Опережение зажигания

Проехался. Вернее вчера вечером потарахтел на ХХ - вроде хорошо. Поехал - тоже все плавненько, вкусненько, но звук моторчика изменился. Пошумнее стал.

Так вы мне скажите, зазор на толкателе реально видно? То есть толкатель не достает до коленвала?

#22 Сообщение **SAnat** » 25 июл 2016, 08:18

*Casper* писал(а):Так вы мне скажите, зазор на толкателе реально видно? То есть толкатель не достает до коленвала?

Зазора не видно , он всего 0,2 - 0,3мм, глазами такое не увидишь.

Глазами все выглядит как-будто толкатель уперся в кулачек.

Но зазор есть, толкатель чуть не достает до кулачка распредвала, когда кулачек смотрит вверх. При 20с.

Если проводить щупами , они свободно проходят между ними, потом берешь щуп потолще и он уже допустим с усилием сильным входит, или вообще не лезет.

Ну то есть толкатель не достает до распредвала (блин, моя не проснулся, про колено пишет

). Понял. Мне и надо было понять этот нюанс.

Теперь второй вопрос. Увеличенный зазор на выпуске/впуске как сказывается?
Уменьшеный зазор на выпуске/впуске как сказывается?

#24 Сообщение **SAnat** » 25 июл 2016, 08:31

Уменьшенного точно не будет. Изнашиваются как толкатели , так и кончики клапанов под ними.

По идее разный зазор влияет на фазы впуска/выпуска.

Допустим при износе впускных, позже открывается клапан и раньше закрывается, хуже наполняемость.
Выпуск, тоже самое, хуже отвод газов из цилиндров.

Впринципе если равномерно и фиг с ним, мотор просто хуже тянуть будет и громче стучать стаканами ( и то только на холодную, прогреется, зазор уменьшится за счет теплового расширения и будет тише).

Самое плохое мне кажется, когда не то что износ, а значительно неравномерный износ, тогда каждый цилиндр будет по своему наполняться и смесь сгорать по разному. Вот тут возможно могут встречаться мелкие перебои.

При увеличенных зазорах на впуске будет признак бедной смеси (белые свечи и легкий белый налет на минусовом электроде) ?

#26 Сообщение **SAnat** » 25 июл 2016, 08:55

У нас как зажигание кстате (УОЗ) по каждому цилиндру свое берется или общее суммарное усредненное?

Самому до сих пор интересно.

Мне кажется среднее арифметический у нас угол опережения зажигания (далее УОЗ).
Лямбда смотрит, как смесь сгорела. По умолчанию думает, что наполняемость всех цилиндров одинакова и корректирует подачу топлива и УОЗ , просто усредненно.

Просто я не вижу, чем (какими датчиками) реально в моторе ЭБУ может понимать как сгорает смесь в каждом отдельном цилиндре и на основании чего ей ставить УОЗ отдельно для каждого цилиндра.

Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:

*Casper* писал(а):При увеличенных зазорах на впуске будет признак бедной смеси (белые свечи и легкий белый налет на минусовом электроде) ?

Врядли.
Бедная смесь это допустим 18:1 и тому подобное.

Получается как , возьмем исправную топливную и воздушные систему.
Если все исправно воздух правильно считается, а форсунки полностью исправно наливают бензин.

То ЭБУ льет так, чтобы смесь была правильной (14,7:1).

Но допустим воздух пошел, тут же под заходящий воздух ЭБУ открывает форсунку, топливо пошло сразу же пока идет расход воздуха.

Стакан и кончик клапана изношен, клапан откроется чуть позже, смесь правильно посчитанная начнет заходить в цилиндры, и тут клапан обратно закроется чуть раньше.

Смесь зайдет правильная, но зайдет меньше, чем должно быть. Простым языком цилиндр наполнится не полностью.

Если разные зазоры на разных цилиндрах, то каждый цилиндр имеет свои фазы и по разному будет наполняться, по разному будет сгорать. И тут вопрос как считается УОЗ КАЖДОГО отдельного цилиндра. Понимает ли как-то ЭБУ, как горит смесь в КАЖДОМ ОТДЕЛЬНО взятом цилиндре. Мне кажется что непонимает.

p.s. Еще вот что подумал.
Если клапан закрывается раньше, ЭБУ этого незнает и подливает топливо. Капля топлива остается за клапанном.
На следующий цикл впрыска, ЭБУ готовит новую правильную смесь, но он не понимает что капля топлива еще есть за клапанном, и тогда смесь выходит чуть чуть богаче.

Да урезаное у нас зажигание урезаное.
Тупо таблица и никаких корректировок. И УОЗ общий.

Единственное - фазу впрыска определяет по выпускному распредвалу, он же задает опережение. То есть хочешь зажигание пораньше - открой выхлоп пораньше, получи жрачку.

Если отключить датчик колевала, то заводить будет пока сам коленвал 2 оборота не сделает (2 раза пройдет пропуск импульса). Но дальше - все как было.

#28 Сообщение **aap** » 25 июл 2016, 09:03

*Casper* писал(а):При увеличенных зазорах на впуске будет признак бедной смеси (белые свечи и легкий белый налет на минусовом электроде) ?

Наоборот: свечи будут в параше, если выпускной не открывается как должно, будет ощущение перелива, перегрев. Большой зазор впуска гарантирует запуск двигателя, в негативных процессах замечен не был. Малый зазор пуска препятствует нормальному запуску, особенно на горячую, может стрелять в дроссель. Малый зазор выпуска способствует прогару клапана.

#29 Сообщение **SAnat** » 25 июл 2016, 09:40

SAnat писал(а):p.s. Еще вот что подумал.
Если клапан закрывается раньше, ЭБУ этого незнает и подливает топливо. Капля топлива остается за клапанном.
На следующий цикл впрыска, ЭБУ готовит новую правильную смесь, но он не понимает что капля топлива еще есть за клапанном, и тогда смесь выходит чуть чуть богаче.

Опять же палка о двух концах. Как готовится смесь

То есть лямбда сказала ЭБУ как сгорела смесь, ЭБУ это понял, ЭБУ знает вес воздуха (его температуру и давление - датчик Тмар или по рускки ДАД/ДТВ).
На следующий заряд топливо воздушной смеси он прикинул: так воздух у нас такой то плотности в впуске (плотность и вес считается от давления и температуры), под этот прикинутый воздух нужно налить столько то бензину и поджечь тогда-то (прикинул УОЗ следующего цикла поджигания смеси).

Вот теперь как готовится смесь опять же.
Два варианта:
1. ЭБУ считает , что все зазоры и двигатель в идеале. И просто зальет топливо (откроет форсунки) на то что он заранее прикинул. А в каком состоянии мотор ему параллельно.

Это обычно фишка ДАД.
Кстате с форсунками тоже самое, ЭБУ не знает их состояние и считает, что форсунки всегда льют как с завода.
Он считает смесь с рассчетом полностью исправных форсунок. Если форсунки уже имеют отличную от завода производительность, смесь получается не той что нужно.

2. Или ЭБУ умный и он наливает топливо, только когда видит что идет расход воздуха (обычно так на ДМРВ, на ДАДе как у нас не знаю). То есть на ДМРВ например все правильней, ЭБУ видит воздух пошел, и тут же он на лету считает сколько заходит воздуха и льет строго пока идет подача воздуха.

Клапан открылся позже нет впрыска топлива, пока не пошел воздух.
Клапан закрылся раньше, в этот же миг прекратилась подача топлива, потому что ЭБУ видит, воздух больше не заходит.

На ДМРВ точно так, ДМРВ более адаптивен к состоянию мотора, то есть ему парралельно состояние мотора, он льет пока в двигатель засасывается воздух.

ДАД конечно более дешев и неприхотлив, но он таки рассчитан на "мотор с завода", если неполадки он обычно не понимает что мотор работает уже не так "как с завода" , у него в ЭБУ прописаны топливные карты на цикловое наполнение цилиндров исправного мотора, а с возрастом цикловое наполнение цилиндров только падает, но ЭБУ то на ДАДе этого не знает.
ОН думает и считает смесь , вот как написано с завода было в программе ЭБУ, так и считает, не взирая , что мотор уже далеко не первой свежести.

Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд:

aap писал(а):Малый зазор выпуска способствует прогару клапана.

Как соль на рану

, помню как пару лет назад мы отрегулировали клапана на ...... блиииин не помню даже название тачки. Купе спортивное от тойоты конца 90-ых. Быстро машина как пришла, так и ушла.

Кароче там стоял тойотовский 2 литровый мотор с VVTI (распредвалы с тремя кулачками на каждый клапан на впуск и выпуск, так у них в те времена переключались фазы и в 90-ых это было реально круто и прорыв), с него снималось 200лошадей, что для 2 местного купе была гонка даже на моторе за 300 пробега. Две сотни она в легкую набирала, бензин конечно жрала и масло

мотор уже намекал пора на ремонт. Начали с клапанов и маслосъемных колпачков.

С 2 литров 200 кобыл на атмосфере, конец 90-ых, умели строит моторы

Кароче товарищ (владелец) поджал зазор клапанов еще сильнее , чем рекомендует завод и половина прогорела

Вот это поворот был, жалко было, тачка такие ощущения дарила от езды, пуляла прямо офигенно

Кстате маслосъемные тогда не помогли мотор продолжал жрать масло по литру на тыщу, кароче за 300тыс. км. уже капиталить низ надо было , видать давали ей хорошо , еще бы не давать , он прямо провоцировала газ в полу держать.
Так она и ушла (чуть больше 150тыс. руб), потому что машине было более 10лет, проблем была уже куча с ней.

Если абстрагироваться и считать, что суть проблемы в клапанных зазорах, то:
- в результате износа зазор может быть только увеличенным (маловероятно, что мусор попал под все шайбы). Поверить можно, действительно, комплектом щупов. На моторе с приличным пробегом точность изготовления щупа, думаю, не играет определяющей роли. Если мне не изменяет память, по регламенту после 100 или 120 тыщ нужно делать регулировку тепловых зазоров.
- не стоит сбрасывать со счетов вероятность образования нагара на седлах и кромках клапанов (при этом шток клапана как бы укорачивается, увеличивая зазор), но это не бывает быстро и сразу. Типа - вчера еще все было хорошо, а сегодня образовался нагар. Теоретически, это, конечно, возможно, при наличии в топливе какой-нибудь дряни (чаще всего смол). Но, это сразу заметно по состоянию свечей.
И еще, - я бы поинтересовался состоянием датчика распредвала. Дело в том, что при его неисправности ЭБУ должен дать ошибку и включить обходную программу управления. Это при полном отсутствии импульсов. К сожалению, не знаком с его типом. Если это электромагнитный датчик, то может быть только обрыв. Если это стандартный датчик Холла, возможны варианты.

#31 Сообщение **aap** » 25 июл 2016, 12:11

семъа писал(а):Теоретически, это, конечно, возможно, при наличии в топливе какой-нибудь дряни (чаще всего смол). Но, это сразу заметно по состоянию свечей.

Это возможно по причине проникновения масла к клапанам через износившиеся маслосъемные колпачки.

Свечи чистые. Датчик если отключен, это заметно, у меня исправен

#33 Сообщение **SAnat** » 25 июл 2016, 12:28

семъа писал(а): не стоит сбрасывать со счетов вероятность образования нагара на седлах и кромках клапанов (при этом шток клапана как бы укорачивается, увеличивая зазор), но это не бывает быстро и сразу.

Каспер вроде винсом мыл мотор. Когда форсунки льют на клапана (промывка лавром или винсом) они довольно хорошо промывают кромки клапанов, вот седла хуже, там реально может скопиться кака, особенно если пользоваться фильтром нулевого сопративления (как я себя опустил

).

А вот температурка у моторчика стала расти веселее.

Оно и понятно, при траблах с УОЗ так и будет. Причем, что в ту, что в другую сторону.
Мысль глупая посетила, - а импульсы на форсунки правильно подаются? Может, банальный перелив?
Или одна из форсунок не держит? Отсюда и догорание постфактум с хлопками.
Озадачивает, что свечи чистые. Хотя в первом топике нагар автором идентифицировался.

ЭБУ лажать не может (не должен, в данном случае

), что то его сподвигает сдвигать угол

. ДПК и ДПР вне подозрений. Обороты, будем считать, меряются правильно. Остаются датчик температуры и датчик детонации.

семъа писал(а):Озадачивает, что свечи чистые. Хотя в первом топике нагар автором идентифицировался.

Читаем по ддиагонали.

1. Ставил горизонт - ПОЯВИЛИСЬ признаки позднего зажигания. Откатал 15 миль.
2. Поставил на опережение - ПОЯВИЛИСЬ признаки раннего зажигания. Не катал. ТОлько прогрел.
3. Путем долгих ковыряний - поставил чуть чуть вперед. Едет хорошо, мягенько, но признаки раннего есть (детонация под нагрузкой и температура). То есть все идет к горизонт + чуть чуть вперед, прямо четверть зуба, не больше. Так что бум ехать аккуратно и искать щуп. Заодно уже крутить. Задолбался разбирать я.

Форсунки - норма, проверено, помыто и еще раз проверено.
Свечи - норма, зазор выставлен 0.9, чистые нормальные свечи (сегодня посмотрю как от опережения стало).

ДПК - почему? Он переставлялся на другую серьгу. Но сигнал с него - чистая ровная синусойда. Серьга покупалась по вин от машины с которой снят маховик.

Температуры не врет. Проверено.
Детонационный - ну условно проверен. Без него тухло совсем.

#37 Сообщение **dredik** » 25 июл 2016, 15:24

Зажигание можно попробовать проверить с помощью стробоскопа.
- поставить 1 й цилиндр в ВМТ (с помощью болта).
- сделать метку на шкиве коленвала и на блоке (с помощью белого корректора например) в таком месте где бы можно было подлезть со стробиком. Метки должны быть строго одна напротив другой (капитан очевидность дает советы

).
- дальше выкрутить болт, вкрутить заглушку.
- повесить стробоскоп на провод первого цилиндра, запустить двигло и стрелять в метки.
- на холостых опережение должно быть в районе 22-23 градусов на прогретую (при температуре ОЖ 99 градусов, у меня на фиесте 1.4 так), если дать газюльки то должно смещаться до 35-40. Градусы можно плюс минус прикинуть по школьному транспортиру.

Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
На прогретом до 100 градусов дуратеке 1,4 (данные с форскана):
при 750 об - 23 градуса опережение
при 2000 об - 37-38 градусов
при 2750 об - 40 градусов
На 1.6 возможно похожая картина должна быть, но не уверен.

Сань, а длину болтов из фордовского набора можешь сказать? Два меньших 38 мм???

Измерю, ага

Добавлено спустя 58 минут 38 секунд:
Re: Опережение зажигания
38,65 мм

Правильно, 38 это наш. Надоело в двух темах писать, вобщем я думаю если компрессия норм значит железо в порядке и воздух соответственно. Остается топливо и искра...

Вход • Регистрация