Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Заменил грм, помпу, почистил дз ,после прогрева на хх начинается переодическая дитонация Что делать?? ?

bes1801 писал(а):начинается переодическая дитонация

А почему ты думаешь что дитонация? Чек горит?

bes1801, в чем проявляется детонация? Опишите характер.

сегодня перебрал заново. детонация осталась. детонация появляется когда обороты падают менее 1000, подергивание движка с интервалом 30-40 сек. забыл сказать в процесе еще заменил помпу, сальники распредвала, почистил ДЗ и датчик рядом.

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
чек не горит , компьютер ошибок не выдает.

bes1801 писал(а):чек не горит , компьютер ошибок не выдает.

Ещё раз проверь и прочисти все разъёмы моторной проводки... как это обычно бывает, где-то недоконтакт.

немного подумал и хотел бы узнать, может подсос воздуха через старую прокладку ДЗ или датчик абсолютного давления плавают немного обороты.

остались форсунки и сменить бензин.

bes1801 писал(а):сегодня перебрал заново

Опиши по шагово, как менял ремень. Детонация обычно бывает на раннем зажигание. Чистил датчик распредвалов, проверь контакты.

датчик распредвалов не чистил. контакты с виду чистые

инструмент использовал ATA-0516.

Добавлено спустя 41 минуту 28 секунд:
как устранить раннее зажигание?

Добавлено спустя 38 минут 33 секунды:
вот такое видео работы движка

Добавлено спустя 47 минут 52 секунды:
Замена ремня ГРМ и ремней вспомогательных агрегатов.
Привод аксессуаров-1.4L Duratec-16V (Sigma) /1.6L Duratec-16V (Sigma)





Автомобили без системы кондиционирования имеют приводной ремень, который приводит в действие генератор, насос системы охлаждения и насос усилителя рулевого управления.

Автомобили с системой кондиционирования имеют два приводных ремня, более длинный из которых приводит в действие генератор, насос системы охлаждения и компрессор кондиционера. Короткий ремень приводит в действие исключительно усилитель рулевого управления.

Оба ремня представляют собой поликлиновые приводные ремни и не требуют натяжного ролика. Подтягивание не требуется.


Геометрия специнстумента

Диаметр отверстия в пластине 5 мм, а не 8 как указано на чертеже, расстояние от края до центра отверстия 15 мм, глубина выемок 6 мм, на сколько понимаю, выемки могут быть и просто прямоугольные...

Все работы желательно проводить на смотровой яме.
1. Подставляем под колеса противооткатные упоры (кирпичи), вывешиваем на домкрате правое переднее колесо, предварительно ослабив гайки. Подставляем под лонжерон упор и вынимаем домкрат, снимаем колесо.
2. Снимаем защиту двигателя (если установлена) и устанавливаем домкрат под картер, слегка приподняв двигатель.
3. Ключом Т 25Н (звездочка) откручиваем 5 саморезов крепления подкрылка (см фото), вынимаем пластмассовый пистон в нижней части бампера и снимаем подкрылок.








Если пистончик сломался, то подойдет от отечественного авто


4. Широкой плоской отверткой откручиваем два самореза пластмассового пыльника закрывающего шкив коленвала (см. фото).



На пыльнике закреплен шланг на трех пластмассовых хомутах. Разрезаем ножницами пластмассовые ленты хомутов и снимаем шланг с пыльника. Сами пистоны вынимать не нужно, в них есть прорези, и можно вставить новые ленточные хомуты, и закрепить шланг на место. Хомуты продаются во всех автомагазинах.




5. На плите воздушного фильтра головкой на «10» откручиваем два болта (см. фото).


6. Отжимаем хомут (пассатижами или поддев отверткой) и снимаем воздушный патрубок, отводим его в сторону, с противоположной стороны, повернув по часовой стрелке, вынимаем второй патрубок и вынимаем шланг сапуна (см. фото).





7. Взявшись двумя руками за заднюю часть плиты резко дергаем ее вверх и снимаем ее с двух фиксирующих направляющих (снимается очень туго).



8. Головкой на «10» отворачиваем болт крепления бачка с охлаждающей жидкостью и, потянув его, вверх снимаем и отводим в сторону. Тянем вверх бачок с жидкостью гидроусилителя и снимаем его, отведя в сторону (бачок закреплен на трех резиновых втулках вставляющихся в пазы кронштейна).
9. Головкой на «15» (удлиненной) отворачиваем 3 гайки опоры двигателя и три болта крепления его к кузову и снимаем опору. Не забудьте выполнить пункт 2. (см. фото).




10. Ключом на «10» отворачиваем 4 болта крепления «шкива» насоса охлаждающей жидкости (помпы) (см. фото) и разрезав ремень вспомогательных агрегатов ножом снимаем «шкив».




11. Головкой на «13» отворачиваем 2 болта и одну гайку крепления генератора и снимаем генератор, отведя его в сторону фары (см. фото). Головкой на «6» выкручиваем шпильку (см. фото).





12. Головкой на «8» откручиваем 9 болтов крепления крышки ремня ГРМ и снимаем ее (см. фото).



13. Головкой на «13» откручиваем 4 болта крепления кронштейна правой опоры двигателя (саму опору мы уже сняли) и снимаем кронштейн (см. фото).




14. Снимаем наконечники В\В проводов со свечей потянув их вверх и снимаем провода (см. фото).



15. Отворачиваем две пластмассовые направляющие крепления воздушного фильтра, отворачиваем гайку крепления датчика концентрации кислорода и отводим его в сторону, головкой (удлиненной) на «10» выворачиваем шпильки. Шпильки и болты полностью из крышки клапанов не вынимаются.
16. Головкой на «8» отворачиваем 9 болтов крепления крышки клапанов, снимаем разъем с датчика нажав на металлическую фиксирующую пружину и потянув разъем вверх (см. фото), снимаем крышку.




17. Выворачиваем свечу 1-ого цилиндра и вставляем пластмассовую трубочку длинной не менее 25 см. (см. фото).



18. При помощи головки на «18» и удлинителя проворачиваем шкив коленвала по часовой стрелке наблюдая за трубочкой и выставляем поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки.
19. Берем стальную пластину размером 220 Х 30 Х 4 и ножовочное полотно и вставляем пластину с полотном в пазы распределительных валов (см. фото).
Пластина должна войти легко если не входит, отрегулируйте поворотом коленвала, есть возможность что пазы и пластина сильно не совпадают, тогда нужно повернуть коленвал еще на один оборот по часовой стрелке. Пазы в распредвалах сделаны не точно по центру, а немного смещены.



20. И так, верхнюю мертвую точку мы выставили, пластину вставили, теперь ищем в задней части двигателя (где сливная пробка масла) в районе внутреннего правого шруса, болт – заглушку и выворачиваем его, если не ошибаюсь ключом на «13» и заворачиваем туда болт размером не более 45 мм. М10 шаг 1,5 (см. фото).



Болт закручиваем примерно на 10 мм., затем вынимаем нашу фиксирующую пластину и чуть проворачиваем коленвал против часовой стрелки. Закручиваем болт почти до конца и поворачиваем коленвал по часовой стрелке до удара его о болт. Пробуем вставить фиксирующую пластину. Если не вставляется, опять чуть проворачиваем коленвал против часовой стрелки и немного выкручиваем болт. Снова доводим по часовой и пробуем вставить пластину. Необходимо добиться совмещение упора коленвала в болт и фиксацию распредвалов пластиной с ножовочным полотном.
21. И так мы все отрегулировали: коленвал уперся в болт и распредвалы зафиксированы пластиной.
22. Вынимаем стопорную пластину, сажаем напарника за руль, включаем 1-ю передачу, выжимаем педаль тормоза и откручиваем болт шкива коленвала.
Лучше всего откручивать болт, находясь в смотровой яме под машиной, при таком положении головка на «18» одевается сразу на рычаг и легче откручивать, я сначала пробовал открутить с боку, не получилось. Болт затянут очень большим моментом, так как на наших моторах отсутствует шпоночное соединение.
23. Что делать если всю процедуру Вы делаете один: снимаем стартер ( откручиваем два болта головкой на «13» снизу и один сверху, выводим стартер вниз, не забыв отцепить разъем с датчика, который находится как раз под стартером, да бы не оборвать провода. В отверстие, где был стартер, вставляем плоскую довольно мощную отвертку и фиксируем шестерню маховика. Пробуем повернуть коленвал, если маховик зажал отвертку и коленвал не вращается, значит можно откручивать.
24. И так болт коленвала мы отвернули, теперь обрезаем ножом ремень гидроусилителя руля и снимаем шкив коленвала, откручиваем нижнюю крышку ремня ГРМ. Заворачиваем от руки болт в коленвал, который только что открутили и проворачиваем коленвал по часовой стрелке до упора в наш фиксирующий болт (не забудьте снять передачу и поставить рычаг в нейтральное положение, либо убрать отвертку фиксирующую маховик). Вставляем на место нашу фиксирующую пластину и ножовочное полотно.
25. Красным маркером делам метки на звездочках распредвалов и ремне ГРМ, а так же на ремне и звездочке коленвала и валу коленвала (звездочка на коленвалу вращается свободно).
26. Пальцем отжимаем язычок на ролике по часовой стрелке, преодолевая усилие натяжной пружины ролика и снимаем ремень ГРМ. Головкой на «13» отворачиваем болт крепления ролика и снимаем его (если необходима замена ролика). Переносим наши метки на новый ремень.
27. Одеваем новый ремень совмещая метки которые нарисовали на ремне и шестернях. Отжимаем ролик и натягиваем ремень.
28. Закручиваем на место нижнюю крышку ремня ГРМ, одеваем шкив и закручиваем болт (не сильно что бы не погнуть наш фиксирующий болт).
29. Включаем первую передачу, или фиксируем маховик отверткой, выкручиваем фиксирующий болт, убираем фиксирующую пластину и затягиваем болт коленвала усилием 45 Н*М, затем дотягиваем еще на 90 градусов .
30. Делаем пару оборотов коленвала и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку, пробуем вставить нашу фиксирующую пластину, и вворачиваем фиксирующий болт, как делали это ранее (все должно совпасть).
31. Далее начинаем сборку всех узлов в обратной последовательности.
32. Что бы одеть ремень генератора без спец. приспособления делам следующее: Одеваем ремень на все шкивы, крепим генератор на нижний болт (сильно не затягивать), ставим струбцину (см. фото) и вставляем шпильку.



Подтягиваем генератор струбциной и вставляем болт. Закручиваем шпильку головкой на «6», еще подтягиваем струбцинку и заворачиваем болт. Далее закручиваем гайку на шпильке и затягиваем нижний болт. Необходимо чтобы генератор прижимался струбциной равномерно, иначе шпильку и болт не возможно закрутить по резьбе.
33. Ремень гидроусилителя одевается сначала на шкив гидроусилителя, затем частично на шкив коленвала, и проворачиваем коленвал по часовой стрелке.
34. Еще раз проверяем все ли мы закрутили и одели и, перекрестившись, заводим авто!
35. Лишних деталей кроме старых ремней и болта шкива коленвала (его необходимо заменить на новый) остаться не должно.

ну на видео я детонации не слышу. возможно просто на зуб ошиблись вот не тянет как положено.

а если на зуб ожибся почему тогда только на прогретом движке вибрация появляется когда меньше 1000 об.???

ЗАКОНЧИЛИСЬ МОИ МУЧЕНИЯ. УРА!!! машина работает как часики. проблема была смешение распредвала на пол зуба после замены сальника. да и свечи уже свое отходили.

Всётаки способ замены описанный в 10 сообщение, я бы модераторов попросил пометить как не самый надёжный. (а просто как вариант)
Имхо без ослабления болтов на распредвалах не возможно добиться чёткого положения.

мдаа. видимо, хотя странно ползуба не должны давать такой эффект.

Puwistiy писал(а):мдаа. видимо, хотя странно ползуба не должны давать такой эффект.

Один зуб перевести в градусы будет не так мало. Если 50 зубьев, один зуб 7.2 градуса.

Puwistiy писал(а):мдаа. видимо, хотя странно ползуба не должны давать такой эффект.

Ну я пришел к таким же результатам. Зуб дает много.
пол зуба - уже разница заметна в динамике. А если пол зуба было изначально в ошибке, то + еще зуб - вполне может сбить работу.

так я про то и говорю. один зуб даёт 7 грд., а электроника может корректировать до 40грд. почему бы ей и не подправить?

Еще один. Вы зачем путаете градусы на коленвале с градусами на распредвале?????
Электроника корректирует вспышку (опережение) на коленвале. Датчик коленвала закреплен жестко и сдвинуться НИКУДА не может. Коленвал как крутился, так и крутится. Он за собой тянет ремень, а ремень крутит распредвал.
На распредвале мы регулируем ВРЕМЯ открытия клапанов (впрыск и выхлоп). Если впрыск открыть во время искры, будет ой. Если выхлоп открыть во время искры, будет ай. Время впрыска влияет на качество смеси. Можно втягивать поршнем потихоньку, а можно залпом в конце. Вот когда расколбас - это уже крайние положения.

я не про то. я уж потом понят что не прокатит. вот если бы была система адаптивного открытия клапанов, то может быть прокатило. А у нас все жестко соединено. И поэтому ничего не сделать.