А каково оптимальное напряжение бортсети?

[Svarog]

Я всю жизнь считал, что в установившемся режиме оптимальным напряжением бортсети является 14.4В, каковое должно поддерживать реле-регулятором (или кто вместо него работает) с должным тщанием.
Но столкнувшись с тем, что сервисмены за неделю ремонта Тигуана у ОД высадили АКБ практически в ноль (при этом пользовались для "прикуривания" при заводке бустером, из-за чего ушел в глухое зависание CAN-модуль от сигнализации, два часа сегодня отвешивали), заинтересовался тем что у меня творится. А творится не особо понятное: по информации от Torque, в установившемся режиме напряжение бортсети в зоне ЭБУ не более 14.1В, при включенном ближнем свете - не более 13.7В. Сейчас вот сижу и думаю, как это все интерпретировать и где копать.
P.S. Пробовал сравнивать напряжение на АКБ по цифровому тестеру и на ЭБУ по Torque - разница где-то в 50..60 мВ, т.е. не принципиальная.

P.P.S. За неделю стоянки в гараже остаточные потребители снижают бортовое напряжение бортсети по ЭБУ с 12.5В до 12.1..12.0В. Пытался выяснить косвенным образом уровень потребления тока всякими сигнализациями и прочими остаточными потребителями - получается где-то от 50 до 70 мА, за 7 суток съедают до 10..12 Ач емкости, т.е. до 20% от номинала. Но какого фига ток в 70 мА просаживает напряжение на ЭБУ до 12.0В при 80% заряда АКБ - непонятно...

[Vadim]

Химия кислотника такова.
Полностью заряжен, после времени отстоя без нагрузки, напряжение аккумумулятора 13.2 - 13.7 в зависимости от технологии изготовления и состава обмазки пластин.
полностью разряжен 9.5 -10.5в.

если сильно упростить разрядную кривую до почти линейной, то получаем (13.2 - 9.5) / 100 = 0.037 Вольта на 1%
тогда, 10% емкости ~ 0.37в
12.5 -0.37= 12,1 вольта..
как бы.. все нормально.

а бортовое напряжение ни о чем не говорит в данном случае, оно может быть и 14.7(зимой) и 13.2 (летом)
важен ток, который аккумулятор получает и время..
Если разряжен глубоко, то для полной зарядки, по-хорошему, его нужно снять и зарядить отдельно от авто..
процесс заряда после глубокого разряда медленный, и придется непрерывно ехать на автомобиле 10-15 часов ..

да и большие токи в начале заряда сильно разряженного аккумулятора вредны..
там не успевают протекать химические процессы внутри пластин...
генератор старается достичь 14.2в , ток вдувается .. энергии в аккумуляторе деваться некуда, она превращается в тепло и/или расходуется на электролиз воды из электролита.

[alex57]

А есть уверенность, что после разряда в ноль батарея имеет емкость 60Ач, а не мб 20?
или вообще 10? Родную фордовскую приходилось разряжать в ноль, потом восстанавливал малым током дня три. И то емкость упала (емкость не измерял, но раньше недели 2 машина стояла и легко заводилась, а после восстановления за неделю напряжение уже до 11.0 В опускалось и заводилась с трудом).

[Svarog]

А есть уверенность, что после разряда в ноль батарея имеет емкость 60Ач, а не мб 20? или вообще 10? .

По хорошему ее надо бы разрядить током около 6А до напряжение 10.5В (или около
этого), а затем зарядить малым током до 14.8В и посмотреть, сколько Ач насчитает зарядник.
Но стрёмно на столь продолжительный срок обесточивать бортовую сеть, ибо там дофига всякой премудрой электроники, которая не всегда адекватно реагирует на обесточивание, и фиг его знает, есть ли в блоках внутренние батарейки и в каком они состоянии.
К тому же АКБ 2013 года выпуска, как и авто, и как минимум первые полгода своей жизни он подзаряжался постольку-поскольку, ибо авто тупо стояло в салоне и не факт что с отключенным АКБ.

В общем, здравый смысл подсказывает что АКБ лучше сменить, особенно перед зимой.

А с бортовым напряжением не брать в голову, ибо может Тигуан так там термокомпенсацию креативно отрабатывает, оценивая температуру электролита по датчику температуры где-то в моторном отсеке.

[Vadim]

не нужно ее насиловать глубоким разрядом..
если пластины осыпались, то ничего уже не поможет. лишний глубокий разряд только усугубит состояние...
если не осыпались.. то осыпятся

жидкие кислотники вообще не желательно глубже 50% разряжать..

[Doc Brown]

В общем, здравый смысл подсказывает что АКБ лучше сменить, особенно перед зимой.

В одном месте попалось, что Са-Са батарея после 1 глубокого разряда теряет почти половину емкости. Так что, там в реальности, действительно, около 20 Ач осталось. С учетом возраста.

А с бортовым напряжением

Надо смотреть не напругу, а заряд аккума. Если при всех потребителях аккум заряжается, то не брать в голову. Значит электроника считает, что больший зарядный ток не нужен.

[Svarog]

Надо смотреть не напругу, а заряд аккума. Если при всех потребителях аккум заряжается, то не брать в голову. Значит электроника считает, что больший зарядный ток не нужен.

А как его смотреть? Резервную емкость пока не разрядишь - не померяешь. А разряжать низзя - кирдык АКБ настанет. Можно бы померять плотность электролита - но это если знать начальную плотность свежего АКБ плюс все температурные коррекции. Хотя начальную плотность наверное можно выяснить.

[Doc Brown]

А как его смотреть?

Амперметр в разрыв цепи или токовые клещи.

плюс все температурные коррекции.

Они не изменились со времен изобретения свинцово-кислотных батарей.

Хотя начальную плотность наверное можно выяснить.

Не получится. Даже начало "кипения" не будет репером, т.к. сульфатированная батарея кипит недозаряженной.

[ANG]

Зимой напряжение будет выше. Летом/осенью - ниже. Даже на Фьюжене уже это реализовано. Тигуан посвежее будет. А у меня на Фокусе вообще - при холостом ходе и разгоне заряд АКБ отключается. Напряжение снижается так, чтобы генератор только питал потребителей, а на заряд АКБ не оставалось. И постоянно поддерживается заряженность батареи на 80%, а при торможении тормозом или двигателем напряжение поднимается и заряд идёт. Сразу после запуска он подзаряжает батарею, чтобы скомпенсировать потерю от стартера, ну и если заряд ниже 80%, тогда машина заряжает его принудительно.
Ну и немало других веток у алгоритма управления генератором. Так что я бы обращал внимание на напряжение в сети только лишь с познавательной целью. Давно уже аналоговый реле-регулятор не применяется, соответственно напряжение в сети ЗАДАЁТСЯ машиной и нечего на него смотреть, а вот:

Но столкнувшись с тем, что сервисмены за неделю ремонта Тигуана у ОД высадили АКБ практически в ноль

Но какого фига ток в 70 мА просаживает напряжение на ЭБУ до 12.0В при 80% заряда АКБ - непонятно...

Кальцинированные АКБ нельзя разряжать ниже 11.5В, а лучше не ниже 12.0В. Тебе вполне могли убить батарею разрядом.
Я маленько читал про современные АКБ, так вот у Мазды даже старт-стоп система отрубается при заряде ниже 68% (напряжение АКБ при этом 12.3В, как считают в Мазде)
Вот тут читал, да и просто погуглил на тему Ca/Ca АКБ.

https://www.drive2.ru/l/5914573/

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Кальцинированные батареи нельзя разряжать до 10,5В, как можно было обычные совдеповские малосурьмянистые.

[avtopilot18]

Кстати о зарядке. А что мешает в розетку прикуриватель подключить доп акб, а основную акб, отключив клемму, прямо на авто и зарядить. Я так делаю, используя в качестве доп. Старую акб, ещё родную. Думаю, бортовые энергосистемы не обидятся

[SAnat]

Я всю жизнь считал, что в установившемся режиме оптимальным напряжением бортсети является 14.4В, каковое должно поддерживать реле-регулятором (или кто вместо него работает) с должным тщанием.

Реле регулятор подбирается под тип АКБ.
В современных авто, автоматическое регулирование само подстраиватся под сопротивление АКБ, например в опеле у меня 14,7в дает гена родному кальциевому АКБ.
Также в зависимости от заряженности АКБ, напряжение заряда выдаваемое Геной немного меняется.

Типов АКБ щас много, малосурмянистые (кипят при 14в, реле регулятор более 14в их осыпает), гибриды (закипают после 14,2в), кальциевые (закипают после 14,4-14,5в, некоторые не кипят даже и при 14,7в).

Лучше начать с того какой АКБ установлен на машине (если окажется хрупкий кальций и сервисмены его разрядили в 0, я вам очень сочувствую ).

Даже ЭДС АКБ в покое разный , на большинстве 12,6-12,8в.
А вот я на фьюжа купил гибридный АКБ Тюмень премиум, там стандартное напряжение стоявшего в покое АКБ 12,4-12,5в.

Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:

За неделю стоянки в гараже остаточные потребители снижают бортовое напряжение бортсети по ЭБУ с 12.5В до 12.1..12.0В. Пытался выяснить косвенным образом уровень потребления тока всякими сигнализациями и прочими остаточными потребителями - получается где-то от 50 до 70 мА, за 7 суток съедают до 10..12 Ач емкости, т.е. до 20% от номинала. Но какого фига ток в 70 мА просаживает напряжение на ЭБУ до 12.0В при 80% заряда АКБ - непонятно...

Если акб кальций, разрядка "почти в ноль" очень сильно убила его емкость.
Нельзя кальций садить ниже 10,8в, нельзя не в коем случае, на плюсовых кальциевых пластинах происходит непопровимая хим реакция (образуется налет сульфата кальция, обладающий большим сопротивлением, который закупоривает поры и не пробивается даже напряжением выше 16в).

Не удивлюсь если там емкости 20-25ач осталось.

Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:

жидкие кислотники вообще не желательно глубже 50% разряжать..

Ну я малосурмянистые умудряюсь очень хорошо садить , до 6 вольт бывает.

Малосурмянистые не так паршиво теряют емкость.
А вот кальций это полная печаль, если сильно посадить.

Поэтому я на фьюжа купил гибридник в этом году (ну не люблю я кальциевые очень сильно)

Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:

Резервную емкость пока не разрядишь - не померяешь. А разряжать низзя - кирдык АКБ настанет.

Емкость меряют разрядом, а не зарядом (заряжается всегда больше реальной емкости, можно и зарядом с вычетом 3-5Ач, но цифра будет очень примерна).
Заряжаете полностью АКБ.
Даете отстаятся сутки.
И потом током примерно в 5% емкости садите (например для 60Ач 3-4А садите батарейку и засекаете время). Сейчас есть всякие умные вольт-амперметры в китае, которые по потреблению тока/напряжению/времени сами считают Ампер-часы И даже начинают безудержно громко пищать когда напряжение падает ниже заданного порога например в 10,8-11в.

[Svarog]

Кстати о зарядке. А что мешает в розетку прикуриватель подключить доп акб, а основную акб, отключив клемму, прямо на авто и зарядить. Я так делаю, используя в качестве доп. Старую акб, ещё родную. Думаю, бортовые энергосистемы не обидятся

Я заряжаю АКБ прямо в автомобиле зарядником Кулон-715d, не отключая от бортсети, уже на второй машине.

Прикуриватель в Тиге для этих дел не подходит - он при выключенном зажигании обесточивается. На Фьюже подходил, а на Тиге вот нет...я даже переходник от зарядника на разъем в прикуриватель из машины куда-то выложил.

Емкость меряют разрядом, а не зарядом (заряжается всегда больше реальной емкости, можно и зарядом с вычетом 3-5Ач, но цифра будет очень примерна).

У меня зарядник ампер-часы только при зарядке умеет считать, а разряжать вообще не умеет. Может это и не круто, но не вижу особого смысла колупаться с изысканными алгоритмами зарядки-разрядки. Зарядник Кулон-715d для полу-идиотов: выставляешь крутилками два параметра - начальное значение тока и конечное значение напряжения, после чего подключаешь АКБ, далее зарядник сам управляет током зарядки, потихоньку подбираясь к целевому значению напряжения.
Правда, с ним есть минимум две проблемы - на проводах, идущих к АКБ, при токе в 6А падает до 1В напряжения (никак не соберусь сменить тоненькие штатные проводки на нормальные) и есть недокументированная термокомпенсация опорного напряжения (при -20 в гараже меряет напряжение на АКБ очень приблизительно, причем похоже что занижает его по сравнению с реальным, что скорее позитив чем наоборот).

Реле регулятор подбирается под тип АКБ.
В современных авто, автоматическое регулирование само подстраиватся под сопротивление АКБ, например в опеле у меня 14,7в дает гена родному кальциевому АКБ.
Также в зависимости от заряженности АКБ, напряжение заряда выдаваемое Геной немного меняется.

Как все это возможно?
Как я понимаю, максимум, что могут современные аналоги реле-регулятора, это изменять целевое напряжение в зависимости от температуры в моторном отсеке (в теории нужна бы температура электролита, но я не знаю АКБ с датчиком температуры электролита, поэтому ее меряют косвенно).
Как можно "подстраиваться под сопротивление АКБ" - насколько я знаю, все современные автомобильные бортовые системы энергообеспечения работают в режиме зарядки аккумуляторов "постоянным" (точнее, квазипостоянным) напряжением. Возможно, в отличие от старых простых систем с реле-регулятором современные системы могут ограничивать ток зарядки АКБ (если у них есть датчик тока в зарядной цепи АКБ, в чем я сомневаюсь, т.к. тогда нужно как-то разносить цепи зарядки/разрядки АКБ), отключать обмотки возбуждения генератора в некоторых ситуациях (при запуске), изменять целевое значение напряжения в зависимости от температуры. Но это, собственно, все...определить, какой именно тип АКБ стоит под капотом ЭБУ не может, если только задать этот самый тип ручками. Во всяком случае, так я думаю ...
P.S. Странное дело - аналогичную тему я кинул вчера и в форум тигуановодов - там 47 просмотров и ни одного ответа. И не скажешь ведь что там одни мажоры собрались, которые такой фигней не интересуются, но факт имеет место.

[SAnat]

Прикуриватель в Тиге для этих дел не подходит - он при выключенном зажигании обесточивается.

Вариант провода для прикуривания от клемм АКБ кидаются на другой АКБ, хоть УПСовый, хоть сборку из лития в 12в.

Зарядник Кулон-715d для полу-идиотов: выставляешь крутилками два параметра - начальное значение тока и конечное значение напряжения, после чего подключаешь АКБ, далее зарядник сам управляет током зарядки, потихоньку подбираясь к целевому значению напряжения

Вот тут есть подводный камень. На каком токе он прекращает заряд, от этого зависит насколько он зарядит АКБ.

То есть порядок:
1. Он Фиксированным током подбирается к заданному напряжению.
2. Набрал заданное напряжение, начинает уменьшать ток (в зависимости от растущего внутреннего сопротивления АКБ) .

И вот тут тот самый камень в какой момент зарядник говорит: "все мой повелитель АКБ Заряжен"
Если это на токе 0,5а. Это не полный заряд, если на токе 0,1-0,2А он еще добивает зарядом батарейку под так скажем полный заряд , вот это хорошо

Если чего у меня аналог Кулона этого, тоже с вумными алгоритмами и режимом программирования своего алгоритма - вымпел-55

Как я понимаю, максимум, что могут современные аналоги реле-регулятора, это изменять целевое напряжение в зависимости от температуры в моторном отсеке (в теории нужна бы температура электролита, но я не знаю АКБ с датчиком температуры электролита, поэтому ее меряют косвенно).
Как можно "подстраиваться под сопротивление АКБ" - насколько я знаю, все современные автомобильные бортовые системы энергообеспечения работают в режиме зарядки аккумуляторов "постоянным" (точнее, квазипостоянным) напряжением.

А вот, как-то подстраивается.
Сам не изучал вопрос честно

Но допустим возьмем фьюж.
Он заряжает родную АКБ на 14,3в
Гибридник от Тюмени заряжает на 14,2в
Когда ставишь полностью заряженный АКБ зарядником (любой), выше 13,7в он не дает напруги.

Когда пропадает контакт на АКБ во время движения (неисправность провода массы была у меня , АКБ по массе отцепился от кузова) , в этот момент напряжение в бортсети 12,9в ГЕНа держит (у меня вольтметр в машине, все видно когда масса пропала).

Как он подстраивается и отслеживает, я не знаю, не было было времени изучать

Это на жигулях просто, воткнул реле регулятор на нужное напряжение, под нужный АКБ и все хорошо у тебя.
А современные генераторы, фих поймешь как они заряжают.
Какой они ток/напряжение и в какой момент дают батарейке.
И у каждого свои вумные алгоритмы.

[Svarog]

Вот тут есть подводный камень. На каком токе он прекращает заряд, от этого зависит насколько он зарядит АКБ.

То есть порядок:
1. Он Фиксированным током подбирается к заданному напряжению.
2. Набрал заданное напряжение, начинает уменьшать ток (в зависимости от растущего внутреннего сопротивления АКБ) .

И вот тут тот самый камень в какой момент зарядник говорит: "все мой повелитель АКБ Заряжен"
Если это на токе 0,5а. Это не полный заряд, если на токе 0,1-0,2А он еще добивает зарядом батарейку под так скажем полный заряд , вот это хорошо

Если чего у меня аналог Кулона этого, тоже с вумными алгоритмами и режимом программирования своего алгоритма - вымпел-55

Нормально там все с токами: я детально не вникал, но алгоритм примерно следующий: зарядник при приближении к целевому напряжению начинает уменьшать ток (профиль не помню, да детали и не описывались), при достижении целевого напряжения ток еще больше уменьшается вплоть до уровня 0.1А и в таковом режиме сохраняется некоторое время (около часа где-то).
Правда, в моем случае я ему мешаю тем, что заряжаю АКБ не отключая его от бортсети, и остаточные потребители те же 70 мА продолжают отжирать, нарушая тем самым тонкую политику зарядки малыми токами. И это если в процессе какую дверцу не откроешь, там сразу идет до 1..2А на всякие подсветки и зарядник пропорционально добавляет ток.

[Dfcz]

Мона я тоже пять копеек добавлю.
1.Алгоритмы у зарядных устройств могут быть разными и разрабатываться целыми институтами. Но правило для кислотных акков одно: конец заряда определяется величиной напряжения. Далее считается что акк заряжен и могут применяться еще куча всяких алгоритмов. Надо помнить, что это правило (и другие алгоритмы) определено для НОРМАЛЬНОГО акка.
2. Развею миф о кальциевых акках, которые категорически нельзя глубоко разряжать. Был первый кальциевый акк от старого владельца - забыл выключить свет и разрядил в ноль. Зарядил зарядным простым и до сих пор он работает и заводит при -25 мою "зажигалочку". По страху сразу купил новый кальциевый акк, поставил и через месяц разрядил аналогично в ноль. Зарядил, и он до сих пор заводит при -25 мою "зажигалочку". МОжет они и разрушились внутри, но меня они оба устраивают. )

[SAnat]

МОжет они и разрушились внутри, но меня они оба устраивают.

Они не рушатся, просто часть площади плюсовых пластин покрывается сульфатом кальция, который является диэлектриком. И просто эта часть не работает.

У каждого степень отбраковки АКБ индивидуальна по условиям эксплуатации.
Кто-то заводит максимум замерзшую машину в -25с, кто-то в -30с, а кто-то в -40с
Двигатели разные, нужны разные токи, для того чтобы проворачивать моторы разных объемов.
Масла в моторах разные, кто-то на лукойле, кто-то на форде, а кто-то на паленке (поддельном масле).

По моему опыту, родной фордовский АКБ:
Каждый его разряд до 7-8в, отнимал примерно 7-10ач емкости.

То есть я знаю сколько было емкости, я разряжая АКБ прошляпил момент отключения нагрузки.
Потом я его заряжаю и снова разряжая смотрю емкость, итого стало меньше.

ПО факту фордовский заводской АКБ при 10 летнем возрасте и емкости реальной 24Ач, заводил фьюжа до -30с.
Как только на термометре ниже -30с, все утром он его не заведет 100%. Только если на ночь домой занести АКБ.

Сейчас на середину сентября 2017г. (подзаряжал АКБ перед зимой), фордовскому АКБ 11 лет и там реальных 19Ач осталось. Да он не заведет после -25с примерно.
НО, это страховочная батарейка (сейчас это называется модно стартбустер ), если вдруг с основной не завожу любой другой автомобиль, я проводами для прикуривания цепляю второй АКБ в помощь основному.

Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Еще есть одна тема, в которую я никак не могу залезьти в силу нехватки пока времени, это "порча АКБ при его эксплуатации в виде источника питания".

Тут один чел. высказал, мол что АКБ должен только запустить машину и все, а дальше потребители типо музыки должны работать от ГЕНы. И если я слушаю музыку с заглушенным мотором, используя источником питания резервную емкость АКБ - то я ускоряю износ АКБ.

Типо все нормальные потребители должны питаться ГЕНой, хочешь слушать музыку - заведи мотор.
А резервная емкость АКБ в Ач, это только запас попыток запуска зимой.

[alex57]

Развею миф о кальциевых акках, которые категорически нельзя глубоко разряжать.

У меня опыта немного, чтобы развенчивать мифы. Но точно могу сказать, что 2 раза разряжал родной фьюжевский акб в полный 0. Первый раз на 1-м году эксплуатации (после легкой аварии), и на 6-м году (получилось оставить машину на 3 месяца). Оба раза восстанавливал малым током. Умер акб на 9-м году жизни. Точнее отдал "покойника" знакомому автомеханику и он его еще год использовал на снегоходе. Отличный был акб, родной кальциевый.
Мне кажется не стоит особо заниматься акб, а зарядить и просто понаблюдать за динамикой. Если, оставив машину при осенних околонулевых температурах на 3-4 дня имеем акб, упавший с 12.5-12.6В до 12.0-12.1, то такой акб точно придется к зиме менять. Если 12.2-12.3, то наверное еще поездит. Это так.. маленький сугубо личный опыт, без всякой претензии на точность.
Зимой приходится примерно в месяц раз (из-за короткой езды в городке) заряжать малым током (от 0.6 А и ниже) при постоянном напряжении, ограниченном сверху или 14.3 В или током зарядки. Через прикуриватель. Если приходится заряжать чаще, то хочется такой акб уже сменить.

[ANG]

2. Развею миф о кальциевых акках, которые категорически нельзя глубоко разряжать. Был первый кальциевый акк от старого владельца - забыл выключить свет и разрядил в ноль. Зарядил зарядным простым и до сих пор он работает и заводит при -25 мою "зажигалочку". По страху сразу купил новый кальциевый акк, поставил и через месяц разрядил аналогично в ноль. Зарядил, и он до сих пор заводит при -25 мою "зажигалочку". МОжет они и разрушились внутри, но меня они оба устраивают. )

Ну и что? Ёкости-то в нём уже не осталось. Только на проворот коленвала в -25.
Я тоже забывал габариты выключить и за ночь разряжал аккумулятор, после этого 20-30 включённого вентилятора при заглушенном моторе и всё - стартеру не хватает на проворот. Только втягивающее трещало.

[Svarog]

В общем, нашел на форуме тигуановодов кривую термокомпенсированного напряжения зарядки на клеммах АКБ в зависимости от температуры электролита (читай температуры в моторном отсеке). При 0 град.С - 14.6В, при -40 - 14.8В, при +20 - 14.5В, при +40 - 14.1В, при +60 - 13.8В, при +80 - 13.4В. Откуда именно такая кривая взялась не ведаю, наверно она научно обусловлена. Исходный вопрос закрыт, похоже что с зарядкой АКБ на ходу у меня все в порядке.

[Vadim]

МОжет они и разрушились внутри, но меня они оба устраивают.

Они не рушатся, просто часть площади плюсовых пластин покрывается сульфатом кальция, который является диэлектриком. И просто эта часть не работает.

Сульфат кальция это ГИПС
Кальций в другом месте гнездится )) в виде легирующей присадки в пластинах..

Еще есть одна тема, в которую я никак не могу залезьти в силу нехватки пока времени, это "порча АКБ при его эксплуатации в виде источника питания".

У меня есть богатый опыт эксплуатации стартерных АКБ (из за дешевизны ) в составе солнечной электростанции.
режим эксплуатации - циклический.
днем заряд, вечером разряд.. (разряд 25%)
За все время экспериментов(более 10 лет), были опробованы все доступные в соседнем хозмаге "бренды"..
от самых дешевых буйвол, носорог, тюмень до мега крутых варты, всякие, боши, мутлы...
от обычных, с пробками, до необслуживаемых и гелевых(круглые банки)
Так вот..
все они будучи "стартерными" (Суть их - отдал чуть-чуть, огромным током, за короткое время и отдыхай)
прошли 300-350 циклов.. при разряде 25%
вне зависимости от бренда и технологии..
дальше осыпание пластин и КЗ в одной из банок.
гелевый помер по-гелеевски - осыпаться нечему и некуда, пластины просто превратились в труху.. напряжение в норме, ток не берет и не отдает..

первые два комплекта батарей умерли за 2 месяца, там на разряде было около 50-60%..

продавцы косо смотрят
аккумуляторы стабильно дохнут за несколько мес. до окончания гарантии
но пока меняют по гарантии.. никаких проблем

Тут один чел. высказал, мол что АКБ должен только запустить машину и все, а дальше потребители типо музыки должны работать от ГЕНы. И если я слушаю музыку с заглушенным мотором, используя источником питания резервную емкость АКБ - то я ускоряю износ АКБ.

Типо все нормальные потребители должны питаться ГЕНой, хочешь слушать музыку - заведи мотор.
А резервная емкость АКБ в Ач, это только запас попыток запуска зимой.

Высказывание не лишено смысла.
чем чаще и глубже батарея разряжается, тем короче срок ее жизни..
ее цель другая..
без ущерба здоровью, короткое время, давать большой ток. - крутить стартер.