Замена ремня ГРМ

[*Casper*]

Ключевые позиции темы

Пробег 156 тыс.км. Машина 2007 года.
Вчера заменил ремень ГРМ и 2 ремня навесного оборудования + прокладку крышки клапанов+моторное масло и фильтр.
Делали на сервисе.
Работа (+баллончик очистителя мотора) обошлась в 4000 рублей. Делали чуть меньше 4 часов.
Расходники:
Комплект ручейковых ремней CONTITECH 6PK1019T1 1556 руб
Комплект ГРМ FORD 1.25-1.6L (ролик ремень 117x22) CT881K3 2124 руб
Масло моторное синтетическое FORD Formula F 5W-30, 5л 14E9EC 1163 руб
Фильтр масляный Ford KS Original 10 50013511 135 руб
Прокладка крышки клапанов - покупал год назад рублей за 150

ИТОГО за расходники 5000 рублей
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей

В комплекте ремня ГРМ был натяжной ролик и кучка разномастных болтов для коленвала и шестерен распредвалов.
В комплекте ремней навесного оборудования были гнутые пластинки для надевания ремней.
Все красиво и качественно упаковано, на глаз расходники сделаны качественно.
Машина едет, как и раньше.
Старые ремни не стал забирать, а зря. Надо было их сфотографировать. Состояние - как будто они прошли всего 50 тыс.км. На ГРМ - неглубокие поперечные трещины на наружной стороне примерно через зуб. На навесных - вообще только надписи стерлись на генераторном ремне, поскольку он помпу крутит спиной.

Ремень ГРМ - 1004299 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Ролик натяжитель - 1376164 (1.4 / 1.6 / после 25.04.2005г)
Ролик натяжитель - 1361840 (1.4 / 1.6 / с 15.12.2004г до 25.04.2005г) ВНИМАНИЕ! В этот период может быть любой из двух роликов
Ролик натяжитель - ??? (1.4 / 1.6 / до 15.12.2004г)
Болт коленвала - 1 057 134 (1.4 / 1.6 / до 14.08.2005 г. / M12x29)
Болт коленвала - 1 406 755 (1.4 / 1.6 / с 15.08.2005 г. по 16.08.2009 г. / M12x44,5)
Болт коленвала - 1 677 517 (1.4 / 1.6 / после 17.08.2009 г. / M14x80)


Сальник коленвала - 1473807 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Сальник распредвала - 1471482 (1.4 / 1.6 / до 2007 г. / заказывать 2 шт)
Прокладка КК - 1141575 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Ремни аксессуаров без кондиционера - 1365338 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)
Ремни аксессуаров с кондиционером - 1365336 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)

Помпа - 1778516 (1.4 / 1.6 / после 15.11.2004)
Помпа - 1566239 (1.4 / 1.6 / до 25.04.2005)
ВНИМАНИЕ. С 15.11.2004 по 25.04.2005 может оказаться любая помпа и любой ролик. Уточняйте по каталогу.


Ребят, нужно VIN номера:
1. 2009 гв с кондером (можно и более поздний год)
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.

Кто обладает такими - киньте в личку, завершить список. Потому как последнее время очень частый вопрос именно подбора деталей по замене ГРМ.

Желательно использовать специнструмент - стопор в место стартера, стопор в распредвалы и болт установки ВМТ для коленвала. Последовательность замены:
1. Снять короб воздушного фильтра, снять клемму с аккумулятора, снять стартер, снять свечи и высоковольные провода, снять кожух ремня акссеаров.
2. Снять ремни аксессуаров, снять генератор, поддомкратить двигатель (или подвесить), снять правую опору, снять кожухи ремня ГРМ.
3. Установить болт установки ВТМ, довернуть коленвал до ВМТ, вставить планку фиксации распредвалов, вставить фиксатор коленвала в место стартера.
4. Удалить болт установки ВМТ, ослабить болт шкива коленвала (фиксатор коленвала должен надежно удерживать его в одном положении).
5. Снять нижнюю часть крышки ремня ГРМ, снять натяжитель ремня ГРМ. Снять ремень ГРМ.
6. Ослабить болты шкивов распредвалов (планку лучше вынуть, но старайтесь, чтобы валы не вращались).
7. Установить новый ролик натяжитель, одеть ремень ГРМ.
8. Установить нижнюю часть крышки ГРМ.
9. Взять новый болт коленвала, затянуть шкив коленвала. Отпустить ролик натяжитель (вынуть чеку).
10. Затянуть болты шкивов распредвалов (планку лучше не вытаскивать - так надежнее).
11. Установить болт установки ВМТ, вынуть фиксаторы и проверить правильность установки (коленвал должен быть упертым в болт)
12. вынуть болт установки ВМТ, проверить правильность установки прокручиванием двигателя от руки (3-4 полных оборота).
13. Установить болт установки ВМТ и проверить установку ремня с помощью планки распредвалов.
14. Произвести сборку в обратной последовательности.

[Сергейsp]

Мозги определяют положение р/валов по датчику положения к/вала, а у тебя их взаиморасположение сдвинуто, а мозги о этом не знают.

[Rom 1960]

Раз пошла такая пьянка мне тоже интересно:

Да поймите же вы наконец, что мы при такой конструкции ГРМ не ремень выставляем по меткам, а сохраняем положение коленвала относительно распредвалов. Единственные "метки" при этом - надежная фиксация валов приспособами.

Допустим рассматриваем взаимоположение двух валов ну и шестерней на них. Изначально они установлены верно - друг относительно друга/по меткам/, мы накидываем на них ремень с зубьями, между метками на шестернях двух валов должно быть /было/расстояние скажем 40 зубьев, но ремень у нас допустим провисает и мы устанавливаем его так, что расстояние не 40 а 70 зубьев между этими метками /гипотетически возможно/, валы пока на месте друг относительно друга- по меткам, все нормально. Начинаем вращать и что у нас получится? Так надо метить ремни или нет?

[Сергейsp]

Rom 1960, в принципе на ремне нет столько лишнего, чтоб такой провис обеспечить , можно метить, но проще провернуть к/вал и проверить взаиморасположение. Даже при шестерёнчатом приводе всегда так делал.

[*Casper*]

Откручиваешь болт чтобы снять кожух, чтобы снять ремень. В результате шкив коленвала крутится свободно. Угадайте, где будут метки!
Тем более, что ремень натягивается за счет прокручивания шестерни коленвала.

[Rom 1960]

Rom 1960, в принципе на ремне нет столько лишнего, чтоб такой провис обеспечить , можно метить, но проще провернуть к/вал и проверить взаиморасположение. Даже при шестерёнчатом приводе всегда так делал.

Сергей, но я же говорю -гипотетически, не надо чтобы на 30 зубьев растояние изменилось, достаточно на один и уже не совсем хорошо.

[Сергейsp]

Откручиваешь болт чтобы снять кожух, чтобы снять ремень. В результате шкив коленвала крутится свободно. Угадайте, где будут метки!
Тем более, что ремень натягивается за счет прокручивания шестерни коленвала.

Какие метки?, валы зафиксированы, ремень одет без провиса, натяжник не позволяет перескочить ему через зуб, после затяжки с небольшим усилием уже шестерня к/вала не провернётся относительно его, можно крутить для контроля всю цепочку ничего не собьётся.

[*Casper*]

В общем к слабой тяге еще и расход можно приписывать. У меня "нормализовался". 8.9 по городу.
Далее, загнал в гараж.
Раскидал. Выставил ВМТ.
Прикинул, примерно чуть более, чем пол зуба смещение. При этом мой инструмент входит на ура.

На лицо косяк. Согласитесь.
Пускаем в ход днем заготовленную пластину 5мм.
Не входит.
Ключом доворачиваю распреды в противовес натяжнику, на вертикали ремня появляется провислость.

Как ни крутился, но с трудом сдвинул на зуб. Открутить шкив распредов не вышло. Дажа болт покоцал.
Но в результате получилась не слабая провислость между распредвалами. Не фотал, потому, что торопился.

Чуть не уронил двигло, когда скручивал опору. Забыл подпереть. Но вовремя вспомнил. Снял опору, снял натяжитель (ох и тяжело он сжимается. Старый сдавил как комара раздавил, а новый - хрен. С горем и матом сложил. Ремень ослаб.
Открутил колено назад немного, ослабил-таки шкивы распредов, отпустил натяжной, ремень подтянулся, коленом докрутил до ВМТ, все, стоим. Затянул шкивы. Вроде все пучком. Я еще шкивы немного подпирал, чтобы не ослабляли ремень. А то они старались.
Проверил на всякий, что ВМТ не убежала. Все, поехали снимать болт и планку. Крутить колено для теста.
Покрутил - все пучком. Но когда вылез из ямы, пришел в ужас.


Люди, слушайте этого усатого дядьку, блин конкретно чел дело говорит. Нифига не почуствовал как согнул спицу 5мм толщиной.
Взял фонендоскоп и с ним еще раз покрутил двигло. Ой, сколько там всяких звуков много, прям симфония.
Порешил, что все пучком, собрал, завел - работает. Но чу. Звук другой, родной какой-то.
Собрал все остальное, второй ремень, крышки, фигишки. И в дорожное испытание.

Блин, ребята, фьюжик вернулся. Прямо-таки родная стихия. Так и подзывает давануть педальку. Сам рвется с места. Красота. Ну и звук, звук движка - вот он, родной, знакомый, свой, ни с кем не спутаешь. Покатался порядка 30 км (клемму не снимал - нафиг). И вдруг "Бздень белебедень бабаданьбум бын бон".
Нуууу блин, думаю, чет не закрутил. Хотя вроде все работает. Посмотрел - ремни тут на месте. Хмм.
Поехал - грохочет по защите. И лишь дома увидел на защите пластину от распредов, которой стопил
Хорошая примета - забыть в двигателе инструмент.

В общем, фьюжик вернулся. Всего пол зуба, а эффект...
Это все наталкивает на некои мысли, относительно тех, кому фьюж туповат и жрет много. Слишком уж ювелирная настройка должна быть

Ну а сейчас самое главное - за фьюжика.
Не долго думая и закусывая, за вас, кто помогал, кто советовал, кто просто наблюдал, кто морально поддерживал.
Особая благодарность отдельным участникам конфы за поддержку в сложной ситуации.
В общем, как это не банально, но че б я без вас делал, други.

[Сергейsp]

[fidel1970]

Вот, пока пинка не дашь - не работает.
С победой, Саня!!!

[Dima!]

Ну вот. Казалось бы что такое родная пластина. Кусок плоского металла, заменить можно чем хош. Ан нет. Пол мм. толщины и совсем другой эффект.

[*Casper*]

Ага. Вот мне одно не понятно, а как же компенсируется растяжение ремня?

[Dima!]

а как же компенсируется растяжение ремня?

А оно точно заметное есть? Он же вроде на какой то афигенно крепкой, чуть ли не кевларовой, основе. Потому и такой "долгоходящий" .

[*Casper*]

А оно точно заметное есть?

При сравнении нового со старым - почти сантим разница (на двух пальцах растянуты оба).

[fidel1970]

Сравнительные фотки ремней надеюсь сохранились?

[*Casper*]

Нет. Обе руки были заняты.

[Сергейsp]

Раздели сантиметр на количество зубьев ремня, совсем немного получится.

[Rom 1960]

Выставлять по меткам и с фиксацией валов спец инструментом и правильным натяжением - это правильно, классика.
Но я всегда на старой авто менял ремни делая отметки на новом по счету зубьев на старом от контрольных точек и никогда проблем не было, а вот кто менял по меткам – были случаи .
Ну в любом случае поздравляю! Рад . С победой!

[*Casper*]

Rom 1960, понимаешь, чтобы снять ремень - надо снять нижний кожух.
Чтобы снять кожух, надо снять шкив.
Чтобы снять шкив, надо выкрутить болт, а если выкрутить болт, то шкив коленвала будет свободно вращаться.

Теперь скажи, как по зубчикам что-то выставить?

[Rom 1960]

Извините, просто еще слава Богу не разбирал Фьюжн. Мне интересен вопрос, что получается, что-бы увидеть ремень, снимая крышку уже один из валов будет ходить свободно? Или все-же можно увидеть ремень жестко на на шкивах и валах – сделать на нем разметку, а потом жестко зафиксировать валы, ослабить натяжение и снять ремень, или нет? Еще раз пардон за вопрос? Спасибо.

[*Casper*]

Ром, крышка ремня, точнее их две крышки. Одна верхняя. Ее можно отогнуть, открутив 3-4 болта и увидеть ремень, оценить состояние.
Чтобы ее полностью снять, надо снять шкив помпы. Теперь мы видим ремень, но доступа к шкиву коленвала нет - там вторая крышка ремня, но чтобы ее открутить, надо снять шкив ремня аксессуаров с коленвала, а вместе с ним ослабнет и шкив ГРМ на коленвале. Вот такая незадача.