Выждав час покоя (без зарядки) на клемах было всего около 13,5V. Снова включил зарядник, снова на автомате, но теперь уже током 6А. Через 8 часов результат прежний. То есть АКБ - не зарядилась.
Установил АКБ обратно на машину - мотор запустился, но прибор показывал необходимость зарядки АКБ. При выключенном двигателе 12V.

Либо годовалый АКБ - оказался бракованным. (позвонил официалам - жду решения)
Либо зарядник - вышел из строя (хотя при зарядке - он честно пытался подавать на клемы 16V.

4kin писал(а):Установил АКБ обратно на машину - мотор запустился, но прибор показывал необходимость зарядки АКБ. При выключенном двигателе 12V.

Какой прибор показывал?.
Ток х.х проверяли?

4kin писал(а):а автомат не снизил ток зарядки до 14V как положено

И что то эта фраза непонятна совсем.

1. что касается приборчика... это такой брелок с несколькими светодиодами и двумя проводами. Красный провод ставим к плюсу, а черный к минусу и зажигаются светодиоды в соответствии с напряжением в батарее. от 12V до 14V всего 5 лампочек. И еще одна есть, которая может светиться красным, желтым или зеленым. в соответствии с состоянием батареи.
И вот этот приборчик показал всего 12V и желтый свет, который рекомендует произвести зарядку. Вот такая вот игрушка. Но как не странно показывает верно. И в бардачке места занимает в 10 раз меньше чем Мультиметр.
2. для зарядки использую ЗУ-3000 Астро (с рядом светодиодов)
В автоматическом режиме ЗУ вначале тестирует АКБ, потом начинает подавать на клемы 16V постепенно снижая, по мере зарядки до 14V. после чего АКБ считается заряженной.
В данном случае ЗУ оба раза (при токе 4А и потом при токе 6А) подавало 16V от начала до конца зарядки. То есть первый раз 22 часа, а потом 8 часов. То есть напряжение не снижалось.

Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Сегодня утром провел замеры плотности в банках Ареометром. В парных крайних банках плотность 1,27. А в центральной паре ОПА. Меньше нормы. (точно не запомнил, но в красной зоне)
Звонил в официалам. Был мягко послан. Мол гарантийный срок закончен - ни чем не можем помочь. То есть оригинальная Фордовая АКБ купленная у официального представителя за 6т.р.
Не дает гарантии, что прослужит более года.

Есть правда еще надежда выяснить дату изготовления по коду на АКБ. Если батарея пролежала более года на складе до ее продажи - то это как просроченный продукт. Они не имели право ее продавать.

На АКБ есть следующие коды.
6P71T17LG
101423A
Если кто подскажет как это расшифровать - буду признателен.

4kin писал(а):На АКБ есть следующие коды.
6P71T17LG
101423A
Если кто подскажет как это расшифровать - буду признателен.

Почитай тут.
https://www.drive2.ru/b/900321/

4kin писал(а):1. что касается приборчика... это такой брелок с несколькими светодиодами и двумя проводами. Красный провод ставим к плюсу, а черный к минусу и зажигаются светодиоды в соответствии с напряжением в батарее. от 12V до 14V всего 5 лампочек. И еще одна есть, которая может светиться красным, желтым или зеленым. в соответствии с состоянием батареи.
И вот этот приборчик показал всего 12V и желтый свет, который рекомендует произвести зарядку. Вот такая вот игрушка. Но как не странно показывает верно. И в бардачке места занимает в 10 раз меньше чем Мультиметр.
2. для зарядки использую ЗУ-3000 Астро (с рядом светодиодов)
В автоматическом режиме ЗУ вначале тестирует АКБ, потом начинает подавать на клемы 16V постепенно снижая, по мере зарядки до 14V. после чего АКБ считается заряженной.
В данном случае ЗУ оба раза (при токе 4А и потом при токе 6А) подавало 16V от начала до конца зарядки. То есть первый раз 22 часа, а потом 8 часов. То есть напряжение не снижалось.

Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Сегодня утром провел замеры плотности в банках Ареометром. В парных крайних банках плотность 1,27. А в центральной паре ОПА. Меньше нормы. (точно не запомнил, но в красной зоне)
Звонил в официалам. Был мягко послан. Мол гарантийный срок закончен - ни чем не можем помочь. То есть оригинальная Фордовая АКБ купленная у официального представителя за 6т.р.
Не дает гарантии, что прослужит более года.

Есть правда еще надежда выяснить дату изготовления по коду на АКБ. Если батарея пролежала более года на складе до ее продажи - то это как просроченный продукт. Они не имели право ее продавать.

На АКБ есть следующие коды.
6P71T17LG
101423A
Если кто подскажет как это расшифровать - буду признателен.

Оригинальная акб это что то типа чернил для шестого класса
В них нет никакого смысла
Как и в гонке за токами и суперпмкостями и всякими блюдинамиками и сильверхренямт
Берешь первую попавшуюся подходящую по размерам и типу клемм и вперед
И лучше чтобы была обслуживаемой

Ну уж тоже, чернила для шестого класса... А кальций, а серебро, содержание сурьмы? Чернила всеж разные.близ

hermes писал(а):Оригинальная акб это что то типа чернил для шестого класса
В них нет никакого смысла
Как и в гонке за токами и суперпмкостями и всякими блюдинамиками и сильверхренямт
Берешь первую попавшуюся подходящую по размерам и типу клемм и вперед
И лучше чтобы была обслуживаемой

Благодарю за совет. На прежних своих 4-х автомобилях так и делал
А предыдущая батарея Ford на этом авто работала с конвейера 2007 и до 2015
Из этих соображений и брал оригинал. Но не оправдала.

Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
А кого заинтересует брелок для теста АКБ.
Выглядит вот так.


Он еще обещает определять наличие/отсутствие проблем с генератором.
По сути упрощенный мультиметр.

Акум оригинал или не очень - не суть, но должен быть по меньшей мере свежим или правильно хранится. Последнее отследить трудно. Ну и вообще-то у нас зарядная система под кальциево-серебряное легирование заточена. Сурьмяные батарейки будет беспощадно кипятить.

*Casper* писал(а):Акум оригинал или не очень - не суть, но должен быть по меньшей мере свежим или правильно хранится. Последнее отследить трудно. Ну и вообще-то у нас зарядная система под кальциево-серебряное легирование заточена. Сурьмяные батарейки будет беспощадно кипятить.

Слишком много ненужной информации
Ниено он кипятить не будет
Подойдет любая стартерная батарея

Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
Re: Штатный аккумулятор, величина тока заряда

4kin писал(а):

hermes писал(а):Оригинальная акб это что то типа чернил для шестого класса
В них нет никакого смысла
Как и в гонке за токами и суперпмкостями и всякими блюдинамиками и сильверхренямт
Берешь первую попавшуюся подходящую по размерам и типу клемм и вперед
И лучше чтобы была обслуживаемой

Благодарю за совет. На прежних своих 4-х автомобилях так и делал
А предыдущая батарея Ford на этом авто работала с конвейера 2007 и до 2015
Из этих соображений и брал оригинал. Но не оправдала.

Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
А кого заинтересует брелок для теста АКБ.
Выглядит вот так.

Он еще обещает определять наличие/отсутствие проблем с генератором.
По сути упрощенный мультиметр.

Ну вот и не нужно изменять хорошим привычкам
Я на новых авто как правило авто продаю раньше чем акб успеваю заменить
Когда в 90 е ездил на раритетах 10 и более летних юзал раные акб
Меньше 5 лет не ходили ни одна ни трепча ни варта ни тюдор ни..
До 90-х занимался лечением старосовкоаых акб
Одна прожила 11 лет. Но тогда было сложно купить новую
Сейчас их нет смыла лечить
Пару раз попались две мертворожденные бош
С тех пор если и беру его то только сухими и не на авто
Однако залог здоровья акб в здоров е всех систем двигателя
Если он заводится с 10 го раза и крутить нужно секунд по 10-20
То акб не проживет долго
И не важно сколько у нее ток и емкость

Твой оригинал мог пролежать на складе много лет
В тепле или даже жаре
Их же не покупают как правило

Если надо (пару раз покупал себе, несколько- по работе) аккумулятор- брал в конторе, которая и принимает старые и продаёт новые АКБ, причём давно, работают они со многими заводами по производству АКБ, также и продают импортные. Так они дают гарантию и заполняют гарантийный талон только проверив, есть ли зарядка на авто, плюс через полгода перепроверяют, если подъедешь. Конечно, и там есть вероятность взять несвежую АКБ, но она ниже, чем в обычном магазине.

hermes писал(а):Ниено он кипятить не будет
Подойдет любая стартерная батарея

Санатыч уже одну вскипятил. И не плохо вскипятил.