Как я обслуживал(а) Фьюж (фотоотчёты)

[SAnat]

Не знаю чем делали, но надо зашпионить , молчат как партизаны, секретов не выдают.

подсмотри, думаю много благодарных будет.

Кароче вчера последнюю часть салона (пол) забрал с хим. чистки.
Марку чем натирают не сказали. Сказали как правильно натирать только, надо не на пластик чернитель мазать и тряпочкой расстирать, а взять губку и пропитать не сильно чернителем и потом губкой втирать.

Говорят много химии пробовали, больше зависит не от химии , а как втирать.

Добавлено спустя 34 минуты 20 секунд:
"Посчитали прослезились"
Все суммы с учетом доставки (средняя стоимость одной доставки 1000):
1. Радиатор + фильтр + краска = 9000


2. Линки покороче 2шт. от ауди 80 = 1500


3. Деталюшки - 8000
1. Ford 1321128 Сальник штока переключения передач: 450р (1 день)
2. Ремкомплект рейки EMMETEC FO9026KIT-2150 руб. (срок поставки 2 дня)
3. Pentosin CHF 11S Central Hydraulic Fluid 1л. 83290429576-1050 руб
.4. Тормозная жидкость Shell Brake & Clutch Fluid DOT4 ESL, 0.5л. 5011987212008- скорее всего свежий номер AT59H - 425р (2 дня)
5. Анаэробный фиксатор резьбы DoneDeal высокопрочный красный (DD6687) 10мл-350р. (срок 1 день)
6. Сайлентблок передний подвески SIDEM 801624 есть - 185 руб шт.? (надо 2 шт)
7. Сайлентблок задний передней подвески Полиуретан 26-06-161 ( 2шт. ) - 875р шт.
8. Отсек для очков Renault 82 00 826 850 - 385 руб.
9. Ravenol 4014835756847 Смазка литиевая "Arctic Green Grease AGG2", 400мл - 500р.[/spoiler]


4. Комплект сцепы, выжимной сальники коробки были, но по ценам 2014г. это стоило 6000.

5. Комплект брызговиков, задние универсальные, передние ваз 2108 - 1000
Наконец то я эту порнографию от форда уберу. Поставлю приличные мягкие брызговики.


6. С разборки, комплект ЭСП передних дверей в сборе, руль кожа (фихня оказалась), ручки элеганс - 7500.


7. Шумка - 15000, вчера докупил еще на 1500, кароче 16500 уже.


8. Самоблок валрейсинг с комплектом шайб на последующую регулировку - 24000
Абсолютно не рациональное приобретение, ибо сама коробка стоит десятку, но захотелось. Ибо я знаю что такое полный привод, что такое ESP, что такое жесткие блоки в мостах УАЗа, но не знаю что такое диф. повышенного трения (червячная блокировка).


9. Мелочевка, масло на обкатку (самое дешевое из качественных) , герметики, очистители, кароче химия - 2500


10. Работы:
- перепрессовка сайлентов рычагов спереди - 600
- хим. чистка - 2500
- схождение развал - 500
Итог 3600

Итак суммарно получилось 79600руб. за корч с разобранным пока салоном , который еще доводить до ума.

Нехило так выкинул бабки в старое 10 летнее ведерко
Хотя по меркам старых БМВ и премиумов тех лет, это только разминка
При учете что почти все делал сам, если бы давать на сервис за сотку в легкую ушел бы. Только замена сцепы 5000 стоит.

Добавлено спустя 27 минут 46 секунд:
Хотя рассчет трезвый был в целом

Если я скидываю фьюжа в лучшем случае (при фееричном везении) за 250.

1. Докинув эти 80-100 еще сверху, я беру шниву относительно свежую в хорошем состоянии.
Но в стоке она не едет по асфальту - 19сек. первая сотка. Жрет только по асфальту летом 11-13литров на сотку как нефих делать. И в нее после покупки в тюнинг надо еще сотку вложить минимум.
Но проходимость и геометрия несравнимы.
Этого шнива бы вышла минимум в 450.

2. Дустер с Дачи - б/ушный посвежей и в норм состоялове - 550.
То что я хочу, едущий на 2 литрах, 4*4, с ESP , будет от 600. Ессесно б/у пару летний.

Так что вложить в фьюжен и получить комфорт (шумку), при этом да расход чуть подрастет (машина потяжееет на 20кг.) и добавить проходимости (самоблокой) докинув 80тыс. сверху, это вполне бюджетно

Но при продаже не зачтется вообще никаким боком, то есть никто не купить фьюжа за 300 в здравом уме, когда уже за 200 продают

[Puwistiy]

руль нормалёк, он и не должен быть мягким. на Соньке такой же по твердости как и на форде.

[Сер-Пан]

а у меня Mobil ATF 220. что скажете?

[volga156]

при продаже не зачтется вообще никаким боком

Эт чо Вот взять Альфу 156 за 200, вложить в нее 400 и продать за 300 - это уже поинтереснее
Кстати, реальный персонаж и реальные деньги, лет 5-6 назад это было.

[саш]

Эт чо Вот взять Альфу 156 за 200, вложить в нее 400 и продать за 300 - это уже поинтереснее
Кстати, реальный персонаж и реальные деньги, лет 5-6 назад это было.

Про себя: взял Ситроен ХМ за 150 + около 300, продал за 250 и купил Фьюжик за 220.

[Martovskij]

а у меня Mobil ATF 220. что скажете?

Проездил на ней два года. В морозы пенится и вылазит из бачка.

[ni2ke]

а у меня Mobil ATF 220. что скажете?

Проездил на ней два года. В морозы пенится и вылазит из бачка.

Из какого бачка? Вроде речь про масло для АКПП идёт...

[Martovskij]

а у меня Mobil ATF 220. что скажете?

Проездил на ней два года. В морозы пенится и вылазит из бачка.

Из какого бачка? Вроде речь про масло для АКПП идёт...

заработался))
у меня оно в рулевое залито))

[ni2ke]

у меня оно в рулевое залито))

А зачем? Оно же минеральное...

[*Casper*]

SAnat,А на акпп самоблок пойдет?
А то никак не могу согласовать блокировку с автоматом. Душит коробку и баста

[SAnat]

при продаже не зачтется вообще никаким боком

Эт чо Вот взять Альфу 156 за 200, вложить в нее 400 и продать за 300 - это уже поинтереснее
Кстати, реальный персонаж и реальные деньги, лет 5-6 назад это было.

Видал, взять порш кайен за 600, вложить 300, и продать за 400.

Добавлено спустя 35 минут 45 секунд:

SAnat,А на акпп самоблок пойдет?
А то никак не могу согласовать блокировку с автоматом. Душит коробку и баста

Неа, он для механики и робота (КПП B5/IB5; IB5 ASM(Робот) ) , у автомата совсем другое строение.

Ссылко http://www.val-racing.ru/catalog/samobl ... Ford_focus

Не видел честно еще блокировок в АКПП.

У тебя наверное ESP душит мотор, это нормально, отключай ЕСП на бездорожье, ЕСП как-то кратковременно но тянет только после 2000 оборотов и выше.

Давайте про блоку раз всех она интересует.


1. Понятия пока не имею, как она работает. Я не могу ездить по бездорожью.
Надо пройти обкатку 1000км. (при годовых пробегах фьюжа 4000км. ).
Но ладно у самого руки чешутся, сяду щас на фьюжа и буду катать и еще раз катать по асфальту, выкатывать обкатку.

После обкатки замена масла и можно уже на бездорожье.

Блока обкатывается асфальтом, стружка копится, масло меняется по концу обкатки, без обкатки износ может быть сильным, работа не такой эффективной, или просто блока сломается - забьется стружкой и ее заклинит

2. Обкатка еще даже не началась , салон разобран, я на трассу без ремней безопасности банально сунуться не могу. Мне надо прошумить салон и собрать хотя бы отчасти салон, чтобы ездить начать.

То что щас ездил, это пару раз 5-10 км. по околодку прокатился для души и все, это не обкатка

3. Цена блоки завышена мое ИМХО.
- Такой же на ваз стоит в 2 раза дешевле.
- Сама коробка стоит 10000 БУ, причем щас найти даже дешевле реально.


То есть самоблок стоит в 2 раза дороже коробки, это вообще нерациональная покупка
Но бралось , как говорится для души, для себя, без всякой логики и с минимальным включением здравого смысла.

Санатыч знает:
- что такое ESP ,
- что такое полный привод с межосевой блокой,
- и даже что такое полный привод с 3 подключаемыми жестко блокировками на УАЗе.
Когда крутишь рулем, а машине пофигу, она едет четко прямо, ей вообще параллельно куда у тебя колеса повернуты , ну а если ты новичек, то рулем и газом рвешь толстые полуоси как спички

Кароче выкинул деньги просто так, взял чисто для опыта, чтобы узнать, что такое червяк в переднеприводном авто, как он будет работать , сколько продержится преднатяг, и как оно будет в сравнении с жесткими блокировками и ESP.




4. Какчество (и это не ошибка).
Брал не подделку, заказывал официально с магазина. На блоке все как надо выгравировано (номер верный, штрихкод).

Но Если с родным дифом, две половинки коробки схлапывались идеально без зазора.

То с вал-рейсингом воть 3мм зазор.


- достал все из коробки (точно это блокировка не дает)
- Проверил посадку подшипников (на СТО за 100руб. прессом ставили) и посадку ведомой шестерни главной пары. Все идеально посажено, моменты затяжки я соблюдал.
А блока не лезет.
- затягиваем коробку, зазор стягивается да.
Но растет усилие на валах коробки (а это расход топлива).

Кароче нельзя так отечественный продукт просто взять и поставить
Все как на ВАЗ надо подгонять самому.

Болгарку в зубы и вперед точить посадочные места под подшипники.


Сточил 2мм., 3 раза снимал съемником подшипник и осаживал обратно. При каждом снятии установки подшипник разбирается и собирается обратно


Зазор стал примерно 1мм, при стягивании корпуса болтами, усилие на валах коробки не менялось.
Вот так блиииин.

5. Если нет понимания, что такое блокировка, как ей пользоваться, лучше не надо тратить деньги.
Это вещь не для новичка (особенно если она стоит спереди): самое недорогое что загубишь, срежет полуось (стакан внутреннего ШРУС просто срежет по срезу коробки) при попытке буксовать с вывернутыми колесами

В худшем случае без навыков езды можно вшататься самому на дороге и унести в мир иной кого-то из рядом находящихся на дороге.

Передняя блокировка, обычно по опыту, когда подключаешь ее жестко, сильно меняет поведение авто, задняя в этом плане более гражданский вариант.


6. По ощущениям, я пока не заметил изменений.
То есть когда ты на УАЗике подключаешь жесткую блоку в переднем мосту, ты это чувствуешь - машина не рулится, она стремится с вывернутыми колеса ехать прямо.
Передняя блока вообще резко меняет поведение машины в отличии от задней.

Наверное поэтому ее не ставят с завода, даже на внедорожники (везде максимум обычно заднюю с завода ставят), переднюю ставят только разве что на гелик и то не во всех комплектациях.
Передняя уже требует навыков вождения и четкого понимая, как работает блокировка и автомобиль.
Новичек может реально убиться на такой машине.

В случае с червяком я пока на фьюжене вообще не понял, работает ли она, то есть я вывернул колеса полностью покружил, руль обратно не тянет (да ГУР, но должно возрасти реактивное усилие на возврат руля, чего я не заметил), никаких стуков шумов, такое чувство что я езжу на обычно дифе



Да червяк (винтовая блокировка) это не блокировка , это по сути диф повышенного трения, который до 70% момента передает на стоячее колесо пока второе буксует (процент передачи момента зависит от углов нареза червячных шестерен внутри блоки). Но по любому на руле должно усилие вырасти, я должен ощущать в обычном движении такую блоку мне кажется А этого пока нет.



Кароче потратил 24000 и пока не понял работает ли оно

НО в горку внатяг с берега я поднялся очень уверенно на одном переднем колесе (левое пару секунд провисело в воздухе) и я вообще не заметил не шумов, ни вибраций, никаких ощущений, что блокировка сработала (как блокировки локрайт трещат к примеру) , ничего не произошло абсолютно, но машина поехала сама.

Вообще непонятно пока, вроде бы работает, но ничем не сопровождается, ни щелчками ни рывками.
Походу не зря червячные относят к гражданскому варианту, для тех кто новичек типо, но у меня то 70% КМБ, туризм же ёмаё
А чувство, что я еду как будто нет блокировки, нету того чувства жести, что блоку включил готовься рулить-жестить, нееее тут все спокойно на удивление, даже штатно, ощущения, что я в коробку даже не лазил, но еду с вывешенным колесом однако жеж.

[Dima!]

Кароче потратил 24000 и пока не понял работает ли оно

Проверить легко. Заехать в ямку любым передним колесом, так что бы оно вывесилось. А потом попробовать тронуться. Если выехал. Ура! Работает. А вот если висящее буксует и машина стоит, значит что то пошло не так.

[Doc Brown]

Военные мосты, и прочее про УАЗы переехало в отдельную тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 80&t=13521

[Dima!]

На гражданские такие мосты не ставились никогда.

Не совсем. В переходные 90-е годы чего только не было. И партии для нефтегаза делались и военные распродавались, а потом на них умельцы кузова цепляли. Да и отдельно мосты купить или иным способом "заполучить" можно было. Зампотехи тоже без зп сидели.
Да и сейчас МО бывает распродажи списанного имущества устраивает.

[SAnat]

Забыл отметить, что с дифом от вад-рейсинг чуть не сошлась главная пара.

Перепроверил 3 раза я все посадил правильно на диф.
Ну ошиблись бывает. В принципе не критично.



Кроме того могу отметить качество металла
Родной диф. без смазки полежал неделю в закрытом салоне авто рядом с самоблоком (1 день дождь, 6 дней жара).
Родной ни следа коррозии. Вал-рейсинг покрылся коррозией (благо трансмиссионное масло содержит ингибиторы коррозии и быстро налет ржи смыло).

Проверить легко. Заехать в ямку любым передним колесом, так что бы оно вывесилось. А потом попробовать тронуться. Если выехал. Ура! Работает.

Фьюж в ямке стремится передним колесом к земле всегда (развесовка сильно завалена вперед).

С домкратом обычно проверяют вот так.
[av][/av]

Теперь моя очередь
Но это блин легко для него
[av][/av]

Без газа, чисто на ХХ на сцеплении.
Проверить сколько оборотов будет пока полностью не схватит (я чуть больше пол оборота посчитал).

Квайф в МТХ75 больше крутится пока не схватит.
[av][/av]


Из замеченного:
1. Когда одно колесо на земле другое в воздухе, машина в нейтрали, крутить колесо тяжело руками.
2. Когда оба колеса в воздухе, машина в нейтрали, крутишь одно колесо, синхронно с ним крутится второе в ту же сторону (на стандартном дифе в разные стороны).


ЧТо квайф, что вал-рейсинг, имеют примерно одинаковое строение (винтовые дифференциалы), это не совсем самоблоки как их рекламируют


Работают так:


Когда концевые шестерни полуосей крутятся примерно одинаково, ну или с небольшой разницой скоростей (прохождение поворота).
Ничего почти не происходит.

Но когда разница в скоростях вращения концевых шестерен полуосей становится большой (одно колесо буксует), за счет вращение и трения косозубых сателлитов, дифференциал стремится уравнять скорости вращения концевых шестерен полуосей.
Чем больше разница в скоростях вращения колес тем, быстрее вращаются сателлиты и тем больше момента перекидывается на стоячее колесо.

Полной блокировки не происходит по любому.
Только в 1965 году англичанин Rod Quaife называл это LSD - Limited Slip Differencial (диф повышенного трения).
А наши гордо именуют "самоблок винтовой"


На самом деле блокировки не происходит. Происходит перекидка определенной доли момента с крутящегося колеса (в моем случае до 70%, у квайфа примерно до 50%, у вал-рейсинга есть гражданская модель до 50% ).
Процент зависит как я уже сказал, от угла нарезки сателлитов.

Также в таком LSD есть в центре набор тарельчатых пружин.


Я купил сразу 10 штук дополнительно, на будующее.
Пружинки отвечают за преднатяг.
Преднатяг отвечает за то как мягко и правильно, без ударных нагрузок на коробку будет срабатывать блокировка.
За 2-3 года (смотря как ездить) преднатяг упадет, то есть придется снова (если хочется опять мягкой работы) снять и перебрать коробку + уже перебрать сам дифференциал, поменяв внутри шайбы пружинные.

Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
Ах да из обкатки пройдено 100км.
Масло залито еще жиже, чем оригинал (а ЛСД любит погуще).
Оригинал:
Вязкость при 40с - 79,8 mm2/s
Вязкость при 100с - 15,7 mm2/s

Залил на обкатку ZIC GFT 75W-90 (цена зарешала):
Вязкость при 40с - 73,5 mm2/s
Вязкость при 100с - 14,2 mm2/s

Просмотрел кучу масел, наверное все популярные и средней популярности, самое выгодное по вязкости для ЛСД, среди масел gl4 , gl4/5 будет ОРИГИНАЛ ФОРД (вот это поворот, надеюсь форд не наврал с вязкостью, но у них самая высокая в классе таких масел )

[fidel1970]

Ах да из обкатки пройдено 100км.

Стас, а собственно, где видео с бездорожья?

[SAnat]

Ах да из обкатки пройдено 100км.

Стас, а собственно, где видео с бездорожья?

1000км. обкатка, только асфальт Потом замена масла и можно на бездорожье

Поэтому домкратик пока это мой предел мечтаний , и то боязно нагружать диф домкратом.

[fidel1970]

замена масла и можно на бездорожье

Давай, давай... заждались уже.

[SAnat]

Давай, давай... заждались уже.

Долго ждать. В доводке машины как обычно "дьявол кроется в мелочах".

То есть, рейку перебрать, коробку, подрамник, подвеску, все это фигня

Самое сложное потом всю мелочевку доделывать. А мелочей куча, и вроде мелочи, но когда их куча времени они тратят кошмар.

Я полторы недели потратил на шумку салона, с проклейкой всех пластиков маделином, снаружи проклейкой карпетом.
Проводку переделывал немного, хотя еще предстоит (чую на целый день) сделать вентилятор печки от ACC (второе положение ключа), а то не гоже ради того, чтобы печка обдувала в жару тратить лишние 2А на работу релюх и модулей при включенном зажигании.

Вчера например, взял отгул, целый день убит на фигню и мелочи
Если хронологию соблюсти:
- обжарил феном накладку кпп (обновление внешнего вида и заплавка царапин)


Закарпетил ниши


- поменяна левая шаровая, чего-то мне не понравилась то что стояло, шаровая имела бешенный момент на страгивание пальца (только газовым ключем или поворотным кулаком можно было).
Валялась Делфи , поставил (хотя я против запчастей делфи, но куда деваться, покупал когда был молод , ну валяется и бог с ней, пусть поработает, надеюсь год продержится).


Родная шаровая, пыльник цел, но внутри откуда-то грязь.


- проверил как там рейка поживает, сухо


- Поставил стойки стабилизатора (до этого без них катался), поставил от ауди 80 покороче.
Встали идеально, при лифте в 4см. с ними при вывешивании колеса уже стабилизатор в рычаг не упирается.
Ход правого колеса на отбой вырос. Вроде все только отлично стало, но.......
Из минусов такого решения: угол ШРУСа в пределе, задрал всю морду на домкрате, завел включил первую, колеса крутятся в полностью вывешенные, иногда проскакивает касание правого приводного вала об стакан ШРУСа промежуточного вала.

Есть характерный зацеп металла об металл с легкой вибрацией вала, пока думаю, оставлять ли линки эти или поставить обратно родные.

- снял локера передние и помыл арки.
Подготовил под шумку.
Предстоит на выходных оклейка виброй снаружи (арок и локеров), и затем покрытие вибродемфирующей мастикой самих арок.

- добавил 5мл. жидкой смазки внутрь тросов кпп , и поставил на место пластмассовую коробку-пыльник механизма переключения передачю

- переделал проводку ангельских глаз (из китая получил влагозащищенные разъемы). Поменял разъемы около фар, не влагозащищенные обычные потихоньку гниют.

- попутно еще всякие мелочи, типо провода уложи, болтик массы на коробку вкрути, хотя нахрена коробке масса. Без нее ездило отлично.


- съездил контрольно снова закупился 92-ым на лукойле и газпроме.
Все таки в рабочий день считается, что меньше недолив.


Да - да, пластик Нет, на заправке не ругают, самообслуживание, никто не видит как я технику безопасности грубо нарушаю
Да, да знаю, пластик диэлектрик, бензин диэлектрик, бензин трется о стенки канистры, статика копится, переливаешь с пластика, пары бензина иска от статики и бабах

В свое оправдание скажу , что обычно храню и вожу в 20литровках из металла и аллюминия (причем аллюминиевые канистры уважаю больше (они при ударе искры не дают, хотя сам пистолет на колонке итак сделан из аллюминия специально для тех кто в железные заправляется).

По итогу не зря я на лукойл ушел, потому что дано заметил 92-го с лукойла у меня хватает на больше км. пробега.

Ну по цвету уже все видно, левый газпром, правый лукойл


Запах тоже самое, газпром воняет сильнее.
Про недолив. Канистра на земле, шланг наклонен в нем ничего не остается.

С 10 литров:
Лукойл стабильно 100-150мл. недолив.
Газпром опять стабильно 350-400 мл. недосчитался

Выбор очевиден у меня, и снова я очередной год газпромовскую не сунусь.

Хотя и у лукойла мусор в топливе есть, замеченны мелкие частицы при переливе 10литров.
У газпрома мелких частиц чуть больше.

По факту вскрытия бензобака спустя год после мойки и езды на лукойле, грязь была, и на дне и в стакане бензонасоса отложилось и фильтр помыл. Так что грязь есть везде.



Вот так по мелочи и темнеет на улице и смотришь 10 часов вечера

Обидно хотелось сделать больше


А мелочи еще умотаться:
- пайка бампера перенего.
- шумка арок.
- замена брызговиков вкруг.
- подкраска царапин.
- ах да вчера напоролся, шланг гур ремешком почти перетерло

Как минимум опять слив жижи ГУР, снятие бачка и изолента

И еще куча мелочей осталась, которые надо делать.

А это все вроде и мелочи, но время отнимают кошмар

Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
Ну раз про бензин сказал отмечу эти канистры


Дешман полный (до 500руб.) из типа пластика с добавлением антистатика.

На самом деле антистатик в таких канистрах всегда это покрытие.
Покрытие держится месяца 2-3, потом это обычная опасная для топлива канистра

Самый прикол с этими канистрами, на заправке ее можете купить , но купив ее тут же, вам никто в нее топливо не зальет.
Вас пошлют на заправке с ней подальше, не смотря на то что вы только что ее купили у них

И кстате правильно сделают, что пошлют подальше. Хотите соблюдать технику безопасности заправляйтесь и храние в железе , а лучше аллюминии, а перед переливом, заземляйте канистру (достаточно поставить канистру на землю).

[timoha-07]

Анатольич, на фоте с шаровой без пыльника, ты просто оторвал его или снял? Как то пытался с родной шаровой снять пыльник, не выходит ("каменный цветок" ))), не извлекаем он или секрет какой есть?