Re: АКБ, зарядка... проблемы.
Добавлено: 19 фев 2021, 13:29
Вопрос: Вернее будет проводить сначала манипуляции для поднятия плотности, если она упала, или сначала провести обычный режим заряда, а потом поднимать плотность.
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
http://www.fusionguru.ru/forum/
Она падает при разряде. Поэтому контроль "до" - это просто понять, насколько аккум разряжен. Не более. И учитывать, что паспортные данные по плотности даются, в большинстве случаев, для +15 С. Для любой другой температуры, включая комнатную, их надо пересчитывать.
Плотность доливом кислоты поднимать запрещено. За исключением случая, когда точно знаешь, что часть электролита из банки вылилась. При "кипении" из электролита уходит только вода. Поэтому, только ее и доливают.
Поправочка - низкая ИЗМЕРЕННАЯ плотность в надпластиночном пространстве не есть низкая плотность везде. У меня TAB Polar 75 после проведения каждого КТЦ через 8 часов после отстоя имеет НРЦ около 13.3В и измеряемую рефрактометром плотность электролита меньше 1.25. Первое время офигевал, т.к. результаты по НРЦ не "бьются" с плотностью, потом привык. Приходится после каждого КТЦ устранять стратификацию электролита "кипячением" током около 2А, при этом напряжение зарядки доходит до 17.2В, а потом длительным отстоем.
Вопрос философский. У меня советский Рассвет-2 1989 года выпуска до сих пор у кого-то, наверное, работает. Кулон-105D из начала 2000-х точно работает. А сейчас в гараже стоят Кулон-715D и Кулон-912, последний практически не выключается уже почти 3 года. Но сколько он проживет - никто не знает, последний раз разбирал - возле нагрузочного транзистора текстолит уже слегка подгорел. Присобачил радиаторы куда смог и стараюсь не давать большой ток разряда, а в остальном - дело божие. Тем более в не обогреваемом гараже, где влажность, несмотря на все усилия, получается такая какая получается.
Я уже писал, что акб необслуживаемая сейчас. Все равно спасибо, идею и последовательность я понял.Doc Brown писал(а): ↑19 фев 2021, 15:25Сначала долить воду, если где-то ушел уровень ниже верха пластины. Затем заряд. Затем контроль плотности.Она падает при разряде. Поэтому контроль "до" - это просто понять, насколько аккум разряжен. Не более. И учитывать, что паспортные данные по плотности даются, в большинстве случаев, для +15 С. Для любой другой температуры, включая комнатную, их надо пересчитывать.
Я это и подразумевал.
Обычно, после этого едут, поэтому электролит перемешивается даже в узком межпластинном пространстве современных плотноупакованных батареек.
Вообще время лечит АКБ.Svarog писал(а): ↑18 фев 2021, 09:53Я бы на вашем месте и при наличие времени попробовал технологию длительного заряда малыми токами ("бранимирование"). Сульфатацию она, вроде, не ликвидирует, зато довольно успешно борется с разбалансом банок и позволяет оценить состояние аккумулятора по величине остаточного тока.
Из этого спитча нам нужно только:При разряде батареи происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом, в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает.
Образующийся при этом сульфат свинца отличается тонкокристаллической структурой и легко восстанавливается во время заряда в свинец и двуокись свинца. Образование сульфата (сернокислого свинца) является обязательным и естественным процессом при разряде.
При зарядке батареи происходят обратные электрохимические процессы. Это приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Под глубокой (ненормальной) сульфатацией понимается образование крупных труднорастворимых кристаллов сернокислого свинца (сульфата) на поверхности пластин и стенках пор активной массы. Кристаллы, образуя сплошной слой, изолируют пластины и закупоривают поры активной массы положительных и отрицательных пластин, препятствуют проникновению электролита вглубь пластин, также они являются диэлектриком и не пропускают ток в пластины. Из-за этого не вся активная масса участвует в работе и заряд аккумулятора сильно затрудняется.
У засульфатированной батареи быстро снижается ёмкость, стартовые токи, и АКБ быстро разряжается.
То есть если вы посадили АКБ и сразу зарядили, все ОК , плотность сразу вернется в норму.Образующийся при этом сульфат свинца отличается тонкокристаллической структурой и легко восстанавливается во время заряда в свинец и двуокись свинца.
И чем дольше АКБ разряжен тем хуже.Под глубокой (ненормальной) сульфатацией понимается образование крупных труднорастворимых кристаллов сернокислого свинца (сульфата) на поверхности пластин и стенках пор активной массы. Кристаллы, образуя сплошной слой, изолируют пластины и закупоривают поры активной массы положительных и отрицательных пластин, препятствуют проникновению электролита вглубь пластин, также они являются диэлектриком и не пропускают ток в пластины. Из-за этого не вся активная масса участвует в работе и заряд аккумулятора сильно затрудняется.
Производители ЗУ тоже кушать хотят (по опыту ремонтов, на самом деле в основном либо ставят дешевые конденсаторы, которые быстрее теряют характеристики, либо делают режим охлаждения недостаточным для долгой беспроблемной эксплуатации элементной базы устройства).Doc Brown писал(а): ↑18 фев 2021, 16:07Это не домыслы, к сожалению. ЗУ Бош С3 сдохло через 4.5 года эксплуатации 1 раз в 2 недели (а "дурить" начало через 3 года, но еще 1.5 удавалось "костылями" его запускать). Я посмотрел на цены новых, мысленно высказал всё, что думаю об этих торгашах, и собрал себе ЗУ на Ардуине. В половину стоимости Боша, с понятной схемотехникой и с монтажом, который нормально поддается ремонту, если что случится.
От пробегов зависит.
У меня так коммутатор "серьезной фирмы" лежал на работе 3 года без дела (до этого он работал в сети без проблем года 2 с покупки), 16-портовый, в 2021 году понадобился, запускаю, а он глючит, работает вроде, но пакеты то шлет то нет, стал жить своей жизнью. Свободу почувствовал - полежал на полке 3 годика.Doc Brown писал(а): ↑18 фев 2021, 19:46На столько же. Это не отказы по выработке ресурса. Любой полупроводниковый прибор, если не сдох в первые месяцы, должен работать несколько десятков тысяч часов. Это деградация пайки от времени, имхо. То есть, он мог бы лежать эти 4 года просто так и сдохнуть в тот же срок. Т.к. дефект не в силовой цепи, а в управляющей части, где токи никакие.
Добавлю, что любое поднятие плотности залитием электролита ведет к ускорению сульфатации.
Я трясу АКБ перед замером плотности, чтобы электролит более плотный снизу, смешался с менее плотным сверху (заодно будет видно потемнеет ли электролит от тряски).Svarog писал(а): ↑19 фев 2021, 15:43Поправочка - низкая ИЗМЕРЕННАЯ плотность в надпластиночном пространстве не есть низкая плотность везде. У меня TAB Polar 75 после проведения каждого КТЦ через 8 часов после отстоя имеет НРЦ около 13.3В и измеряемую рефрактометром плотность электролита меньше 1.25. Первое время офигевал, т.к. результаты по НРЦ не "бьются" с плотностью, потом привык. Приходится после каждого КТЦ устранять стратификацию электролита "кипячением" током около 2А, при этом напряжение зарядки доходит до 17.2В, а потом длительным отстоем.
Намазка отлетает, если пластины покоробило при заморозке АКБ (пластины при деформации льдом потеряли прочность и тряска их ведет к дальнейшему осыпанию).Хочу вот девайс собрать, который будет аккумулятор сутками "покачивать" из стороны в сторону с углами около 30 градусов, но не слишком быстро, чтобы намазка не отлетала. Ибо надоело кипятить, а время для самоделок есть.
Не плюют. Т.к. вменяемые инструкции времен СССР требовали в арктическом исполнении 1.31.
Поправка - при одинаковой температуре. А Арктика и тропики - это дельта почти в 50-60 град. А что говорят наш уважаемый Ле Шателье и температурные коэффициенты в уравнениях кинетики фазовых переходов? Именно поэтому в холодном климате работать с плотностью рекомендованных для Арктики значений вполне безопасно.
<Конофеев Н.Т. Автомобильные аккумуляторные 'батареи. М::ДОСААФ, 1979.>Выбор плотности электролита определяется необходимостью обеспечить нужное количество серной кислоты для протекания химических реакций, а также температурными условиями эксплуатации батарей. Батареи, paботающие при низких температурах, имеют повышенную плотность электролита (1,31 г/см3), что обеспечивает номинальную скорость электрохимических реакций и значительно увеличивает долговечность батарей.
Строго говоря, это верно. Поднимать - запрещено. Правильно: зарядить, слить электролит низкой плотности, довести во внешней емкости плотность до нужной, залить обратно. И после этого в банки уже только воду, при необходимости.
кто как считает, что заряд закончен. У людей разные мнения на скольки в амперах заканчивать заряд.