Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.

Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3


ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich

========================
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).

Микрик двери сигнализирует об открытой двери (контакты 6-2). При чем 2 - это "заземление", т.е. минус в общей системе авто. Цепь ( минус АКБ-концевик-датчик в приборной панели-плюс АКБ) разомкнута на концевике, датчик горит-пищит, система думает, что дверь открыта.. Концевики открытого и закрытого ЗАМКА - это что тогда? Концевики, которые сигнализируют провернулся ли замок, запер ли дверь для невозможности открытия снаружи (с брелка ли, или изнутри водителем, не важно), или, соотв., провернулся, открыв ее? По схеме, "концевик замка "открыто" - это контакт 8. А второй контакт для него, по логике, должен быть "минус", т.е. 2! Почему тогда прожигают концевик замка на контактах 8 и 6?! 6-й ведь к 8-му вообще не должен иметь отношения!

Верно мыслишь по всем параграфам.
Просто на самом замке (не в разъёме двери) контакты концевика двери это 6 и 8

В замке у нас 5 концевиков.
1. Дверь захлопнута. Ещё он называется (датчик не плотного прижатия двери)
2. Замок в положении заперт. Ну или ручка утоплена. Он используется чтобы дать всей системе сообщение "запереть".
3. Замок в положении отперто. Ручка отжата, но не оттянута. Также этот концевик разрешает открывать багажник кнопкой из салона.
4. Только для С и Д группы. Положение ключа в сторону запирания (подготовить двойное отпирание системы)
5. Только для С и Д группы. Положение ключа в сторону отпирания (подготовить двойное запирание)

*Casper* писал(а): ↑

29 июн 2019, 08:47

концевика

имеете ввиду, если дверь все-таки разбираешь, нужно искать контакты 6 и 8 на самом замке?

Да. Проще качни схему и все станет понятно

Спасибо всем кто поддержал эту тему, особенно joy111 за его метод. Сегодня реанимировал водительскую дверь, не разбирая обшивку. Лампочка 100вт, провод 1,5мм сечением, подключал к контактом 2 и 6. Отключил аккумулятор, надел резиновые перчатки, стал на резиновый коврик, 30 раз по нажимал отверткой концевик и о чудо, дверь закрывается Осталось сделать замок багажника, неделю назад перестал открываться с кнопки и брелка. С этой машиной не успеваешь соскучиться))

Дык эта машина не молода уж. Она уже к себе внимания требует. И вполне законно. И очень хорошо, что по мелочам...

*Casper* писал(а): ↑

12 сен 2016, 22:33

Это разъём в двери. Один конец - масса. Но лучше так не делать

Разьем нарисован красиво, а на самом деле гнезда вычислить невозможно. Цифры совершенно неразличимы. На картинке нет привязки к ключу разьема

Я описывал процедуру ремонта с фото разъема, там всё отлично видно. Ссылка на сообщение

Сегодня реанимировал водительскую дверь, спасибо форуму! Учитывая, что дверь с остальной машиной соединена только одним разъемом, то после его отсоединения аккумулятор не отключал. Пальцем дверь тоже в процессе задевал, все ок, током не шибануло. Использовал 300 Вт лампочку. Самым сложным было найти розетку на улице, пришлось скидывать со 2 этажа несколькими удлинителями .

Однако по-прежнему осталась проблема, которая, видимо, не зависит от предыдущей. Водительский замок не закрывается изнутри. С пульта или снаружи все нормально, ручка сама утапливается, цз срабатывает. Но если нажимать изнутри на ручку водительской двери, то не закрывается ни одна дверь. Кто-то знает решение данной проблемы?

Данный метод "прожега" контактов напряжением 220В - довольно опасен, и легко "сотворить" проблемы., особенно если перепутать контакты.
Поэтому советую: определив контакты, проверить их с помощь тестера: при срабатывании замка тестер должен показать проводимость /если будет сопротивление проводимости - это свидетельство окисление контактов/, только после это можно подключать к цепи напряжение, согласно указанной схемы. Также совету начинать "прожиг" с подключения в цепь ламп меньшей мощности /большего сопротивления/. Также необходимо проверить предварительно утечку данных линий на корпус авто и других контактов. Но метод довольно ОПАСНЫЙ.

lonsdaleite, ручка пружинит - это скорее тросик лопнул. Менять.

Начал глючить датчик водительской двери . Позвонил в сервис , сказали нужно менять замок ( 11 т.р плюс работа ). Решил прожечь сам . Всё собрал как описано здесь( без разбора двери), лампу взял 200 ватт. 20 минут и всё заработало . Спасибо за полезную тему.

Фью2008 писал(а): ↑

20 июн 2019, 10:52

Фью2008 писал(а): ↑

20 май 2019, 13:51

#512 Сообщение Фью2008 » 20 май 2019, 13:51

Прошло 4 недели после "прожига" постоянным 12 В. Ложных срабатываний было 4, один раз на ходу. Как закрываю дверь вообще не парюсь, то есть не пытаюсь хлопать посильней.

Еще месяц прошел. Ни одного ложного срабатывания. Правда, езжу очень мало. Доволен.

Прошло три месяца после "прожига" постоянным 12 В. Езжу мало, на улице не жарко. Несколько раз пришось хлопнуть дверью посильней. Но с тем, что было, не сравнить - приходилось хлопать так, что машину жалко было, причем постоянно. Еще раз спасибо всем за метод.

Прожигал водительскую дверь лампой в 150 ватт в начале лета, хватило на 3 месяца, проблема потихоньку возвращается, чем дальше тем чаще. В середине лета начали вылетать задние двери, причем обе по очереди, там оказалось нужно пошевелить контакты на шлейфе соединения двери с кузовом, а еще лучше выделить время и попробовать поджать контакты. А вообще появилось такое чувство, что без этой хандры авто жить уже не может, может в ГЕМ модуле оно под нагрузкой какой стоит когда все двери зарыты и самое слабое место в цепи вылетает и напруга с ГЕМ снимается .

DarVeter писал(а): ↑

12 сен 2019, 19:57

может в ГЕМ модуле оно под нагрузкой какой стоит когда все двери зарыты и самое слабое место в цепи вылетает и напруга с ГЕМ снимается .

Нет. Гем просто пытается поддерживать ток в линии "концевика" 2 или 16 мА(так и не уточнил сколько конкретно). Проверьте сопротивление "концевика" в имитации "дверь закрыта" - если оно выше 40 Ом - то только окисление "концевика".

Столкнулся с проблемой незакрытой передней пассажирской двери около года назад. У меня горит значок незакрытой двери обычно после дождя во влажную погоду. Посильней хлопнеш дверью вроде ок. В этом году проблемка начала доставать - все чаще и чаще. прочитал эту ветку форума. Решил для начала просто тестером померить сопротивление контактов 6 и 2 на двери и пощелкать язычком замка.
Померил, пощелкал, но проблемка осталась, хотя микрик четко срабатывает.
Сперва хотел уже прожигать по методу описанному в этой ветке. Но поскольку микрик срабатывает четко , то стали закрадываться смутные сомнения ,что дело в замке. Наткнулся на вот эту ветку: https://www.drive2.ru/l/5672647/ .

Очень заинтересовало вот это:

Так как на петлях за 1,5года подизносилась изолента и от них снова стал исходить легкий шумок на грунтовке.
Обновил на всех петлях изоленту, ибо задние и багажник уже подизносились прилично:
— передние и задние двери.
— петли спинок заднего сиденья (на которые они защелкиваются когда не откинуты).
— петля двери багажника.

Стало потише сзади.

Причем как-то между делом летом увидел, что у наших водителей в организации на форде транзите сделано точно также. Петли у них подмотаны изолентой, чтоб было тише и дверь не дребезжала.

С феном кстате изолента садится плотнее и хватает на дольше 1,5-2 года.
Без фена намотанная изолента не так плотно садится, примерно раз в год изнашивается.
У себя увидел выработку вала петель. Подмотал изоленту сперва на проблемной двери потом на всех остальных. Результат превзошел ожидания - теперь работает просто офигенно четко)))).

Всем добрый день. Начала глючить задняя левая дверь, проделал операцию с 100 ватной лампой и все заработало Огромное спасибо автору темы!!! Хотел написать как правильно снимать фишку на задней двери, я где-то видел что нужно поддеть отверткой саму фишку и она вылазит наружу, но проведя такие манипуляции она у меня немного откололась и сняв резинку на жгуте я увидел, что там есть усики сверху и снизи и нужно было просто на них нажать через резинку и тогда вишка сама выходит.

Перед возвратом фишки на место ее надо сбрызнуть силиконовым аэрозолем, тогда и встанет легко, и через год легко скинется.

Уже несколько месяцев прошло с момента как "прожарил" концевик на передней, пассажирской. Полет нормальный Использовал лампу на 300 ватт, выполнял без снятия обшивки (через контактную группу), выключал/включал раз 20. Номера контактов к сожалению не запомнил, но брал из данной темы

Приветствую всех участников, просмотрел все посты и темы и запутался совсем. Вот здесь такая картина https://a.d-cd.net/3bf67a9s-1920.jpg, пины соответственно 6 и 8, а вот здесь https://a.d-cd.net/6aa8a5s-1920.jpg другая и пины 2 и 6. Где правда и как правильно?